Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики сделать очень просто

Список необходимых инструментов

  • Дрель или мощный аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
  • Электрический лобзик или знакомый в фирме, производящей мебель. Понадобится точная распиловка, так что в этом случае лучше поискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях обязательны, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Прямой строительный угол, желательно с мерной линейкой.
  • Утюг.
  • Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
  • Биты для шуруповёрта. Среди них обязательно должна быть шестигранная – под конфирматы.
  • Тупой нож, тряпка, наждачная бумага.

Подобный инструментарий пригодится всегда. Если у вас ещё нет нужного арсенала, смело можете покупать сразу хороший – дабы не пришлось после выкидывать.

Выдвижные ящики на самом простом примере

Чтобы понять, как сделать выдвижной ящик, необходимо сперва определиться с местом его постоянной дислокации. Проще говоря: обмерить пространство, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы говорили про шкаф, но там подразумеваются ящики внутренние, скрытые дверьми, а это уже второй дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем тренироваться на тумбах, с ними попроще.

Всей переделки – снять дверку и не забыть открутить ответные части петель. Пространство для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, то есть там, где будет ездить ящик.

Предположим, что мы хотим поставить пять одинаковых ящиков вместо одной дверки. Фасад у стандартной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – можете проверить. Вряд ли мы захотим его использовать, поэтому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней только ширину. Делим 715 мм на пять, получаем 143 мм и отнимаем зазоры между ящиками.

Итого: Нам нужно пять фасадов ящиков размерами 140х397 мм каждый.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – ключевой момент проекта. Наиболее удобные – направляющие полного выката. Обычные роликовые тоже подойдут, но для разметки под них вам придётся потренироваться на соседских тумбочках. Впрочем, допуски для тех и других одинаковы, так что можете экспериментировать. Некоторые чересчур бережливые граждане могут выбрать в качестве направляющих обычные деревяшки, поэтому мы сразу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые здесь расчеты размеров им не подойдут.

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие нужно покупать длиной 450 мм, чтобы ящики нормально закрывались.

Мы рекомендуем направляющие полного выката и плясать станем от них. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой внимательности. Отсчёт ведётся всегда сверху – первое, что нужно запомнить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже очень удобно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, то есть в нашем случае = 70 мм. Последующие отмечаются тоже очень просто. Формула такова:

Расстояние сверху = Высота верхней линии + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, то есть в неё нужно будет попасть саморезом сквозь крепежное отверстие в направляющей.

Здесь это будет выглядеть так:

  • 70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
  • Следующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
  • И так далее.

Мы расписали всё подробно на случай, если вы захотите сделать выдвижной ящик своими руками нестандартным или если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех случаях примерно три миллиметра.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совсем необязательно покупать целый лист ЛДСП – если вы не планируете вообще отказаться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты небольшого размера, которые можно использовать в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты сделаны для ЛДСП толщиной 16 мм и кромки с клеевой основой толщиной 0,5 мм.

  • 140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы рассказали выше.
  • 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
  • 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стенка ящика.

Ширину последней детали мы получили следующим образом. Если тумба сделана из ДСП толщиной 16 мм, то ширина внутреннего пространства у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она может быть другой – промерьте непременно.

Передняя и задняя стенки ящиков крепятся между боковинами ящика, поэтому сразу минус два раза по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё миллиметр на свободное дыхание и получаем 310 мм. По этой формуле можно вычислить габариты деталей для любой ширины тумбы.

К ящику неплохо приделать днище, иначе он будет выглядеть странновато. В данном случае вырезаем из оргалита (ДВП) пять раз по 340х450 мм. Чтобы после прикрутить эти днища снизу саморезами. Вот, кстати, о крепеже.

Читайте также:  Как сделать штангу в шкафу?

Крепёж и фурнитура

Нам понадобится следующий крепёж:

  • Конфирматы 5х70 – 40 штук.
  • Саморезы 4х16 – полкило или около этого.
  • Саморезы 4х30 – 15 штук. На них будем крепить фасады к телу ящиков.

В фурнитуру сразу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и пять мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали необходимо соответствующим образом обработать, то есть поклеить кромку. Это можно сделать при помощи утюга, нагретого примерно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой вверх к нужному торцу детали и прогреваем утюгом. После несколько раз проводим по горячей кромке сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и тупым ножом срезаем излишки. Тупым – дабы не повредить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачной бумагой и любуемся.

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия диаметром 8 мм, а в торец детали – диаметром 5 мм. Разметка для направляющих опять указана по линии крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката разделяются на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узкая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сразу спросите у продавца фурнитуры, потому как всё просто, но словами не описать. Там стоят стопоры, но их не так просто найти, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от переднего края боковины, на ящики – заподлицо с передним краем. Дельта делается для того, чтобы фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри саморезами 4х30 сквозь указанные на схеме отверстия. Небольшая хитрость для ровной подгонки фасадов: Сначала следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Далее прикладываем фасад к месту и сквозь эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем внешний, «черновой» крепеж. После досверливаем отверстия под ручки сквозь переднюю стенку ящика и ставим ручку.

Зовём жену и получаем заслуженный поцелуй – мы победили эти ящики!

Выдвижная полка для рабочих инструментов своими руками

Давайте смастерим выезжающие полочки из-под столешницы для разных мелочей и инструментов, которые нужны в процессе работы.

Обычно у меня с двух сторон от швейной машинки скапливается куча разного вспомогательного инструмента, шпулек, дополнительных лапок, ниток, иголок и тому подобного. Вся эта мелочевка цепляется за ткань, постоянно падает на пол, иногда прямо в мусорное ведро, стоящее возле стола. Мне все это надоело и я, наконец-то, созрела сделать две полочки справа и слева под столом, чтобы переместить все туда и освободить рабочую поверхность раз и навсегда.
Долго я вынашивала эту идею, так как не знала, как закрепить эти полочки под столом. Но в один прекрасный день, я увидела в интернете направляющие к полочке для компьютерной клавиатуры, да не простые, а закрепляющиеся к столешнице специальными уголками.

Эти направляющие оказались в наличии в ближайшем строительном гипермаркете, где я их и купила, а заодно досочки и реечки для полочек.
Для изготовления полки нам понадобится:

  • Направляющие шариковые для компьютерной клавиатуры;
  • доска 20х40 см, толщина 1,8 см (размер полки может быть любым, все зависит от ваших потребностей, но практика показала, что глубина будущей полки не должна превышать 25 см);
  • рейки 40х5мм;
  • ручная пила, но не обязательно, я смогла отрезать канцелярским ножом;
  • наждачка;
  • строительный клей ПВА (я взяла обычный канцелярский, он тоже справился);
  • крестовая отвертка;
  • шуруповерт;
  • линейка;
  • карандаш.

А вот и те самые направляющие, которые мы будем использовать. Они идут по две штуки в упаковке, правая и левая, плюс уголки и болтики-шурупики в пакетике к ним:

Первое, что я сделала — это отрезала канцелярским ножом рейки длиной по 40 см — 2 шт. Вернее, я сначала пыталась отпилить их ручной пилой, получилось очень грубо. Потом я взяла ножовку по металлу, получилось получше, но мороки тоже много. В итоге я решила попробовать отрезать рейки канцелярским ножом, так оказалось быстрее и легче.

Рейки из сосны достаточно мягкие, а учесть, что толщина рейки всего 5 мм, то нож может прорезать ее на 1-2 мм в глубину.

Потом я надломила рейку пополам, отрезала все неровности ножом и зашкурила края наждачкой:

Отрезанные куски рейки приклеиваем к доске с двух сторон:

Минут через 10-15 клей схватится и можно действовать дальше. Прикладываем рейку к полке и отмечаем карандашом, где надо отрезать.

Эти боковинки тоже приклеиваем на клей ПВА и ждем, когда они схватятся.

Вот, что получилось:

Теперь, чтобы все не развалилось в процессе эксплуатации, скрепляем узкие стороны полки шурупами. Еще нужно немножко расширить дырочки для шляпок шурупов, чтобы они сильно не торчали. У меня нет такой приспособы и я использовала крестовую насадку:

Далее крепим направляющие к полочке. Делаем отметки карандашом, так, чтобы шуруп попал в основание полки, чтобы все крепко держалось:

Совет: перед тем как сверлить, чтобы сверло не соскакивало, нужно предварительно сделать с помощью гвоздя и молотка небольшие углубления.

Крепим уголки. Можно регулировать высоту расположения полки от уровня столешницы ближе или дальше, выбрав нужную дырочку на уголке.

И тут я сильно ошиблась, а поняла я это только тогда, когда стала писать мастер-класс и посмотрела свежим взглядом на фотографии. Почему-то уголки я прикрепила к направляющим внутрь полки, хотя надо было наоборот. Не делайте, пожалуйста, так, это сильно усложняет крепеж. Но что сделано, то сделано, зато стала умнее:)

Читайте также:  Как отрегулировать двери у шкафа купе?

Переворачиваем стол и крепим полочку к столешнице.

Помним, что уголки должны торчать наружу, а не как у меня — внутрь. Делаем отметки, сверлим и крепим. Я же, как видите, все сделала в другом порядке. Сначала, кое-как сделала отметки карандашом, открутила уголки от полки, прикрутила уголки к столешнице, снова прикрутила к уголкам полку обратно. Я до сих пор в шоке, почему я именно так сделала. Затмение какое-то нашло на меня видимо!

Когда я все прикрепила к столешнице, моим открытием стало то, что полочку невозможно выдвинуть полностью, так как направляющие не позволяют этого сделать. Поэтому длина полки в 40 см для такой направляющей слишком много, в идеале глубина должна быть не больше 25 см. Из-за этого вторую полочку я решила развернуть и прикрепить к направляющим по узкой стороне, чтобы она выдвигалась полностью и стала более функциональной. Может в природе существуют такие же направляющие, но с полным выдвижением, тогда лучше использовать их.

Но, несмотря на все ошибки, какие-никакие, а полочки у меня получились, чему я очень рада. Это действительно удобно, когда все под рукой и при этом тебе ни что не мешает в процессе работы.

Надеюсь, мой неказистый опыт в этом направлении будет кому-то полезен. Вы учтете все мои ошибки и сделаете все гораздо лучше и красивее.

Спасибо вам за то, что уделили моему мастер-классу время и дочитали его до конца. Творческих вам успехов!

Как правильно сделать выдвижной ящик. Практические рекомендации

Сегодня хочу вам предложить обзор интересной темы. Мы с вами поговорим о выдвижных ящиках, часто используемых при изготовлении кухонных гарнитуров.

Это очень часто проектируемый элемент, он может быть практически в любой мебели.

Его преимуществом является то, что им довольно удобно пользоваться.

Например, возьмем нижний кухонный модуль.

Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтобы достать из него какой-нибудь предмет, нужно присесть на корточки (или сильно наклониться), после чего нужно найти этот предмет внутри короба.

Другое дело выдвижные элементы! Достаточно из любого положения их открыть – и сразу все его содержимое оказывается на виду.

Разумеется, себестоимость такого короба в сравнении с таким же, но с распашными дверцами сильно отличается (за счет количества используемого материала и встраиваемой фурнитуры), но отличаются они и в удобстве использования.

Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров необходимо знать две вещи:

  1. Размеры короба, в котором они должны быть установлены
  2. Зазор на направляющие, посредством которых они крепятся к нему

Размер короба влияет на все параметры рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.

Зная общую ширину, мы можем узнать внутренний проем. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно определить общую ширину ящика.

Приобретая фурнитуру, нужно, по возможности, смотреть в их инструкции, либо в каталоги производителя. Но стандартный зазор на направляющие равен 13 миллиметров.

  1. Высчитываем общую ширину ящика
  2. Теперь поговорим о глубине ящика
  3. Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Высчитываем общую ширину ящика

Sящ=S-32-26 (мм), где S – общая ширина короба, 32мм – ширина двух боков короба, 26мм – два зазора по 13 мм на направляющие.

Но при расчете нам нужно определить размеры самих деталей, по этому, нам нужен размер X, а он равен:

Так как в своем большинстве, корпусную мебель изготавливают из ДСП толщиной 16 мм, то для такого ДСП можно просто запомнить формулу:

Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.

Аналогично, для ДСП толщиной 18 мм, формула будет выглядеть так:

Х=S-98 (мм)

Теперь поговорим о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это – очень важный момент).

Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).

Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).

Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.

Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.

На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.

Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.

В “гаражных” условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.

Раздвижные полки — решение вечных проблем

Иногда шкафы и кладовки становятся «черной дырой», потому что в них нельзя найти то, что понадобилось. Заменив типовые места для хранения раздвижными полками, можно тщательно разложить предметы.

Читайте также:  Как встроить телевизор в шкаф купе?

Способы устройства

Это прозвучит как реклама, но добавление раздвижных полок в интерьер изменяет жизнь. Для изготовления подобных полок требуются лишь базовые навыки работы с деревом, так как детали мебели устанавливаются легко. Изучив советы по планированию мобильных систем своими руками, простую конструкцию создают за пару часов. Квартира сразу становится «больше», ведь мобильная мебель увеличивает каждый кубический метр свободного пространства.

  • «Мобильный стеллаж», «скользящая полка» или «роликовый стеллаж» — это термины, применяемые к полкам, оснащенным колесными системами. Выдвижной модуль обычно монтируется на ровной направляющей, это позволяет с лёгкостью двигать тяжелые конструкции вручную.
  • Выдвижные ящики с наклонными сторонами удерживают вещи крупных размеров. Они хороши для хранения предметов разной величины в одном месте.
  • Создание множества горизонтальных ящиков-полок подарит универсальность. Стоит заранее продумать, что будет храниться, а потом уже создавать полки с габаритами, соответствующими потребностям.


Преимущества раздвижных полок

  1. Экономятся деньги, никто не покупает лишние вещи, а старые больше не теряются. Можно вытащить полки на свет и увидеть предметы, которые хранятся на них.
  2. У детей есть полный доступ ко всем нужным вещам и еде. Например, если полки устроены на кухне, дети могут сами позавтракать, взяв свои хлопья — никаких оправданий!
  3. Больная спина или колено — не проблема, больше не надо постоянно наклоняться или вынимать содержимое, чтобы найти своё добро.

Типы конструкций

Изобретен не один вид раздвижных конструкций, но чтобы установка была простой, лучше выбрать из двух типов:

  • Ролики, скользящие по направляющим. Им дают разные названия, включая «боковое крепление» и «нижнее крепление». Такие ролики недорогие, подгонка занимает около 2-х минут, конструкцию почти невозможно испортить. Недостаток: большинство роликов растягиваются только на 3/4 своей длины.
  • Шарикоподшипники скользят на крошечных подшипниках. Преимуществом является то, что они полностью разъезжаются, предоставляя полный доступ ко всем предметам. Такая конструкция примерно в 3 раза дороже роликов.

Недостаток: она сложна в установке.

Если выдвижная конструкция слишком крупная или маленькая, она перестаёт скользить. Шариковые направляющие удерживают более тяжёлые предметы и вращаются легче, чем ролики.

Особенности установки раздвижных полок

Раздвижная полочка придаёт индивидуальность и уникальность любой комнате. Она удобна для крупных предметов, помогает организовать интерьер. Важно предусмотреть, чтобы полки не провисали и не застревали под тяжестью вещей.

  • В маленьком пространстве используют даже узкие места, устанавливая раздвижную модель перпендикулярно стене.
  • Для шкафов дизайнеры рекомендуют создавать своими руками выдвижные конструкции шириной от 30 до 60 см. Важно учесть, чем конструкция массивнее, тем менее удобная и более тяжёлая.
  • Интересны так называемые выносные кладовые — одиночные вертикальные узкие конструкции с длинными полками, ящиками, корзинами. Они станут эффективным средством «освоения» узких пространств.
  • Наиболее удобными местами для выдвижных ящиков являются те, которые расположены ближе к полу, отпадает необходимость принимать неудобные позы, делать наклоны и приседания при поиске вещей.
  • Для хранения тяжёлых предметов выбирают стальные корзины, которые создают из металлов разных марок. Желательно визуально и физически сравнить вес, плотность стали, используемой производителями.
  • Пластиковые вставки подходят для лёгких предметов, но они трескаются, сгибаются и царапаются, если их нагружают тяжёлыми грузами.

Полезные советы

Ключ к удобству состоит в том, чтобы решить, что вы хотите, какой нужен конечный результат.

  • Прежде чем приступить к работе, тщательно выкладывают вещи, которые будут лежать на каждой полке, чтобы определить размеры и интервалы.
  • Точные размеры отмечают на картонке, в таком случае не совершаются арифметические действия. Стоит забыть математику! Такой визуальный помощник помогает предотвратить ошибки, не придется совершать постоянные прогулки между домом и магазином, чтобы постоянно проверять измерения.
  • Если раздвижная полка своими руками имеет ширину 450 мм и более, стоит рассмотреть возможность установки двух полок рядом, вместо одной. Полки меньшего размера будут работать плавно и легко, громоздкие конструкции ломаются чаще.

Для работы мастера советуют использовать березовую фанеру, потому что её текстура выглядит великолепно. В отличие от стандартной фанеры из твердой древесины, в березе ​​никогда нет пустот во внутреннем ядре. Недостаток использования такой фанеры в том, что она стоит дороже, иногда её сложнее найти в продаже.

Раздвижные полки в кладовой

Нелегко добраться до консервных банок и запасов в кладовой? Стоит модернизировать хранение, создав выдвижную систему! Эта идея полезна тем, у кого имеются шкафы большой глубины с фиксированными полками.

Если в квартире предусмотрена ниша для хранения продуктов питания, то полки для продуктов надо устроить так, чтобы получить нормальный доступ к ним и видеть что на них лежит. Те, кто вытаскивал пакет из своей кладовой, обнаруживая банку консервов, не годных к использованию месяцами или даже годами, оценят выдвижные полки, как никто. Пришло время для нового «макияжа» кладовой! Нет просроченным товарам! Благодаря технологиям, мы можем в полной мере адаптироваться к потребностям.

  • фанера,
  • древесина,
  • клей,
  • раздвижная система,
  • эмалевая краска на масляной основе,
  • гвозди, уголки и винты.

Выдвигающийся ящик, изготовленный собственноручно, выглядит не очень впечатляюще, но служит годами. При сборке углы состыковываются и соединяются, а днище наклеивается.

  • Измеряют расстояния, ширину и глубину, решают, где стоит установить полки.
  • Ящики создают из качественной фанеры, сделав точные измерения. Прямые линии рисуют с помощью линейки. Березовую фанеру режут пилой и сглаживают края с помощью наждачной бумаги.
  • По желанию наносят лак или краску. Детали просушивают.
  • Отдельные части объединяются вокруг базового компонента.
  • Подбирают скользящую фурнитуру.
  • При работе используются метки карандашом, указывающие, где начинаются и заканчиваются маршруты раздвижной системы на полке.
  • Установка производится с помощью винтов и отвертки.
  • Детали располагают друг напротив друга, соблюдая точность.

Итак, оптимизировать свой интерьер собственноручно с помощью передовых решений сегодня просто, в магазинах продаются все нужные материалы.