Сборка выдвижных ящиков встроенного шкафа-купе своими руками

Сборка выдвижных ящиков встроенного шкафа-купе своими руками

В согласовании с приведённой ниже аннотацией будем употреблять последующую схему сборки выдвижных ящиков. Поначалу (1) соберём каркасы выдвижных ящиков, потом (2) на собранные каркасы установим днища, опосля этого (3) установим шариковые направляющие.

Главные этапы сборки выдвижного ящика можно поглядеть на данной нам анимации.

На анимации ящик показан в непривычном положении – ввысь дном, но так его вправду удобнее собирать.)

1. Сборка каркасов выдвижных ящиков

Собираем основа ящика, который состоит из деталей из ЛДСП: фронтальной стены, задней стены и 2-ух боковых стен.

Детали соединяем евровинтами (конфирматами) – по 2 штуки на каждое соединение. Итого 8 штук (см.набросок).

Для конфирматов нужно за ранее приготовить отверстия в деталях ящика.

Где сверлить? Обычно я отмеряю от всякого края самой малеханькой детали по одной четверти её стороны (см.набросок). Сбоку откладываю по 8 мм – половину толщины ЛДСП 16 мм.

Под любой конфирмат сверлим отверстие в боковой стене и в торце фронтальной/задней стены.

Разметку под отверстия в боковой стене лучше созодать на “внутренней” поверхности детали из ЛДСП – которая будет конкретно прилегать к фронтальной либо задней стене ящика. Это необходимо, чтоб в случае отличия сверла от расчётной оси при сверлении, места отверстий в боковой и фронтальной/задней стенах совпадали.

Я употреблял три сверла – 3,5 мм, 4,5 мм, 7,5 мм. В котором порядке и с какой стороны я сверлил каждым сверлом, показано на рисунке. Свёрла должны быть наточенными.

Сверлом 7,5 мм я лишь слегка (практически одним легким касанием) рассверливаю отверстие на лицевой части детали под шляку конфирмата.

Если этого не создать, шляпка “выжмет” ЛДСП. Для ящиков это принципиально, поэтому что конфирматы вкручиваются весьма близко к краям боковых стен – ЛДСП может выжать вбок.

Опосля сборки каркаса проверяем прямые углы. Для этого рулеткой либо длинноватой линейкой измеряем длины диагоналей каркаса. Если диагонали схожие, означает все углы прямые.

Если диагонали различные, то аккуратненько сдавливаем основа по углам вдоль более длинноватой диагонали и опять замеряем диагонали. Так делаем, пока длины обеих диагоналей не сравняются.

2. Устанавливаем дно

К собранному скелету прикручиваем шурупами дно ящика из ЛДВП. Так как в моём примере ящик достаточно широкий, я употреблял по 4 шурупа 3х16 мм на каждую сторону – итого 16 штук на любой ящик.

Установку фасадов выдвижных ящиков создадим позднее, когда ящики уже встанут на свои места в каркасе шкафа-купе.

Вот что у меня вышло (см.фото).

На нижнем фото вы сможете увидеть 5 сквозных отверстий в фронтальной стене ящика. Это я заблаговременно их просверлил под шурупы для установки фасадов. Так будет удобнее устанавливать фасады.

Перебегаем к установке направляющих

3. Как установить шариковые направляющие

Шариковые направляющие продаются парами, но они полностью схожие – нет “правых” либо “левых”.

Основное в установке шариковых направляющих для выдвижных ящиков – расположить их на боковых стенах строго параллельно дну ящиков, на схожей высоте от дна и с схожими отступами от лицевой плоскости фронтальной стены.

Шариковая направляющая выдвижного ящика состоит из 2-ух частей : одна для крепления на ящике, иная – для крепления на боковой стене каркаса (см.фото).

Перед установкой направляющую нужно разобрать.

Получатся вроде бы две “половинки”. Чтоб их разъединить, необходимо вытянуть внутреннюю деталь направляющей до упора, надавить на рычаг и вытащить полностью. О том, как собрать шариковую направляющую можно поглядеть тут.

Пространство для крепления направляющей на боковой стене ящика по высоте быть может хоть каким. Я устанавливаю направляющие на ящике незначительно ниже середины боковой стены – 60 мм от дна ящика до центров отверстий в направляющей.

Запомните это расстояние (у меня 60 мм) – буквально на таком же расстоянии от днища будет крепиться направляющая на обратной стороне ящика и на всех других ящиках.

Отмеряем необходимое нам расстояние от днища и прочерчиваем на боковой стене линию строго параллельно днищу.

По глубине крепления также нет каких-либо особенных советов. В моём случае длина боковой стены 530 мм, а у направляющей 500 мм. Разницу поделил напополам. Вышел отступ 15 мм.

Положим “половинку” направляющей на боковую стену ящика и выровняем её так, чтоб линия проходилв по центрам отверстий в направляющей. От края бокововой стены до торца направляющей обязано быть 15 мм.

Как укреплять шариковые направляющие?

Шариковые направляющие крепятся к ящику и к стенам шурупами 4х16 мм через надлежащие отверстия.

Отверстия в направляющей различаются формой – есть круглые и есть «овальные». Овальные отверстия употребляются для начальной установки, чтоб при установке на неизменное пространство ящики можно было просто регулировать по глубине и высоте. Когда ящики будут отрегулированы на месте неизменной установки, направляющие будут совсем закрелены на ящике шурупами через круглые отверстия.

Почаще требуется регулировка ящиков по высоте, чем по глубине, потому я закрепил на ящиках «половинки» направляющих через овальные отверстия, направленные вертикально.

Делаем разметку и крепим “половинку” направляющей к боковой стене ящика шурупами 4х16 мм.

Все выдвижные ящики собраны. Можно перебегать к подготовительной сборке каркаса (заполнения) встроенного шкафа-купе.

Читайте также:  Как ставить доводчики на кухонный шкаф?

Сборка выдвижного ящика

Сборка выдвижного ящика – это просто, но есть некие аспекты. По большенному счёту, мы просто отмеряем от края боковин ящика по 8мм (половина толщины ДСП). Дальше, если высота ящика до 120мм, то можно сверлить отверстие в центре боковины и ставить по одному конфирмату (этого будет довольно для таковой высоты). Если же ящик высочайший, тогда можно поставить парочку конфирматов, отмерив сверху и снизу по 30-70мм. Потом берём конфирматное сверло. Сверлим отверстия под конфирматы. Потом в торцах фронтальных и задних стен ящика также сверлим отверстия, отступив такое же расстояние, которое мы отступили в боковинах (либо по центру, либо 50-70мм сверху и снизу). Дальше берём шуруповёрт и собираем собственный выдвижной ящик.

Система собрана, но это ещё не всё. Нужно непременно «проверить диагональ». Если кто-то помнит, то в школе по арифметике мы проходили, что у прямоугольника диагонали равны. А нам принципиально, чтоб углы у нашего выдвижного ящика были равны 90 градусов. Так что проверяем диагональ, и если диагонали будут различными, тогда с помощью осторожных, но мощных нажатий на наиболее длинноватую диагональ собранной конструкции, мы должны достигнуть прямых углов в ящике.

Как лишь прямые углы достигнуты, немедля приступаем к прикручиванию днища ящика. Да-да, конкретно к прикручиванию. Весьма почти все мебельщики приколачивают днище гвоздями и при всем этом, непомерно счастливы.

Мало отвлекусь. Как-то вызывает меня к для себя тёща: «Так и так, дескать, зятёк, у меня на кухне случилась неувязка – в ящике дно провалилось. Когда сможешь, приедешь, глянешь, что там? А то отпрыск поглядел и произнес, что это уже всё – капец типа». Ну, я затушил бычок заправленный самосадом, одел валенки, тулупчик, запрыгнул в собственный ЗАЗ968М и помчал как горный олень. Ибо, чтобы жить с тёщей в мире, нужно за него биться. Если тёща произнесла, – «Приезжай, можешь не сейчас, а когда сможешь», – то это означает, нужно двигаться немедля, даже если ты в это время находишься в 3 сантиметрах от месторождения нефти.

В общем, приехал, гляжу, а в выдвижном кухонном ящике днище провалилось. Я снизу его «цап-царап», а там шляпки из под гвоздиков торчат. Так это ещё что, это ж в те времена, когда ей делали кухню, ещё незначительно отменно делали ДСП, а на данный момент таковая ДСП, что от туда и гвозди могут просто повываливаться. На данный момент недостающая плотность плиты – это обычное явление. Потому, лучше и надёжнее будет, если днище к выдвижному ящику будет прикручиваться на шурупы. Тогда у вас возникает больше шансов, что если отлично загрузить выдвижной ящик вещами, то у него не вывалится дно.

К слову, если будете прикручивать роликовые направляющие, то здесь совершенно точно к боковым стенам ящика днище будет прикручиваться на шурупы вкупе с направляющими, а к фронтальной и задней стене не поленитесь и «прихватите» на шурупы днище тоже.

А вот шариковые направляющие крепятся к боковым стенам ящика. Вот здесь нужно непременно укреплять днище на шурупы. Ибо, если ящик габаритный, то и загрузить его могут «не по-детски». Так что, лучше все днища укреплять на шурупы.

Итак, ящик собран, направляющие приверчены. Можно приступать к установке и регулировке фасадов выдвижных ящиков.

Как верно создать выдвижной ящик. Практические советы

Сейчас желаю для вас предложить обзор увлекательной темы. Мы с вами побеседуем о выдвижных ящиках, нередко применяемых при изготовлении кухонных гарнитуров.

Это весьма нередко проектируемый элемент, он быть может фактически в хоть какой мебели.

Его преимуществом будет то, что им достаточно комфортно воспользоваться.

К примеру, возьмем нижний кухонный модуль.

Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтоб достать из него какой-либо предмет, необходимо присесть на корточки (либо очень наклониться), опосля что необходимо отыскать этот предмет снутри короба.

Другое дело выдвижные элементы! Довольно из хоть какого положения их открыть – и сходу все его содержимое оказывается на виду.

Очевидно, себестоимость такового короба в сопоставлении с таковым же, но с распашными дверцами очень различается (за счет количества применяемого материала и встраиваемой фурнитуры), но различаются они и в удобстве использования.

Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров нужно знать две вещи:

  1. Размеры короба, в котором они должны быть установлены
  2. Зазор на направляющие, средством которых они крепятся к нему

Размер короба влияет на все характеристики рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.

Зная общую ширину, мы можем выяснить внутренний просвет. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно найти общую ширину ящика.

Приобретая фурнитуру, необходимо, по способности, глядеть в их аннотации, или в сборники производителя. Но обычный зазор на направляющие равен 13 мм.

  1. Высчитываем общую ширину ящика
  2. Сейчас побеседуем о глубине ящика
  3. Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Высчитываем общую ширину ящика

Sящ=S-32-26 (мм), где S – общая ширина короба, 32мм – ширина 2-ух боков короба, 26мм – два зазора по 13 мм на направляющие.

Читайте также:  Как правильно прикрутить петли на кухонный шкаф?

Но при расчете нам необходимо найти размеры самих деталей, по этому, нам нужен размер X, а он равен:

Потому что в собственном большинстве, корпусную мебель изготавливают из ДСП шириной 16 мм, то для такового ДСП можно просто уяснить формулу:

Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.

Аналогично, для ДСП шириной 18 мм, формула будет смотреться так:

Х=S-98 (мм)

Сейчас побеседуем о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под их) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К сиим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют пространство быть.

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, выше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), опосля что, усиливается шурупами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, не считая собственного прямого предназначения, еще дает твердость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, необходимо убедиться, что его диагонали схожи (это – весьма принципиальный момент).

Время от времени дно проектируется из ДСП, но тогда система выходит достаточно тяжеленной. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным меж ее деталями).

Его размеры лучше созодать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).

Есть так же практически готовые решения (для их сборки довольно иметь одну деталь из ДСП – дно), к примеру, самбоксы либо тандембоксы.

Для инфы: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это высококачественная система с самодоводчиком, не доступная и достаточно надежная.

На видео, расположенном понизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.

Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с прошлых заказов.

В “гаражных” критериях, все это делается достаточно просто, потому что показано на видео.

Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Как ни удивительно, в обыкновенном шкафу можно отыскать иллюстрацию к статье на тему «Кто ты таковой по сути». Мужчины, вечно насмехающиеся над дамами по поводу кавардака в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот дамы, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки совершенно не самое комфортное пространство для хранения маленьких вещей, в особенности всяких невидимых девичьих трусиков либо мужских носков, но обычные шкафы не предугадывают излишеств. Реальный мужик должен преодолевать трудности, а не рыдать над ними, потому создать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики создать весьма просто

Перечень нужных инструментов

  • Дрель либо мощнейший аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
  • Электронный лобзик либо знакомый в фирме, производящей мебель. Пригодится четкая распиловка, так что в этом случае лучше выискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях неотклонимы, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Прямой строительный угол, лучше с мерной линейкой.
  • Утюг.
  • Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
  • Биты для шуруповёрта. Посреди их непременно обязана быть шестигранная – под конфирматы.
  • Тупой ножик, тряпка, наждачка.

Схожий инструментарий понадобится постоянно. Если у вас ещё нет подходящего арсенала, смело сможете брать сходу неплохой – чтобы не пришлось опосля выбрасывать.

Выдвижные ящики на самом ординарном примере

Чтоб осознать, как создать выдвижной ящик, нужно сначала обусловиться с местом его неизменной дислокации. Проще говоря: обмерить место, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы гласили про шкаф, но там предполагаются ящики внутренние, сокрытые дверьми, а это уже 2-ой дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем трениться на тумбах, с ними поординарнее.

Всей переделки – снять дверку и не запамятовать открутить ответные части петель. Место для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, другими словами там, где будет ездить ящик.

Представим, что мы желаем поставить 5 схожих ящиков заместо одной дверки. Фасад у обычной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – сможете проверить. Навряд ли мы захотим его употреблять, потому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней лишь ширину. Делим 715 мм на 5, получаем 143 мм и отнимаем зазоры меж ящиками.

Итого: Нам необходимо 5 фасадов ящиков размерами 140х397 мм любой.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – главный момент проекта. Более комфортные – направляющие полного выката. Обыденные роликовые тоже подходят, но для разметки под их для вас придётся потренироваться на соседских тумбочках. Вообщем, допуски для тех и остальных схожи, так что сможете экспериментировать. Некие очень бережливые граждане могут избрать в качестве направляющих обыденные деревяшки, потому мы сходу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые тут расчеты размеров им не подходят.

Читайте также:  Чем лучше приклеить зеркало к шкафу?

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие необходимо брать длиной 450 мм, чтоб ящики нормально запирались.

Мы советуем направляющие полного выката и танцевать станем от их. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой бдительности. Отсчёт ведётся постоянно сверху – 1-ое, что необходимо уяснить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже весьма комфортно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, другими словами в нашем случае = 70 мм. Следующие отмечаются тоже весьма просто. Формула такая:

Расстояние сверху = Высота верхней полосы + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, другими словами в неё необходимо будет попасть шурупом через крепежное отверстие в направляющей.

Тут это будет смотреться так:

  • 70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
  • Последующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
  • И так дальше.

Мы расписали всё тщательно на вариант, если вы возжелаете создать выдвижной ящик своими руками необычным либо если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех вариантах приблизительно три мм.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совершенно необязательно брать целый лист ЛДСП – если вы не планируете совершенно отрешиться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты маленького размера, которые можно употреблять в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты изготовлены для ЛДСП шириной 16 мм и кромки с клеевой основой шириной 0,5 мм.

  • 140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы поведали выше.
  • 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
  • 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стена ящика.

Ширину крайней детали мы получили последующим образом. Если тумба изготовлена из ДСП шириной 16 мм, то ширина внутреннего места у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она быть может иной – промерьте обязательно.

Передняя и задняя стены ящиков крепятся меж боковинами ящика, потому сходу минус дважды по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё мм на свободное дыхание и получаем 310 мм. По данной нам формуле можно вычислить габариты деталей для хоть какой ширины тумбы.

К ящику хорошо приделать днище, по другому он будет смотреться странновато. В этом случае вырезаем из оргалита (ДВП) 5 раз по 340х450 мм. Чтоб опосля прикрутить эти днища снизу шурупами. Вот, к слову, о крепеже.

Крепёж и фурнитура

Нам пригодится последующий крепёж:

  • Конфирматы 5х70 – 40 штук.
  • Шурупы 4х16 – полкило либо около этого.
  • Шурупы 4х30 – 15 штук. На их будем укреплять фасады к телу ящиков.

В фурнитуру сходу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и 5 мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как создать выдвижные ящики, детали нужно подходящим образом обработать, другими словами поклеить кромку. Это можно создать с помощью утюга, нагретого приблизительно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой ввысь к подходящему торцу детали и прогреваем утюгом. Опосля пару раз проводим по жаркой кромке сухой тряпкой, чтоб плотнее придавить края и тупым ножиком срезаем избытки. Тупым – чтобы не разрушить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачкой и любуемся.

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия поперечником 8 мм, а в торец детали – поперечником 5 мм. Разметка для направляющих снова указана по полосы крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката делятся на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узенькая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сходу спросите у торговца фурнитуры, поэтому как всё просто, но словами не обрисовать. Там стоят стопоры, но их не так просто отыскать, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от фронтального края боковины, на ящики – заподлицо с фронтальным краем. Дельта делается для того, чтоб фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри шурупами 4х30 через обозначенные на схеме отверстия. Маленькая хитрость для ровненькой подгонки фасадов: Поначалу следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Дальше прикладываем фасад к месту и через эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем наружный, «предварительный» крепеж. Опосля досверливаем отверстия под ручки через переднюю стену ящика и ставим ручку.

Зовём супругу и получаем заслуженный поцелуй – мы одолели эти ящики!