Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Как ни удивительно, в обыкновенном шкафу можно отыскать иллюстрацию к статье на тему «Кто ты таковой по сути». Мужчины, вечно насмехающиеся над дамами по поводу кавардака в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот дамы, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки совершенно не самое комфортное пространство для хранения маленьких вещей, в особенности всяких невидимых девичьих трусиков либо мужских носков, но обычные шкафы не предугадывают излишеств. Реальный мужик должен преодолевать трудности, а не рыдать над ними, потому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики сделать весьма просто

Перечень нужных инструментов

  • Дрель либо мощнейший аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
  • Электронный лобзик либо знакомый в фирме, производящей мебель. Пригодится четкая распиловка, так что в этом случае лучше выискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях неотклонимы, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Прямой строительный угол, лучше с мерной линейкой.
  • Утюг.
  • Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
  • Биты для шуруповёрта. Посреди их непременно обязана быть шестигранная – под конфирматы.
  • Тупой ножик, тряпка, наждачка.

Схожий инструментарий понадобится постоянно. Если у вас ещё нет подходящего арсенала, смело сможете брать сходу неплохой – чтобы не пришлось опосля выбрасывать.

Выдвижные ящики на самом ординарном примере

Чтоб осознать, как сделать выдвижной ящик, нужно сначала обусловиться с местом его неизменной дислокации. Проще говоря: обмерить место, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы гласили про шкаф, но там предполагаются ящики внутренние, сокрытые дверьми, а это уже 2-ой дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем трениться на тумбах, с ними поординарнее.

Всей переделки – снять дверку и не запамятовать открутить ответные части петель. Место для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, другими словами там, где будет ездить ящик.

Представим, что мы желаем поставить 5 схожих ящиков заместо одной дверки. Фасад у обычной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – сможете проверить. Навряд ли мы захотим его применять, потому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней лишь ширину. Делим 715 мм на 5, получаем 143 мм и отнимаем зазоры меж ящиками.

Итого: Нам необходимо 5 фасадов ящиков размерами 140х397 мм любой.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – главный момент проекта. Более комфортные – направляющие полного выката. Обыденные роликовые тоже подходят, но для разметки под их для вас придётся потренироваться на соседских тумбочках. Вообщем, допуски для тех и остальных схожи, так что сможете экспериментировать. Некие очень бережливые граждане могут избрать в качестве направляющих обыденные деревяшки, потому мы сходу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые тут расчеты размеров им не подходят.

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие необходимо брать длиной 450 мм, чтоб ящики нормально запирались.

Мы советуем направляющие полного выката и танцевать станем от их. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой бдительности. Отсчёт ведётся постоянно сверху – 1-ое, что необходимо уяснить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже весьма комфортно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, другими словами в нашем случае = 70 мм. Следующие отмечаются тоже весьма просто. Формула такая:

Расстояние сверху = Высота верхней полосы + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, другими словами в неё необходимо будет попасть шурупом через крепежное отверстие в направляющей.

Тут это будет смотреться так:

  • 70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
  • Последующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
  • И так дальше.

Мы расписали всё тщательно на вариант, если вы возжелаете сделать выдвижной ящик своими руками необычным либо если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех вариантах приблизительно три мм.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совершенно необязательно брать целый лист ЛДСП – если вы не планируете совершенно отрешиться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты маленького размера, которые можно применять в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты изготовлены для ЛДСП шириной 16 мм и кромки с клеевой основой шириной 0,5 мм.

  • 140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы поведали выше.
  • 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
  • 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стена ящика.

Ширину крайней детали мы получили последующим образом. Если тумба изготовлена из ДСП шириной 16 мм, то ширина внутреннего места у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она быть может иной – промерьте обязательно.

Передняя и задняя стены ящиков крепятся меж боковинами ящика, потому сходу минус дважды по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё мм на свободное дыхание и получаем 310 мм. По данной нам формуле можно вычислить габариты деталей для хоть какой ширины тумбы.

К ящику хорошо приделать днище, по другому он будет смотреться странновато. В этом случае вырезаем из оргалита (ДВП) 5 раз по 340х450 мм. Чтоб опосля прикрутить эти днища снизу шурупами. Вот, к слову, о крепеже.

Крепёж и фурнитура

Нам пригодится последующий крепёж:

  • Конфирматы 5х70 – 40 штук.
  • Шурупы 4х16 – полкило либо около этого.
  • Шурупы 4х30 – 15 штук. На их будем укреплять фасады к телу ящиков.

В фурнитуру сходу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и 5 мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали нужно подходящим образом обработать, другими словами поклеить кромку. Это можно сделать с помощью утюга, нагретого приблизительно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой ввысь к подходящему торцу детали и прогреваем утюгом. Опосля пару раз проводим по жаркой кромке сухой тряпкой, чтоб плотнее придавить края и тупым ножиком срезаем избытки. Тупым – чтобы не разрушить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачкой и любуемся.

Читайте также:  Как отсоединить зеркало от двери шкафа?

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия поперечником 8 мм, а в торец детали – поперечником 5 мм. Разметка для направляющих снова указана по полосы крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката делятся на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узенькая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сходу спросите у торговца фурнитуры, поэтому как всё просто, но словами не обрисовать. Там стоят стопоры, но их не так просто отыскать, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от фронтального края боковины, на ящики – заподлицо с фронтальным краем. Дельта делается для того, чтоб фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри шурупами 4х30 через обозначенные на схеме отверстия. Маленькая хитрость для ровненькой подгонки фасадов: Поначалу следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Дальше прикладываем фасад к месту и через эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем наружный, «предварительный» крепеж. Опосля досверливаем отверстия под ручки через переднюю стену ящика и ставим ручку.

Зовём супругу и получаем заслуженный поцелуй – мы одолели эти ящики!

Как верно сделать выдвижной ящик. Практические советы

Сейчас желаю для вас предложить обзор увлекательной темы. Мы с вами побеседуем о выдвижных ящиках, нередко применяемых при изготовлении кухонных гарнитуров.

Это весьма нередко проектируемый элемент, он быть может фактически в хоть какой мебели.

Его преимуществом будет то, что им достаточно комфортно воспользоваться.

К примеру, возьмем нижний кухонный модуль.

Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтоб достать из него какой-либо предмет, необходимо присесть на корточки (либо очень наклониться), опосля что необходимо отыскать этот предмет снутри короба.

Другое дело выдвижные элементы! Довольно из хоть какого положения их открыть – и сходу все его содержимое оказывается на виду.

Очевидно, себестоимость такового короба в сопоставлении с таковым же, но с распашными дверцами очень различается (за счет количества применяемого материала и встраиваемой фурнитуры), но различаются они и в удобстве использования.

Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров нужно знать две вещи:

  1. Размеры короба, в каком они должны быть установлены
  2. Зазор на направляющие, средством которых они крепятся к нему

Размер короба влияет на все характеристики рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.

Зная общую ширину, мы можем выяснить внутренний просвет. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно найти общую ширину ящика.

Приобретая фурнитуру, необходимо, по способности, глядеть в их аннотации, или в сборники производителя. Но обычный зазор на направляющие равен 13 мм.

  1. Высчитываем общую ширину ящика
  2. Сейчас побеседуем о глубине ящика
  3. Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Высчитываем общую ширину ящика

Sящ=S-32-26 (мм), где S – общая ширина короба, 32мм – ширина 2-ух боков короба, 26мм – два зазора по 13 мм на направляющие.

Но при расчете нам необходимо найти размеры самих деталей, по этому, нам нужен размер X, а он равен:

Потому что в собственном большинстве, корпусную мебель изготавливают из ДСП шириной 16 мм, то для такового ДСП можно просто уяснить формулу:

Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.

Аналогично, для ДСП шириной 18 мм, формула будет смотреться так:

Х=S-98 (мм)

Сейчас побеседуем о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под их) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К сиим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют пространство быть.

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, выше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), опосля что, усиливается шурупами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, не считая собственного прямого предназначения, еще дает твердость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, необходимо убедиться, что его диагонали схожи (это – весьма принципиальный момент).

Время от времени дно проектируется из ДСП, но тогда система выходит достаточно тяжеленной. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным меж ее деталями).

Его размеры лучше созодать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).

Есть так же практически готовые решения (для их сборки довольно иметь одну деталь из ДСП – дно), к примеру, самбоксы либо тандембоксы.

Для инфы: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это высококачественная система с самодоводчиком, не доступная и достаточно надежная.

На видео, расположенном понизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.

Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с прошлых заказов.

В “гаражных” критериях, все это делается достаточно просто, потому что показано на видео.

Изготовка и установка выдвижного ящика в шкаф

Часто в шкафах не предусмотрены отсеки для хранения маленьких предметов и белья. Возникает неувязка – некуда положить детские ползунки, носочки, платочки. Также, в тумбах и буфетах для кладовой полки есть – ящиков нет. Мелкие емкости, мешочки отымают половину полезной площади.

Существует обычное решение без подмены мебели на новейшую. Можно сделать выдвижной ящик своими руками, даже если изначальной конструкцией он не предусмотрен.

Читайте также:  Как сделать герметичный шкаф?

Виды выдвижных систем для ящиков

При сборке корпусной мебели: шкафчиков, комодов, письменных столов с ящиками используют особенный вид крепежных деталей – направляющие для подвижного соединения частей.

Самый обычной пример – это узенькие продольные рейки из древесной породы. В поперечном разрезе рейка квадратная либо прямоугольная. Таковой элемент прикручивают шурупами к вертикальной стене тумбы либо шкафа. В боковине ящика из фанеры предугадывают паз для соединения с направляющим бруском.

Недочеты древесных направляющих:

  • низкая точность соединения, перекосы ящиков;
  • рассыхание, истирание древесной породы;
  • для выдвижения требуется усилие;
  • нет ограничителя – ящик вылетает из гнезда полностью.

В мебельном производстве таковой вид выдвижной системы употребляется изредка. Разумнее использовать железные аналоги. Они долговечны и ординарны в эксплуатации.

Роликовая

Набор роликовой направляющей состоит из 2-ух железных частей: профиль для крепления к мебельной стене и подвижный П-образный ползунок. Роликовые выдвижные системы употребляют не только лишь для ящиков. При их помощи навешивают раздвижные двери шкафов-купе, полки на кухню и для белья. Выдерживают нагрузку до 25 кг.

Сначала железного профиля установлен запорный ограничитель. Ящик выдвигается лишь на 3/4 длины. Главный недочет – шум при трении ползунка о базу.

Шариковая

2-ое заглавие – телескопические направляющие. Это наиболее непростая и комфортная система. Легкое, бесшумное скольжение изделия обеспечивают железные шарики снутри профиля. Шариковые системы создают с доводчиками и без. Высота изделий варьируется от 17 до 45 мм. Такие направляющие выдерживают вес до 40 кг и могут выдвинуться на всю длину. Используются для корзин в платяных шкафах, винных полках, ящиков в комодах, бюро.

Остальные

Есть наиболее дорогие и четкие многокомпонентные выдвижные системы:

  • метабоксы на базе роликовых направляющих;
  • тандемы;
  • тандембоксы;
  • леграбоксы.

Представляют собой железные короба с направляющими, доводчиками, регуляторами хода. Их оснащают системами открытия при нажатии. Такие направляющие элементы выдерживают перегрузки до 60 кг. Используют их при изготовлении мебели класса люкс.

Изготовка выдвижного ящика своими руками

Ситуации, когда подвижные направляющие не пригодятся: напольный выкатной ящик под кровать, стенная полка для цветов. Самодельный органайзер обычно в ящик не прячут, а просто ставят на стол.

Когда требуется сделать своими руками выдвижной ящик, перед началом работы нужно измерить габариты ниши, высчитать размеры, припуски и зазоры, составить хотя бы ориентировочный чертеж грядущего изделия.

Изготовитель прикладывает схему и аннотацию по сборке, если детали куплены на производстве. Но если ящик делают своими руками полностью, самый проблемный момент – раскрой древесной плиты. Неотклонимы прямые углы, по другому изделие получится неровное, с большенными зазорами меж деталями.

Схема и размеры частей конструкции

На одно изделие целый лист материала не нужен. В строй магазинах продают древесные плиты, фанеру маленького формата. У неких продавцов раскрой под нужные размеры можно заказать прямо на месте.

Какие материалы необходимы

Для производства короба потребуются:

  • на 4 стены: фанера, мебельный щит, строганая доска шириной 16-20 мм;
  • для дна: ДВП либо фанера шириной 3-6 мм;
  • набор из пары шариковых направляющих длиной 600-650 мм;
  • шурупы по дереву 4х16 – 30-50 шт.;
  • еврошурупы (конфирматы) 5х50 – 8 шт.;
  • фасадная ручка.

Инструменты для работы

Для работы пригодится инструмент для раскроя древесной плиты, сборки деталей:

  • пильный станок либо электронный лобзик;
  • дрель-шуруповерт;
  • сверло поперечником 5 мм, крестообразная и шестигранная насадки;
  • строительный угольник, линейка;
  • наждачка Р-120 и Р-180;
  • рулетка;
  • обычной карандаш для разметки.

Делаем ящик

Разглядим на примере внутреннего бельевого ящика без фасадной накладки. Передняя и задняя стены – вкладные с соединением на конфирматы от боковин. Если переднюю часть созодать затратной, шляпки шурупов будут видны.

  • внутренняя ширина меж боковыми стенами мебельного корпуса – 500 мм;
  • глубина до задней стены – 700 мм;
  • материал – строганая доска шириной 20 мм;
  • дно конструкции – ДВП 6 мм.

Принципиально верно высчитать размеры деталей, чтоб собрать выдвижной ящик в тумбу либо шкаф. От глубины мебельного корпуса отнимаем 20-50 мм для движения воздуха по системе хранения, получаем длину ящика. От внутренней ширины отнимаем толщину стен ящика по 20 мм с каждой стороны и припуск для направляющих 25-26 мм.

  • две боковые стены по 650 мм длиной и высотой 150 мм;
  • две торцевые стены 434 мм высотой 150 мм.

Все размеры даны для примера. При выполнении изделия под определенный шкаф рекомендуется пристально снимать размеры в миллиметрах.

  1. Выпилить боковые царги: 2 детали габаритами 650х150х20 мм и 2 детали по 434х150х20 мм.
  2. Вырезать дно 650х434х6 мм;
  3. Просверлить дрелью по 2 отверстия под конфирматы поперечником 5 мм на продольных боковинах на расстоянии по 10 мм от торца и кромок.
  4. Сделать отверстия в торцах фронтальной и задней стены поперечником 5 мм и глубиной 30-35 мм, отступив от низа и верха по 10 мм. Направить особое внимание, чтоб отверстия на ящичных планках ровно стыковались меж собой, по другому соединить стены будет нереально.
  5. Крупнозернистой наждачной бумагой закруглить острые углы, зачистить ворс, сколы на кромках и торцах, шероховатости на плоскостях. Глубочайшие царапинки обработать маленькой наждачкой.
  6. Собрать стены ящичного короба конфирматами с помощью шуруповерта с шестигранной насадкой либо мебельного ключа.
  7. Дно прикрутить мебельными шурупами с шагом 80-100 мм.
  8. Навесить ручку по центру фронтальной части.

По желанию готовый ящик покрывают грунтовкой, лаком, эмалью для мебели либо наносят пленку на клеевой базе.

По такому же методу можно высчитать размеры другого изделия, отталкиваясь от габаритов начальной секции шкафа либо тумбы.

Приведенный пример изделия подступает для хранения легких предметов. Если вес содержимого ящика превзойдет 5-8 кг – дно может вылететь вкупе с шурупами. Для роста прочности в стенах выбирают паз для ДВП на пильном оборудовании.

Как укреплять выдвижную систему

Шариковую направляющую разбирают на 2 детали. По центральной оси боковой царги намечают линию, параллельную верхней кромке, для крепления ящичной части направляющей. Профиль прикладывают к разметке и с помощью шуруповерта прикручивают шурупы через отверстия в железном профиле. Начало выдвижной планки обязано совпадать с фронтальной плоскостью ящика.

Установка ящика на выдвижную систему в шкаф

На вертикальной стене корпуса отмеряют линию шарикового профиля от внутренней горизонтальной плоскости с учетом зазоров 3-5 мм меж частями конструкции. Для ящика, приведенного в примере, расстояние от крышки шкафа до оси направляющей будет 150/2-3=72 мм.

Профили прикрепляют к мебельному корпусу в разобранном виде. Корпусную часть шуруповертом закрепляют буквально по разметке на боковую стену шкафа. Вставляют ящичный ползунок в каретку и задвигают на пространство.

Фронтальные ящичные стены могут быть затратными на продольные царги. Тогда боковые детали проектируют короче на двойную толщину материала, а длина фронтальной детали обязана совпадать с шириной ниши за вычетом припуска для выдвижных частей.

Недозволено чтоб длина шурупов превосходила толщину стен. По другому при креплении направляющих стену прошьет насквозь. То же самое справедливо и для корпуса мебели. Если толщина стены шкафа 16 мм, выбирают шурупы длиной 10-13 мм.

Как сделать выдвижные ящики в шкафу

Пространство в шкафу — весьма таинственная вещь, время от времени нам кажется что его полностью хватает, но когда дело доходит до наведения порядка в нём, оказывается — пару ящиков не воспрепядствовало бы. Большая часть схожей мебели обустроено полками, а вот для удобства использования лучше подступают ящики. И если ваш шкаф таких не имеет, то их полностью можно смастерить без помощи других.

Нужные инструменты и материалы для выдвижных ящиков

Выдвижные ящики весьма комфортны в использовании, они практичнее полок, и ложить вещи в их проще. Чтоб без помощи других сделать такие полки, для вас пригодятся последующие инструменты:

  • шуруповёрт большенный мощности;
  • электролобзик для распиливания материалов;
  • рулетка;
  • отлично отточенный карандаш;
  • угол строительный;
  • свёрла размеров 5 и 8 мм;
  • тряпка;
  • ножик.

В качестве материалов можно применять ДСП, но лучше приобрести мебельные древесные щиты, от их будет меньше отходов. Можно сделать изделие из тополя, а дно их берёзовой фанеры, её толщина равномерная, этот материал достаточно крепкий.

Сборка выдвижных ящиков своими руками

Сделать выдвижные ящики без помощи других полностью не тяжело, но таковая работа просит предельной точности, и намётанный глаз.

ВАЖНО! Если вы не убеждены, что можете распилить материал очень ровно и буквально, лучше не беритесь за это — закажите распил у специалиста.

Чтоб начать все работы, нужно обусловиться с месторасположением грядущего изделия. Обязательно померьте глубину шкафа, чтоб знать размеры соответственной фурнитуры.

Выбор и расчёт направляющих

Чтоб верно избрать выдвижные элементы, обязана быть известна ширина, высота и глубина ящика, поэтому что направляющие являются одним из самых принципиальных частей всей конструкции. Есть два вида направляющих: роликовые и полного выката. 2-ые удобнее в использовании. Но если вы решите применять роликовые выдвижные элементы, будьте внимательны с их разметкой, она может вызвать трудности, хотя допуски и схожи для обоих видов. Не стоит применять древесные рейки в качестве выката, это не удобно, ну и смысла нет мастерить ящик, растрачивать средства на материалы, и при всем этом применять деревяшки. Необходимо очень мастерски отнестись к процессу, чтоб итог повеселил.

ВНИМАНИЕ! Направляющие имеют наивысшую длину 50 см. Если глубина ящика таковая же, то для плотного закрытия приобретите направляющие 45 см.

Разметить положение направляющих ответственное дело, хотя и не сложное. Здесь принципиально быть внимательным. Основное — начать создавать все замеры сверху. При разметке учитывается половина высоты верхнего фасада. Укреплять направляющие необходимо будет на линию разметки.

Определите проём, где будет установлен ящик, и его высоту. Ширину готового изделия нужно уменьшить на 25 мм, т. к. ширина направляющих равна 12,7 мм.

Деталировка ящиков

Для производства ящиков лучше приобрести мебельные щиты, можно применять и ДСП, но это не экономично, потому что у вас получится много остатков. Если вы весьма неплохой столяр, и имеете опыт работы с деревом, то приготовить все части грядущего изделия не составит труда, но не все являются мастерами. Конкретно потому лучше заказать распил в мастерской, либо пользоваться таковыми услугами в месте, где приобретался материал. Не запамятовывайте, что для вас пригодятся последующие заготовки:

  • фасады;
  • боковые части;
  • стены ящиков фронтальные и задние.

Если все таки вы отважтесь без помощи других созодать распил, то длину всех деталей идеальнее всего размечать при помощи упора, а не рулетки. Хоть какой ящик имеет дно, означает необходимо и его вырезать. Для этих целей подойдёт оргалит, детали прикручивают к готовому изделию.

Крепёж и фурнитура

Чтоб собрать изделие, нужен обычный крепёжный набор:

  • конфирматы;
  • шурупы разной длины.

Процесс производства

Перед сборкой ящиков нужно обработать все детали. По краю клеят кромку. К торцу необходимо приложить кромку, включить утюг практически на всю мощность, и приложить его к краю. Такие деяния необходимо повторить пару раз, опосля этого пройти по кромке сухой тряпкой, приглаживая края. Если есть излишний край, срежьте его ножиком, но весьма осторожно, чтоб не попортить. Чтоб не было заусениц на заготовке, зашкурьте её, используя наждачку.

Для крепёжных частей нужно сделать отверстия 8 мм в поперечнике. Отверстие в торце будет равно 5 мм. Дальше, крепится направляющие, они, обычно, проходят в центре ящика.

Выдвижные элементы полного выката продаются в паре, перед установкой их необходимо разъединить. Если вы делаете ящики для шкафа, то укреплять необходимо направляющие на внутреннюю сторону шкафа, и на внешную сторону ящика. Не забудьте отойти 3 мм от края внутренней стены шкафа при крепеже направляющих.

Чтоб установить эти элементы ровно, необходимо придерживаться легких правил:

  1. Просверлите на фасаде маленькую дыру для установки ручек.
  2. Приложите выдвижные элементы и с оборотной стороны закрепите через просверлённые отверстия. Дальше, необходимо выдвинуть ящик, и в обычном положении закрепить направляющие снутри. Опосля всех этих шагов крепёж нужно выкрутить.
  3. Сейчас необходимо досверлить отверстия, чтоб можно было установить ручку.

Вот таковым нехитрым методом можно самому сделать выдвижные ящики. Если все работы вы сделаете верно, то система будет верно работать, а это основное. Если всё же кое-где вы видите недочёты, либо некорректную работу изделия, проверьте свои расчёты ещё раз, может быть была допущена ошибка. В этом случае всё придётся исправлять.

ВАЖНО! При всех расчётах необходимо быть весьма внимательным, чтоб конечный итог мог повеселить с первого раза.

Пробуйте, и у вас непременно получится. Ведь постоянно лучше смастерить что-то самому, чем находить аналогичное изделие в магазине.