Все, что необходимо знать о отделке дерева льняным маслом

Все, что необходимо знать о отделке дерева льняным маслом

Льняное масло и олифа: разбираемся в понятиях

Льняное масло – натуральная субстанция, получаемая методом прохладного либо жаркого отжима льняных семян. Незапятнанное масло можно применять как самостоятельное отделочное покрытие, но в необработанном состоянии оно неэффективно, из-за низкой возможности к полимеризации (высыханию).

Говоря о пропитке дерева льняным маслом, обычно, предполагают внедрение олифы. Это состав измененный тепловой обработкой и добавлением хим добавок, ускоряющих процесс полимеризации. Олифу еще именуют «кипяченым» либо «вареным» льняным маслом.

Индивидуальности отделки сырым маслом и олифой

Обрабатывая древесные изделия незапятнанным льняным маслом, следует быть готовым не только лишь к долговременной сушке, которая может занимать до 3-х дней (на любой слой), да и знать ряд принципиальных особенностей. Сырой продукт интенсивно впитывается в структуру дерева, потому покрытие древесной породы льняным маслом приходится создавать в 5-7 и наиболее слоев. Высыхая снаружи, оно плохо полимеризуется снутри, из-за чего же сухое с виду изделие может еще длительно оставлять масляные пятна. Действие ультрафиолета значительно ускоряет процесс сушки. На солнце обработанная древесная порода может высохнуть за 6-8 часов, но тон покрытия поменяется: он станет желтым либо даже слегка карим.

Олифа, благодаря высочайшей скорости полимеризации, владеет совсем иными качествами: стремительно высыхает, не так интенсивно впитывается, не изменяет собственный цвет. Это делает ее наиболее удобной в использовании. Вне зависимости от критерий, ответ на вопросец сколько высыхает олифа конкретный – не наиболее суток (при 20°C). Это прибыльно различает ее от сырого льняного масла. В предстоящем говоря о данном типе отделки, мы будем иметь в виду конкретно льняную олифу.

Где лучше использовать такую отделку?

Пропитка дерева льняным маслом не обеспечивает жесткой защитной пленки, устойчивой к царапинам и истиранию. Но этот вид декоративной отделки ценят за другое, до этого всего, – экологичность, дезинфицирующие характеристики, способность выделить текстуру древесной породы и сохранить ее от растрескивания.

Льняную олифу используют для отделки изделий использующихся снутри помещений. Она оптимальна для покрытия мебельных поверхностей, не подверженных интенсивному истиранию, древесных стенок и потолков. Ей обрабатывают древесную посуду, разделочные доски, детские игрушки. В качестве декоративно-защитной отделки льняное масло уместно наносить на поверхность ценных пород дерева для наибольшего сохранения их естественных свойств.

Как покрыть дерево льняным маслом?

Подготовка. Масло наносится на сухую и отшлифованную поверхность. Влажность древесной породы обязана составлять не наименее 15%. Работы советуют проводить при относительной влажности воздуха не наиболее 80%. При нанесении состава на маслянистые породы древесной породы, приготовленную поверхность добавочно протирают уайт-спиритом.

Нанесение. Для работы употребляют кисть, тампон либо не ворсистую ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями). Состав умеренно распределяют на поверхности, и дают ему просочиться в структуру дерева в протяжении 15-30 минут. Избытки масла, которые больше не впитываются, вытирают тряпкой либо тампоном вдоль волокон. Во избежание образования пятен смотрите за равномерным распределением масла на поверхности.

Любой новейший слой наносят опосля полной полимеризации предшествующего с подготовительным шлифованием. Количество нужных слоев (в случае с олифой от 1 до 4) зависит от особенностей эксплуатации изделия и типа дерева (мелкососудистые породы требуют наименьшего количества слоев из-за низкой впитываемости).

Как восстанавливать масляное покрытие?

С течением времени поверхность, пропитанная льняным маслом, меняет собственный цвет, начинает смотреться суховатой либо стирается. Данное покрытие недолговечно, но этот недочет возмещается простотой его восстановления. При нанесении повторного слоя масло упрячет все царапинки и возвратит внешнюю привлекательность древесной породы. При желании, льняное масло можно тонировать пигментами, достигая подходящих цветовых цветов. Для изделий не подверженных интенсивной эксплуатации функцию восстановления проводят раз в два-три года.

Что такое масляный воск и как его приготовить самому?

Льняное масло с воском – действенное декоративно-защитное покрытие, которое наделяет древесную породу высочайшими влагозащитными качествами и увеличивает ее износоустойчивость. Пропитка добавляет поверхностям шелковистый сияние и подчеркивает естественные плюсы древесной породы. Подступает для обработки светлых и черных пород. Вполне натуральная пропитка оптимальна для отделки древесных полов, лестниц, дверей, мебели и остальных предметов, подверженных интенсивному износу.

Льняное масло и воск для дерева не составит труда приготовить без помощи других. Самый обычной метод: в нагретое на водяной бане масло добавляют натертый пчелиный воск и доводят до однородной смеси. Традиционная пропорция по массе – 1:1. Соотношение воска и льняного масла можно разнообразить, создавая составы различной степени вязкости: от густых мастик до водянистых пропиток, проникающих глубоко в структуру древесной породы.

Как избежать самовозгорания?

Процесс окисления масла при контакте с воздухом сопровождается увеличением температуры, что может привести к самовозгоранию паромасляных тряпок, тампонов, губок и т.д. Все расходники, которые использовались для вытирания льняного масла, перед утилизацией следует кропотливо высушить в выправленном состоянии вне помещения, а лучше замочить в воде либо же сходу спалить. Для хранения диспенсера и остальных инструментов контактирующих с маслом употребляют герметичные контейнеры.

Изготавливаем масляную морилку для тонирования изделий из дерева

На данный момент я покажу, какую я делаю масляную морилку. Я использую различные морилки и краски для тонировки: акварельную краску, строительную водную морилку, спиртовую морилку, жидко разведенный акрил, темперу и художественную масляную краску. И вот было надо мне затонировать двери. Они весьма не новейшие, были покрашены белоснежной малярной краской. Моя задачка была снять этот слой краски и создать просто тонированное дерево. Стала мыслить о тонирующих маслах. Пересмотрела все видео, что отыскала, прочла кучу форумов. Отыскала в магазине тонированные масла и прочла состав. В общем, творчество началось. Сообразила, что что-то схожее могу создать сама.

Небольшой дисклеймер. Этот мастер-класс подойдет тем, у кого нет аллергии на скипидар, уайт-спирит, кого не тошнит от аромата льняного масла и алкидно-уретанового лака. У кого нет астмы. Нет, это не СДЯВ, без паники. Живописцы всю жизнь работают с этими субстанциями. Нужно просто проветривать помещение. При огромных размерах не увлекаться по нескольку часов попорядку, а созодать перерывы и выходить на улицу. Можно и в противогазе в виде маски с коробками. На данный момент современные есть, весьма комфортные. К тому же, я тут подобрала самые наилучшие материалы, какие отыскала. Мощного аромата от их нет.

Вот что у меня вышло в готовых изделиях.

Это древняя дубовая дверь 50-х годов. Была закрашена белоснежной малярной краской. Краску сняла. Это уже моя тонировка.

Тонирую другую дверь. Либо сосна, либо елка.

Это тоже самодельная морилка.

Чем мне нравится самодельная морилка, можно регулировать полностью все. Мы знаем составляющие, знаем их поведение и можем добавлять их как угодно.

Итак, что нам пригодится:

1. Льняное масло (хоть какое: художественное лучше, но можно и из гипермаркета). Масло высыхающее.

2. Художественная масляная краска Умбра натуральная. У меня «Ладога». (На 5 дверей у меня ушло полтора огромных тюбика)

3. Заготовка древесная. Затонируем ее. Слегка зашкурена, специально.

4. Уайт-спирит «Тиккурила». Пахнет хвоей. Нет технического страшного аромата. Можно взять Пинен, аптечный скипидар, бензин, хоть эфирные масла. Это разбавитель.

5. Яхтный лак «Уника супер» полуматовый, «Тиккурила». Поэтому что в конце буду покрывать сиим лаком. Чтоб не появилось конфликта меж лаками. Можно взять хоть какой, хоть ПФ. Но лучше завезенные из других стран, они меньше пахнут, резвее высыхают и прозрачнее.

6. Емкость неважно какая, кисточка синтетическая и тряпочка.

Итак, выдавливаем краску см 4.

Добавляем приблизительно однообразное количество льняного масла, уайт-спирита и лака. Вот здесь свобода! Пропорции можно разнообразить. Инспектировала, сохнет в итоге при всех пропорциях. Разводила до состояния воды, молока, густой сметаны. Даже натирала просто краской из тюбика. Если необходимо бледнее, то пожиже. Если нужно, чтоб медлительнее сохло при большенный площади, то побольше масла и меньше лака. Льняное масло — это высыхающее масло. Если нужно покрыть финальным цветным лаком, то больше лака и меньше масла с растворителем. Если нужно насыщеннее, то можно просто масляной краской и незначительно масла, для удобства. Но если желаете, чтоб сохнуло побыстрее (масло будет высыхать денька 4-10), то нужно добавить лака. Лак — это та алкидная система, которая резвее полимеризует все это дело.

У меня вот таковая жижа вышла:

Намазываем эту муляку на заготовку. В любом направлении, хоть какой строительной кисточкой. Слой можно создать потолще.

И оставляем на полчаса. Если сухо и горячо, то не наиболее получаса. Если сыро и холодно, можно и на час.

Позже берем тряпку и снимаем с поверхности всю краску, которая снимется. В общем, вытираем. Все, что нужно, впиталось и начало полимеризоваться. Вот таковая шкатулочка выходит.

Все, оставляем высыхать на солнце и сквозняке. 1-ый слой готов. Позже, когда высохнет, я люблю сверху класть слой иной краски, чтоб тон стал труднее. Буквально так же развожу либо пожиже, к примеру, тио-индиго коричневую либо краплак. Можно ультрамарин, марсы. Основное, чтоб краска была лессировочной, а не глухой, по другому просто все замажется поверх и не будет сложного цвета. Нужно. чтоб они просвечивали, тогда будет тон, которого не достигнуть одной некий морилкой либо краской.

Позже буду расписывать жостовской росписью. Очень маленькой наждачной бумагой дерево шкурить не нужно, максимум 240. По другому закроются поры и не воспримет раствор. Сейчас заготовка будет высыхать приблизительно денька 4. Позже покажу, как смотрится наложение остальных тонов. К тому же, надеюсь, у меня покажется камера лучше и смогу показать глубину тона. Никакими аква морилками и красками так не выходит. Руки с кисточкой отмываем хоть каким керосином-бензином.

Спасибо за внимание.

PS. Двери непревзойденно стоят уже два года в сыром климате. Сверху покрыты 2-мя слоями такового же полуматового лака Уника. Опосля полного высыхания никакого аромата и вреда нет. Краски и лаки стают инертными.

Два рецепта самодельного масло-воска для пропитки древесной породы

Здрасти, почетаемые читатели и самоделкины!
Наверное почти все из Вас изготавливают разные изделия из натуральной древесной породы, и отлично знают, что залогом их долгой службы является не только лишь грамотная подготовительная сушка материала, да и высококачественная финальная обработка поверхности разными маслами, пропитками, либо лаками.

В данной статье, создатель YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown» скажет Для вас, про довольно обычной метод производства в домашних критериях масляного воска для финальной пропитки древесной породы, и изделий из нее.

Дело в том, что это воистину замечательное финальное покрытие, не только лишь защищающее древесную породу от воды, да и заглаживающее все выпуклости и шероховатости поверхности и придающее дереву уникальный, чуть приметный глянец.

Материалы.
— Натуральный пчелиный воск
— Льняное масло
— Минеральное масло
— Уайт-спирит
— Банки с винтообразной крышкой
— Ветошь.

Новшество же создателя состоит в том, что он решает соединить воедино масло и воск и тем убыстрить процесс финальной обработки дерева. Кроме этого, создатель хочет приготовить смесь 2-ух типов: одну для кухонных досок и древесной пищевой посуды, а другую — для иных изделий из дерева. 1-ая смесь будет составлена из неопасных компонент, которые при контакте с пищевыми продуктами окажутся безобидными для человека. Тогда как требования, предъявляемые к ингредиентам консистенции второго типа, не будут настолько же высоки.

Итак, мастеру потребуются последующие ингредиенты:
1-ое — это пчелиный воск. Его функция — загустить и отвердить состав. При нанесении на древесную поверхность воск даст крайней долговечность, гладкость и приятный сияние.

При всем этом принципиально размешивать все ингредиенты кропотливо и стремительно, так как как жаркий воск соприкоснётся с прохладными ингредиентами и стенами банки, он начнёт немедля загустевать.

Для размешивания можно применять вот такую древесную палочку, довольно длинноватую, чтоб достать ею до дна. Сейчас можно закручивать крышки.

Благодарю создателя за два обычных рецепта пропитки для древесной породы! Также схожий рецепт предлагал Владимир Натынчик в одной из статей. Но он имеет маленькие отличия в составе, и методе его изготовления. Заместо льняного масла Владимир употреблял масло шиповника, потому что оно фактически не имеет аромата.

Опосля нанесения густых пропиток из масло-воска на поверхность древесной породы, рекомендуется прогреть ее обыденным бытовым феном. Это будет содействовать наиболее глубочайшему проникновению средства в толщу материала.

Всем неплохого настроения, фортуны, и увлекательных мыслях!

Авторское видео можно отыскать тут.

Льняное масло для дерева: достоинства и недочеты, правила нанесения

Древесная порода – природный материал, который под действием влажности, ультрафиолета, вредных микробов и насекомых стремительно теряет свои свойства. Чтоб этого не происходило, его обрабатывают защитными составами. Одно из их – льняное масло для дерева. Разберёмся, что собой представляет этот пропиточный материал, какими владеет качествами, и как его верно наносить, чтоб гарантировать высочайшее свойство конечного результата.

Что собой представляет льняное масло

Современный рынок строй материалов дает довольно широкий ассортимент защитных составов для древесной породы. Почти все из их по своим техническим чертам превосходят льняное масло. Но крайний собственных позиций не сдаёт. Предпосылки – экологичность материала, высочайшие дезинфицирующие характеристики, плюс – возможность подчеркнут природную текстуру дерева.

К плюсам можно добавить такое характеристики, как наполнение микротрещин, которые образуются меж волокнами. А понятно, что конкретно в трещинках такового типа скапливается влага, которая понижает свойства самого дерева. При всем этом льняное масло, проникая вглубь структуры древесной породы, увеличивает упругость и пластичность верхнего слоя. А это защита от образования микротрещин.

Образующаяся защитная плёнка – хороший водоотталкивающий слой. При всем этом молекулярная структура обеспечивает высочайшие адгезионные характеристики. Другими словами, масло просто ложится на древесную породу, не отслаиваясь от неё. Добавим, что опосля высыхания образованная плёнка не поддерживает горение, что является важным качеством для отделки древесных изделий и конструкций. И ещё один плюс – маленькой расход. В среднем 60 г/м². Естественно, с учётом многослойности нанесения расход материала возрастает. Но это зависит от пористости дерева. Чем оно мягче и пористее, тем расход масла больше, поэтому что впитывается и заполняет собой поры.

Сама пропитка из льна выходит методом отжима льняных семечек. Разработка быть может прохладной либо жаркой. В первом случае семена просто отжимают на прессе. Во 2-м, за ранее их подвергают температурному действию.

Существует определённая систематизация этого материала зависимо от количества примесей в нем:

• рафинированный с количеством примесей до 0,05%;
• нерафинированный с количеством примесей в границах 0,05-0,15%.

Конкретно 2-ой и употребляют для обработки древесных конструкций и изделий.

Рынок сейчас дает две модификации этого материала: незапятнанное масло без добавок и с добавками. Крайний вид именуют олифой либо пропиткой. 2-ая различается от первой тем, что масло проходит процесс тепловой обработки, а потом в него добавляют хим присадки. Крайние нужны для того, чтоб уменьшить время полимеризации материала. Обыкновенными словами – процесс высыхания. Время от времени олифу именуют варёным маслом либо кипячёным.

Обработка дерева маслом из льна – процесс легкий. Но нужно учесть низкую полимеризацию пропитки. Во-1-х, защитный материал наносится в 5-7 слоёв зависимо от пористости древесной породы. И любой слой может высыхать некоторое количество дней, что наращивает время на проведение защитных мероприятий для дерева. Во-2-х, пропитка интенсивно впитывается в структуру древесной породы, отсюда и количество слоёв.

В-3-х, проникшее глубоко в тело древесной конструкции льняное масло сохнет длительно. А поверхностный слой стремительно. Отсюда масляные пятна, которые всегда проступают на поверхности. В-4-х, высохший материал опасается механических нагрузок. Другими словами, у него высочайшая истираемость. Царапинки также нередко возникают на обработанной поверхности.

В этом плане олифа лучше. Она фактически не впитывается в структуру древесной породы, оставляя на поверхности крепкую плёнку. Резвое высыхание – ещё один важный плюс. И третье – даже под солнцем олифа не темнеет. К слову, высыхает она в течение суток, если температура в границах +20С, а влажность воздуха не превосходит 80%.

Не глядя на довольно огромное количество недочетов, льняное масло для пропитки древесной породы мастера употребляют до сего времени. Им обрабатывают наружные и внутренние поверхности древесных стенок, потолки, посуду из дерева, мебель, окна и двери, игрушки и прочее. В особенности маслом этого типа пропитывают изделия и конструкции из ценных пород древесной породы. Таковым методом длительно сохраняются естественные свойства и характеристики драгоценного дерева.

Правила нанесения льняного масла

Как и большая часть строй действий, пропитка дерева льняным маслом делится на два шага: подготовка и само нанесение. Процессы, входящие в подготовку:

• заделка щелей и трещинок ремонтными составами;
• грунтовка, лучше алкидной;
• шлифовка поверхности;
• обеспыливание, лучше компрессором, другими словами струёй воздуха под давлением;
• чистка – обычно обрабатывают уайт-спиритом;
• если льняным маслом обрабатывается сруб, то его за ранее обрабатывают антисептиком.

Что касается конкретного процесса обработки, то делают это кисточками, валиками либо тампонами. Наносят масло равномерным слоем вдоль волокон древесной породы. Опосля чего же в течение получаса дают возможность материалу впитаться. Дальше убирают с поверхности избытки и оставляют на высыхание. Последующий слой наносится лишь опосля полной полимеризации предшествующего. Опосля чего же крайний слегка шлифуют.

Поверхности древесных конструкций, которые эксплуатируются на улице, нередко добавочно обрабатываются воском. Это наращивает и срок службы, и длительно сохраняет природный наружный вид.

Видео описание

В видео показан процесс обработки дерева льняным маслом:

Сейчас производители дают большенный ассортимент минеральных масел для дерева на базе льняной составляющей. Относят их к группы проф пропиток. Различаются они от незапятнанного масла добавками. Обычно это воск, смолы, пластификаторы, антисептики, антипирены, ускорители высыхания, пигменты и прочее. Классифицируются эти пропитки на две группы: для наружных и внутренних работ.

Особенной популярностью посреди мастеров пользуются пропитки с добавлением воска. Это по сути качественный материал посреди для себя схожих. Им обычно обрабатывают поверхности древесных конструкций, которые подвергаются интенсивным перегрузкам. Например, лестницы, полы, двери и некие виды предметов мебели.

И ещё один момент, который можно отнести к преимуществам пропиток этого типа. Покрытое льняным маслом дерево с течением времени истирается, теряет собственный начальный цвет, возникают на поверхности царапинки и остальные маленькие недостатки. Поправить эти недочёты можно просто. Для этого старенькую обработанную поверхность шлифуют тонкодисперсной наждачкой и наносят слой масла. Крайний скроет собой все противные моменты и даст древесной породе новейший симпатичный наружный вид.