Какой краской закрасить спил дерева

Какой краской закрасить спил дерева?

Чем и как верно замазать спилы на деревьях в саду

С приходом озари почти все садоводы приступают к самой ответственной работе на своём участке — удалению сухих и нездоровых ветвей. Места срезов непременно должны быть покрыты особыми составами, которые будут выступать в качестве надёжного барьера от проникания небезопасных микробов и вредителей. Некие дачники достигают естественного зарастания даже самых больших ран. Но идеальнее всего замазать спилы особыми садовыми средствами.

Индивидуальности процедуры

Свойство плодов зависит от того, как верно садовод ухаживает за кроной дерева. Чтоб растение не болело, следует раз в год удалять все ненадобные, нездоровые и сухие ветки, также перенаправлять юные побеги. Во время таковой процедуры на дереве образуются раны, которые должны быть обеззаражены особым защитным средством. Не стоит пробовать замазать спилы в этот же денек, потому что срез должен мало подсохнуть естественным путём.

Чтоб не допустить распространённых ошибок, спецы советуют придерживаться 2-ух главных правил:

  • Если ненадобные ветки были удалены в осеннюю пору, во время дождливой погоды, то срезы будут высыхать длительно. Необходимо отдать дереву время без помощи других затянуть свои раны, на это может уйти до 10 дней. Лишь когда спил закончит мокнуть, садовод может обработать его защитным средством.
  • Уход за деревом в весеннюю пору проходит еще резвее. В сухую и солнечную погоду срезы высыхают за 1—2 денька.

В горячую летнюю погоду можно обрезать лишь юные побеги, которые ещё не успели одеревенеть. Срезы маленьких поперечников не нуждаются в доборной обработке. Совершенно другая ситуация наблюдается в зимнюю пору, потому что дерево не может без помощи других совладать с ранами, через которые мороз повреждает здоровые ветки. Конкретно потому в морозную погоду от формировки кроны лучше отрешиться.

Если садоводу предстоит удалить ветку, опосля которой остается срез наиболее 3 см в поперечнике, то все деяния должны соответствовать последующей схеме:

  • Сходу опосля обрезки необходимо очистить рану дерева от всех заусенцев и шероховатостей. Для данной нам процедуры можно использовать острый садовый ножик.
  • С помощью обыкновенной кисточки срез обильно промазывают антисептическим средством, который будет препятствовать проникновению небезопасных болезней.
  • Необходимо подождать некоторое количество дней, чтоб рана отлично просохла.
  • На финишном шаге повреждённый участок замазывают особым веществом, не обрабатывая кору по бокам среза.

Необходимо отметить, что если дерево было повреждено грызунами, получило солнечный ожог либо растрескалось от сезонных перепадов температуры, то исцеление необходимо отложить до весны, когда температура на улице будет плюсовой. Все проблемные участки коры следует аккуратненько зачистить до здоровой древесной породы, а уже опосля этого покрыть раны антисептическим и защитным веществом.

Из дерева течёт сок

Таковая ситуация в особенности небезопасна для растений, потому что они могут серьёзно пострадать. Спецы говорят, что если сок течёт из маленьких срезов, которые не были замазаны, то обрезка проводилась весьма поздно. Раны просто не успели затянуться до начала активного сокодвижения. Естественно, самому дереву это не повредит, но некие ветки и плодоносящие почки могут засохнуть. Если садовод вовремя увидел выделение сока из раны дерева, то он в состоянии сделать специальную глиняную болтушку, которой можно покрыть даже самые мелкие срезы.

Ошибки обрезки в саду

В весеннюю пору, когда приходит время обрезки плодовых культур, почти все садоводы-любители берутся за секаторы и делают обычные ошибки обрезки.

Оставление пенька

Более всераспространенной ошибкой является оставление пеньков в тех вариантах, когда ветвь нужно удалить полностью. Очень длиннющий оставленный при срезке пенек, в 1-ый же год зарастает новенькими побегами. В итоге заместо одной ветки, срезанной для прореживания либо понижения кроны, возникает несколько новейших веток. Дерево начинает припоминать метелку.

Маленький оставленный пенек может и не отдать новейших побегов, почаще он просто засыхает. Но при засыхании кора равномерно «сползает» вниз, и обнажает древесную породу. Если впору не убрать такую ошибку, срезав пенек как положено, «сползание» коры и усыхание древесной породы может убить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением заболеваний и вредителей и т. п.

Как избежать данной нам ошибки?

Необходимо знать, что если нужно удалить ветку полностью, то срезаться она обязана «на кольцо». Поглядите на основание ветки, отходящей от ствола под углом наиболее 30°, и вы увидите круговой наплыв. Это таковая сморщенная кольцами кора. У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Конкретно в этом месте сосредоточены меристематические ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), за счет которых идет зарастание раны. Потому срез необходимо созодать, ориентируясь по верхушке наплыва, не оставляя пенька, и не задевая ствол, т. е. не заходя глубоко за границы наплыва.

Если же вы срежете больше, то возрастает поверхность среза (а она постоянно обязана быть уместно малая), но основное при всем этом срезается настолько ценное кольцо и появляется тяжело заживающая рана.

Как срезать ветвь с острым углом

Если нужно срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв бывает незаметен, для определения правильной полосы среза можно пользоваться обычным приемом: мелом (либо на уровне мыслей) проведите линию вдоль ствола либо ветки, от которой отходит срезаемая ветка (АВ), а вторую перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол меж ними напополам и по данной нам полосы (АВ) направляйте срез.

Забияки коры при спиливании толстых ветвей

При спиливании веток не все начинающие садоводы догадываются создать поначалу подпиливание снизу, и в итоге происходит забияк коры, опосля которого рана тяжело зарастает.

Большие ветки лучше удалять по частям: поначалу нужно как можно поглубже (пока не заклинит пилку) подпилить ветвь снизу (1) на расстоянии 30-40 см от ее основания, а потом, отступив на 5-10 см далее, создать 2-ой подпил сверху (2). От своей тяжести ветвь отломится, но забияка коры не произойдет. Опосля этого оставшийся пенек спилить (так же с нижним подпилом) уже несложно (3).

Читайте также:  Как оформить пробковую доску?

Верная обработка срезов

Большая часть садоводов знают, что раны опосля обрезки нужно замазывать, но делают это чем попало, в том числе синтетическими красками либо свежайшим навозом. И то, и другое вызывает ожоги тканей, потому применять их недозволено.

Замазывать срезы нужно садовым варом либо масляной краской на натуральной олифе, а при отсутствии замазывающих средств обыкновенной глиной. Если замазка на большой ране разрушится за длительное время до ее зарастания, обмазывание нужно провести вновь.

Ошибку допускают и те, кто не замазывает раны сходу опосля обрезки, а откладывают на «позже». Тут возникает несколько негативных причин. Обычно обрезку проводят в марте-апреле, когда у деревьев еще нет сокодвижения, и неважно какая замазка просто пристает к срезанной поверхности, защищая ее и от высыхания, и от вытекания сока. Спустя время сокодвижение бывает так мощным, что оно вроде бы фонтанирует, отторгая поздно накладываемую замазку.

Стекающий по коре сок является питательной средой для вредных микробов, ослабляющих дерево. Потому лучше замазывать даже маленькие срезы.

Загущение кроны опосля обрезки

Почти все садоводы-любители спрашивают: в чем заключается ошибка, когда заместо нескольких вырезанных веток через 2-3 года возникает целый «лес» новейших, весьма очень возрастающих?

Необходимо знать, что такое загущение кроны – это естественная реакция на обрезку здорового дерева, стремящегося резвее восполнить утраченную массу. В итоге возникают побеги-жировики (их еще именуют образно «волчки»), которые за год могут вырасти до 1,5-2 м и по толщине они в пару раз крупнее обыденных приростов. Соответственно много забирают они и питательных веществ, созданных для остальных частей дерева.

Ошибка состоит в том, что недозволено допускать рост таковых побегов. В июне, когда волчки еще недлинные (10-15 см) и не одревеснели, их нужно непременно выламывать (вырезать) до самого основания. Если опосля этого возникают новейшие волчки, выламывание нужно повторить. Работа эта намного проще, чем выпиливание массивных ветвей-жировиков, а основное – ресурсы дерева не расходуются зря.

Замазка ран опосля обрезки старенькых плодовых деревьев

Обработка ран у старенькых деревьев, специфичность работы

Когда мы обрезаем старенькые деревья, то безизбежно оставляем огромные, а то и большие раны опосля удаления какой-нибудь большой ветки.

Ведь иногда приходится удалять какую-нибудь огромную, но хворую ветвь.

Скорость зарастания ран у яблони в критериях Столичной области принято считать 1 см в год, если не принимать особых мер к убыстрению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для убыстрения зарастания.

Как Вы осознаете, рана поперечником в 10 см будет зарастать 10 лет.

На поверхности раны опосля спиливания веток даже самой острой пилой остаются маленькие ворсинки древесной породы, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение воды с поверхности раны, живы ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) вокруг раны резвее иссушаются.

Чтоб такового не происходило, нужна зачистка ран острым ножиком.

Ну и особенное внимание следует уделить замазке ран.

Вопреки утверждениям неких садоводов о том, что замазывать раны опосля обрезки совсем не нужно, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и зараза тоже не попадает (nobili.ru/content/view/48/45/), мы постоянно весьма кропотливо обрабатываем и защищаем раны опосля обрезки, и советуем применять для защиты ран лак-бальзам конторы «Etisso», если его приобрести не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худенький конец масляной краской не зеленоватого и не белоснежного цветов.

Садовый вар недозволено наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае весьма стремительно трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, зараза.

Садовый вар нужно наносить очень узким слоем, перед нанесением рана обязана подсохнуть, в неприятном случае вар к поверхности раны не прилипнет, либо стремительно отвалится.

По поводу того, кто из производителей садовых варов лучше сказать совершенно точно недозволено, в один год лучше Костромской вар, в иной Рязанский.

Крайнее время Рязанский (пос. Мурмино Рязанской области) садовый вар лучше Костромского.

Не стоит замазывать раны российскей пастой РанНет, она хоть и была хороша сначала производства, на данный момент же она смывается вторым дождиком.

Ни при каких обстоятельствах не замазывайте раны краской на базе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и хоть какими иными НЕ масляными красками.

Органический растворитель просто просачивается в живы клеточки вокруг ран, и убивает их.

Еще И. В. Мичурин писал, что недозволено применять краски на базе керосина и остальных растворителей.

«Идеальнее всего применять краски на базе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так гласил Иван Владимирович.

Кончно, на данный момент навряд ли можно отыскать краску на рыжиковом и тем наиболее на конопляном маслах, но лучше все таки закрасить рану МАСЛЯНОЙ краской, пускай и на на минеральном масле, чем не закрасить совсем.

В крайнее время возникли акриловые краски на аква базе, полностью может быть, что они подступают для обработки ран опосля обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и навряд ли будт проводится.

Акриловые краски белоснежного цвета мы издавна и удачно применяем для побелки стволов плодовых деревьев.

Если краска создана для внешних работ, то она непревзойденно держится на стволах до самой весны.

Открытая рана: обрабатываем срезы плодовых деревьев

Неважно какая рана на плодовом дереве, будь это сломанная ветка, содранная кора либо спил, является открытой дверью для вредителей и микробов. Если впору не обработать покоробленный участок, то дерево будет заживать весьма длительно и это скажется на плодоношении деревьев. Все срезы должны обрабатываться под пристальным вниманием садовода.

Читайте также:  Как сделать овальную рамку из дерева?

  • 1 Особые садовые вары
  • 2 Цементный раствор
  • 3 Пластилин
  • 4 Водоэмульсионка
  • 5 Масляные краски

Особые садовые вары

Садовый вар – особое средство, которое употребляется при обрезке и прививке деревьев, кустарников. Он продается в хозяйственных магазинах, но его также можно приготовить без помощи других. Преимущество домашнего средства в том, что вы убеждены в его составе, а означает, вашим деревьям не будет нанесен вред.

Для изготовления садового вара своими руками для вас пригодится:

  • воск – он не пропускает воду и не дозволяет средству разливаться по коре;
  • канифоль – дозволяет садовому вару крепко соединяться с древесной породой;
  • жир – сохраняет вар от растрескивания в всякую погоду. Заместо него можно добавить растительное масло либо натуральную олифу.

Для замешивания консистенции будет нужно по одной части воска и канифоли и две части жира. Все ингредиенты растапливают раздельно, потом соединяют и добавляют в прохладную воду. Это один из самых всераспространенных и доступных рецептов садового вара.

Перед нанесением на покоробленный участок средство следует мало подогреть, чтоб оно сделалось мягче. Распределяйте вар узким слоем, чтоб он смотрелся как пленка на ране. Если вы нанесете очень толстый слой, то дерево под ним начнет сгнивать. Исцеление востребует доп трат.

Цементный раствор

Цементный раствор непревзойденно подступает для обработки глубочайших трещинок и широких срезов. Различного рода замазки наносятся конкретно на рану, недозволено затрагивать края коры. Вокруг раны должен образоваться коровый валик, который позже скроет рану.

Раны на коре, которые остались незащищенными, могут потрескаться и образовать дупло. Конкретно для заделывания таковых образований сначала употребляют цементный раствор.

Пластилин

Садоводы, которые нередко сталкиваются с обработкой ран на стволах плодовых деревьев, удостоверились в том, что пластилин непревзойденно совладевает с функцией исцеления покоробленных участков. Он намного лучше и эффективнее, чем садовый вар.

  • не повреждает живы ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология);
  • держится крепко;
  • сохраняется на древесных стволах до 2-ух лет;
  • не течет, как следует, не просачивается под кору дерева.

Его применение может обойтись мало дороже, чем, к примеру, покупка садового вара, но в любительских масштабах это будет не очень приметно.

У пластилина есть и свои недочеты. Он тверже, чем садовый вар, и необходимо время, чтоб его размять. Если на улице прохладно, то его можно подогреть в помещении и позже уже приступить к обработке. Если пластилин очень расплавлен, то его можно наносить при помощи твердой щетинистой кисти.

Водоэмульсионка

Принципиальный момент при обрезке деревьев – как можно резвее обработать срез. Лишь так вы можете защитить рану от проникания споров грибов, некие из которых попадают на свежайший срез в течение нескольких секунд.

Специалисты советуют сходу опосля проведения процедуры обрызгать рану из хоть какого распылителя эмульсионной краской. Для наилучшей защиты к краске можно добавить хлорокись меди. Если размер работ маленький, то можно взять обыденную малярную кисть.

Масляные краски

Запрещено замазывать раны последующими видами красок:

  • красками на базе органических растворителей;
  • нитрокраской;
  • алкидной эмалью;
  • краской ПФ.

Используйте лишь краски на масляной базе. Органические добавки убивают живы клеточки, попадая на рану. В наши деньки трудно найти реальную масляную краску. Приобрести ее можно лишь в художественных салонах. Но стоимость таковой краски высока, чтоб обрабатывать ей деревья.

Бывалые садоводы отыскали пригодный вариант и рекомендуют применять краску на натуральной олифе. Краска марки ПФ-115 имеет ряд плюсов:

  • отлично наносится;
  • стремительно высыхает;
  • защищает покоробленные участки;
  • дешевая.

Недочет ее в том, что растворители, которые входят в ее состав, все-же убивают некое количество {живых} клеток. Это замедляет процесс заживления, но суровых последствий возникать не будет.

Сейчас, когда вы понимаете, как защитить свои плодоносящие деревья, у вас не возникнет заморочек с смертью растений и урожаем.

Чем и как замазывать срезы на яблонях?

Добавить в избранное

Если на яблоне возникли какие-либо повреждения (ободранная кора, отлом ветки и т. п.), это представляет опасность для растения: через раны могут просачиваться вредители, мельчайшие организмы, инфекции (Термин означает различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека). Не считая того, необработанные травмы длительно зарастают, что отражается на урожайности и процессе формирования новейших побегов. По сиим причинам даже самые маленькие трещинкы не стоит оставлять без внимания — действовать следует немедленно. О том, чем и как обработать яблоню, также что сделать, если срез начал загнивать, будет поведано далее.

  • Главные предпосылки образования срезов
  • Есть ли необходимость в срезе и в обработке яблони?
  • Когда обрабатывать спилы и повреждения коры яблони
  • Чем и как верно замазывать срезы
    • Какой краской можно замазать срез?
    • Рецепты замазок
  • Почему недозволено обрезать и замазывать срезы в один и этот же денек?
  • Что созодать, если срез начал сгнивать?

Главные предпосылки образования срезов

Любые травмирующие процедуры стают предпосылкой появления срезов. Первопричины образования повреждений могут быть самые различные:

  1. Некорректная обрезка. Формирование кроны, удаление старенькых, нездоровых ветвей, омоложение — процедуры, опосля которых фактически постоянно на стволе остаются повреждения, требующие обработки.
  2. Случайные механические повреждения. Если трещинкы не были обработаны, на их образуются срезы.
  3. Морозобоины. Листва в прохладное время не защищает кору, и она трескается.
  4. Забияк коры. Возникает при безграмотном спиливании побегов, если перед процедурой не подпиливается основание снизу.
  5. Колебания температур. Трещинкы могут возникать и в итоге солнечных ожогов.
  6. Буреломы и остальные погодные проблемы. В летнюю пору ветки могут ломаться под тяжестью урожая.
  7. Грызуны. Они не против полакомиться корой в прохладное время года и повреждают её.
Читайте также:  Как перекрасить паркетную доску?

Есть ли необходимость в срезе и в обработке яблони?

Чтоб плодоносящие деревья давали сбор любой год, им необходимо сформировывать разветвлённую часть, удаляя излишние ветки, перенаправляя новейшие побеги, убирая сухие и нездоровые части. Но при всем этом на штамбе остаются повреждения, которые следует обрабатывать.

Эта процедура нужна для герметизации ранки и является препятствием для просачивания зараз и микробов. Дело в том, что на незащищённом участке начинают происходить нехорошие процессы.

До этого всего, необработанный срез является предпосылкой усыхания ветки. Происходит это поэтому, что нарушается перемещение органических веществ и питательные элементы не доходят в ту часть побега, которая размещена выше среза, а через само углубление улетучивается влага

Не считая того, на незащищённом участке может начаться растрескивание. Причём щели бывают достаточно глубочайшие. Время от времени на участке, где спил повредил древесную породу, могут появляться дупла.

Конкретно своевременная и грамотная обработка является главный профилактикой образования ложбинок, тления древесной породы и поражения её грибковыми болезнями.

Когда обрабатывать спилы и повреждения коры яблони

Спил обрабатывают в сухую светлую погоду. Когда делать мероприятия — зависит от осадков и времени года. Дождливой в осеннюю пору срезы плохо подсыхают, и приходится выжидать 7–10 дней. В весеннюю пору, в ясную погоду, рана может просохнуть за 2–3 денька.

В прохладное время, в зимнюю пору, травмы на дереве не заживают совсем. Через их низкие температуры повреждают здоровые побеги, потому в зимнюю пору формирование не проводят.

Если срез маленький, 2–2,5 см в поперечнике, его не надо замазывать — лишь продезинфицировать. Такие повреждения стремительно зарастают и особенной опасности не несут

Если спил вышел 3 и больше см в поперечнике, то делают таковой порядок действий:

  1. Опосля обрезки повреждение очищают от заусениц и шероховатостей. Работу делают заточенным садовым ножиком.
  2. Смазывают спил обеззараживающим веществом (известь, бордоская жидкость, медный либо металлический купорос, раствор марганца и т. п.). Он не дозволит патогенным микробам просочиться в рану.
  3. Оставляют дерево на 5–10 дней. Обработанный участок должен просохнуть.
  4. Замазывают пространство спила особым средством. При всем этом участок по бокам среза не трогают.

Если за зиму зайцы либо мыши повредили кору, она растрескалась от колебаний температур либо пострадала от солнечных ожогов, вылечивают её в весеннюю пору, когда пропадет угроза заморозков. Травмированные сегменты зачищают до здоровой зоны и обрабатывают таковым же методом, как опосля обрезки кроны.

Бывалые садоводы считают, что хорошим периодом для обработки спилов и повреждений на коре является сухая и не прохладная осень. В этот момент у яблони все обменные процессы замедляются.

Чем и как верно замазывать срезы

Опосля того как очищенный и обеззараженный срез подсох, можно приниматься за замазку.

Какой краской можно замазать срез?

В качестве защиты коры можно использовать масляную краску на базе олифы (охра и т. п.). Остальные виды красок (белила, алкидные эмали, нитроэмали и др.) не подступают — они наносят яблоне вред: могут спалить древесную породу, убить живы клеточки дерева.

В связи с тем, что все краски смываются осадками, их временами придётся обновлять

Рецепты замазок

Варианты консистенций могут быть различными, но они все ориентированы на спасение древесной породы и яблони в целом. Самые пользующиеся популярностью замазки:

    Глиняная болтушка. Ингредиенты: коровяк — 1 ч., глина — 2 ч., сухая скошенная травка либо трава — маленькое количество. Все составляющие кропотливо перемешиваются и разводятся водой до текстуры сметаны.

Цементный состав. Для его производства будет нужно маленький песок и цемент (3:1). Их соединяют, разводят водой и добавляют олифу. Таковой раствор подступает для обработки глубочайших трещинок.

Садовый вар. Его можно закупить уже готовый, а можно замешать без помощи других, перемешав жир (постное масло либо олифа), воск (можно поменять скипидаром) и канифоль. Пропорции: жировая база и канифоль — по одной части, воск — 2 части. Все ингредиенты поначалу растапливаются, потом смешиваются и разбавляются холодной водой. Некие садоводы советуют добавлять золу.

Преимущество садового вара — наличие воска, с помощью которого замазка не разливается, а остаётся в месте обработки. Липкая канифоль надёжно прикрепляет замазку к дереву, а жир не дозволяет ей растрескиваться. Перед смазыванием трещинок средство слегка подогревают для размягчения. Его наносят узким слоем.

Почему недозволено обрезать и замазывать срезы в один и этот же денек?

Замазывать раны в один денек с обрезкой недозволено — срез должен просохнуть. До этого чем применять замазку, следует выждать некоторое количество дней.

Если замазывать свежайший, не подсохший срез, под ним могут создаваться гнилости, развиваться разные мельчайшие организмы либо поселиться вредители.

Что созодать, если срез начал сгнивать?

Если рана на древесной породе начала сгнивать, это может гласить о инфецировании яблони грибом-трутовиком. Споры этого паразита переносятся ветром, а незащищённый участок является безупречным местом для их закрепления.

Повреждённый побег вполне подрезают и осматривают пространство. Если участок здоровый, то паразит ещё не просочился вовнутрь. Хворую часть сжигают, проводят дезинфекцию и обрабатывают срезанный участок садовым варом.

Если на участке среза найдена потемневшая древесная порода, означает, гриб начал свою деятельность и спустя определённое время яблоня пропадёт. Дерево срезают под корень и сжигают — нездоровое растение может заразить весь сад.

Как лицезреем, не стоит игнорировать спилы и остальные повреждения на древесной породе — меры нужно принимать немедленно. Основное — хорошо подойти к решению препядствия, используя верный материал и инструмент, тогда и яблоня непременно повеселит щедрым урожаем.