Своими руками – Как создать самому

Своими руками – Как создать самому

Как создать что-то самому, своими руками – веб-сайт домашнего мастера

Текстурирование дерева своими руками – морение, браширование, вощение и патинирование

Как создать браширование, морение, вощение и патинирование дерева (текстурирование)

Натуральная древесная порода завлекает взор собственной прекрасной текстурой. Чередование мягеньких и твёрдых годовых колец создаёт увлекательный набросок с извивами, волнами, необычными сучками, трещинами и червоточинками.

Это воистину креативная текстура сотворена самой природой ,а наша задачка лишь её выделить, выявить, создать ощутимой. все технические процессы, связанные с сиим, и именуются текстурированием древесной породы.

Для текстурирования древесной породы используют техники браширования, морения, патинирования и вощения.

Браширование, от англ. Brush (щётка) – техника, направленная на усиление древесного рисунка при помощи вычёсывания мягеньких волокон. Древесная порода имеет собственный специфичный текстурный набросок из-за особенностей нарастания волокнистых слоев.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Мягенькие волокна отлично впитывают в себя воду и красящие составы и просто поддаются механическому действию, а именно, вычёсыванию, а твёрдые, напротив, выступают опосля вычёсывания жёсткими гребнями. Вычёсывают мягенькие волокна при помощи особых железных щёток.

Рабочая часть таковых щёток представляет из себя пучки твердой гофрированной проволоки, закреплённой в несколько рядов на древесном либо пластиковом основании с ручкой (для ручного вычёсывания) либо зажаты в железный диск как насадки для электроинструментов (дрели, болгарки, гравера) для механизации процесса.

Приобрести такие щётки можно в любом строительном либо хозяйственном магазине. Опосля браширования древесный набросок приобретает выраженный рельеф, но лишь на ощупь. Чтоб зрительно выделить полученную текстуру, нужна тонировка морилками, восками, красками и патинами.

Морилка, бейц либо лазурь — это особый состав в виде воды для пропитки и тонировки древесной породы.

Современные морилки в главном делятся на водные и неводные (на базе органических растворителей, спирта либо воска). Главным различием будет то, что водную морилку легче умеренно нанести на поверхность и совладать с затёками, но опосля высыхания она как и раньше опасается воды.

Неводная морилка высыхает резвее, да и нанести её умеренно труднее. Благодаря наличию восков и масел и пр. добавок она способна противостоять атмосферным условиям, но имеет выраженный запах. Для декоративных внутренних работ аква морилка – лучший выбор.

Морилки наносятся на очищенную от пыли древесную породу кистью либо тканевым тампоном. При всем этом состав не образует поверхностную плёнку, а просачивается на некую глубину, наиболее активно впитываясь в мягенькие волокна, за счёт что текстура дерева подчеркивается еще более.

Для наиболее интенсивной расцветки можно поочередно наносить несколько слоев морилки с неотклонимой просушкой всякого слоя.

Составы для тонирования древесной породы (морилки, бейцы, лазури) можно приобрести как в строй магазинах, так и в художественных.

Приведу более высококачественные примеры составов (можно сказать возлюбленные)

Лазурь по дереву HobbyLine, C.Kreul (Германия)

Водно-акриловый полупрозрачный состав. Совершенно подступает для окрашивания древесных предметов: придаёт прекрасный колер и проявляет структуру дерева.

В отличие от строй морилок лазури имеют богатую цветовую гамму самых различных цветов и маленькую фасовку, что весьма комфортно, если нужно приобрести несколько цветов.

Также цвета можно соединять меж собой для получения доп цветов.

Морилка FolkArt © Stains, Plaid (США (Соединённые Штаты Америки – государство в Северной Америке))

Нетоксичный состав на аква базе для нанесения на древесные поверхности.

Морилка достаточно густая и концентрированная по цвету, потому перед применением её нужно отлично перемешать и лучше разбавить водой. Опосля нанесения можно вытереть избытки мягенькой увлажненной тряпочкой.

Водные морилки опосля высыхания стают светлее и делают матовую, мутноватую поверхность, чтоб возвратить покрытию глубину и сочность, нужно нанести финальный лак либо воск.

Воски-полироли отлично защищают древесную породу и присваивают её поверхности шелковистый и весьма приятный сияние. Они прекрасно подчеркивают древесный набросок, отлично шкурятся и полируются.

Есть нейтральные (прозрачные) воски-полироли и цветные, которые служат не только лишь для оканчивающей отделки изделия, да и для доборной тонировки ( о части из их мы гласили в статье о покрытии пола маслом и воском).

Наносятся воски на поверхность жёсткой щетинной кистью и располировываются до блеска ворсистой тряпочкой либо железной полировочной шерстью. Продаются в жестяных банках в строй магазинах, также их можно отыскать в магазинах продуктов для творчества.

Воск-полироль, Stamperia (Италия)

Пастообразная восковая полироль для финального покрытия. Представлена в трёх цветах: нейтральный, древний (ржаво-коричневый) и тёмный (тёмно-коричневый). На базе натуральных восков с приятной отдушкой.

Просто наносится на поверхность, через несколько часов можно отполировать куском плотного фетра. Можно также применять для межслойного вощения при работе с акриловыми красками для сотворения потёртостей и сколов.

Инструмент для браширования

Внедрение в отделке мебели и помещений состаренных древесных деталей — отлично узнаваемый приём, но от этого не наименее животрепещущий и сейчас. Один из методов сотворения такового зрительного эффекта — браширование, производимое особыми щётками на станках либо вручную.

Деревообработчикам-профессионалам термин «браширование» знаком издавна.

Приём употребляется наряду со шлифованием и острожкой. Таковым методом с поверхности убирают маленькие недостатки в виде торчащих волокон, дающих неприятную глазу шероховатость, но при всем этом проявляется большой упорядоченный рельеф (узор волокон).

На деталях, состарившихся естественным образом, он проступает из-за неравномерного усыхания и истирания летних (мягеньких) и зимних (твёрдых) слоев дерева. В случае браширования процесс эрозии ускоряется за счёт механической обработки.

Применяемые для этого щётки неодинаковы и могут иметь различное предназначение зависимо от материала ворса (сплав либо полимер-абразив), его жёсткости и формы (прямой либо в жгутиках).

Так как процесс декорирования – творческий, никаких общих советов по выбору оснастки не существует: у всякого мастера собственный секрет, важны только возможность выбора инструмента и доступность его цены.

В случае эпизодического использования и/либо маленьких объёмов (до 10 м 2 поверхности) целенаправлено приобрести ручной электроинструмент, его создают под несколькими проф марками. При всем этом необходимо держать в голове, что наиболее интенсивное внедрение такового оборудования экономически нецелесообразно: значительны трудовые затраты, оснастка нередко просит подмены. Важно и то, в чьи руки попадёт инструмент – абы кому такую работу не доверишь.

Читайте также:  Как выровнять лобовую доску?

При наличии размеренных объёмов еще прибыльнее эксплуатировать станки: они нивелируют «человечий фактор», владеют высочайшей производительностью и укомплектованы долговременными щётками (ресурс – от 1 000 м 2 ). До недавнешнего времени значимой преградой была их высочайшая стоимость, ведь моделей проф класса просто не было, предлагалось лишь промышленное оборудование для больших цехов.

Переналадка

Набор для браширования, поставляемый в качестве функции, состоит из вала и сменных щёток. Вал ставят заместо барабана, что занимает около получаса. Предстоящая установка и подмена щёток делается за считаные минутки.

1-2.Отвинтите крепления опоры с подшипником вала. Снимите защитный футляр и ослабьте винты соединительной муфты привода.

3.Снимите опору совместно с барабаном. Отвинтите крепления обоймы подшипника, снимите с вала подшипник совместно с обоймой, используйте для этого съёмник.

4. Обойму подшипника с валом закрепите на опоре. Установите щётку, соблюдая при первой установке направление вращения (обозначено стрелкой).

5. В предстоящем временами меняйте направление вращения для равномерного износа (используйте для фиксации дублирующие крепления, расположенные симметрично).

6. Затяните муфту привода.

7. Установите опору, прижимающие валы и задний футляр.

На заметку: СТАНОК ДЛЯ БРАШИРОВАНИЯ

Предназначение станка в базисной комплектации — барабанное шлифование с автоподачей заготовки на транспортёре. Расходным материалом является абразивная лента, её можно приобрести в виде готовых полос либо порезать из листа. Намотка и фиксация в особых зажимах с автоподтяжкой достаточно ординарны, при всем этом плотность прилегания сохраняется по мере износа и вытягивания.

Шлифовальный узел размещен консольно — широкую заготовку реально обработать с 2-ух сторон. Транспортёрный механизм — с регулируемой скоростью подачи. Высота барабана относительно вала изменяется при вращении маховика.

Зависимо от зернистости ленты можно проводить различные работы — от калибровки до финальной шлифовки, а с внедрением опционного набора — делать браширование.

Не считая «штатного» шлифовального барабана станок можно оснастить щетками: с кордовым железным латунированным ворсом, с кордовым железным латунированным ворсом, свитым в жгуты, и набор щёток с полимер-абразивным ворсом. Щётки с полимер-абразивным ворсом предлагаются в нескольких разновидностях, различающихся зернистостью абразива (Р46, Р60, Р80, Р120). Щётки поставляются раздельно.

Общества › Сделай Сам › Блог › Браширование (сруктурирование, выделение естественной текстуры) древесной породы.

Всем Привет!
Издавна задумывался как любопытно можно обработать балки и опоры на втором этаже дачи, решил тормознуть на брашировании.

Процесс отлично описан здесь. Сущетвует много методов обработки: механический (щётки ручные/механические), пескоструйная обработка, обжиг,
хим, ну и время…
Отстановился на самом неопасном и доступном — механическом способе.

Подобрал щётки для УШМ (довольно мощная и низкооборотистая) : плоскую-грубую , чашку-грубую, чашечку — мякгую . Шлифовать решил мирлоном / скотч-брайтом.

Дорогие щётки на мой метраж смысла брать нет.

Работал в защитных очках (летит пыль и проволока с щёток), респираторе (вновь пыль и проволока), антивибрационных перчатках и наушниках. Не особо трудоёмкий процесс, но пыльный.

Можно приобрести защитный футляр для УШМ с выходом для пылесоса. Опосля спиртовая морилка tikkurila dicco color и лазурь по дереву Супи Арктик
Всем доскорого свидания!

Метки: браширование, сруктурирование, выделение естественной текстуры, деревообработка, декор

Комменты 19

Эта деревяшка на 1 фото. справа. улыбается О_О

блестки видны у Супи Арктик ?

Да, но не очень. Хотя весьма зависит от рельефа, света и метода нанесения. Играет одним словом. У valtti arctic посильнее видны.

Я так и не сообразил как в итоге прекрасная текстура выходит, но мне весьма любопытно.

мягенькие волокна вырывает, образуя такую текстуру, а если к тому же обжечь позже и в прозрачный лак, то краса.

Невзирая на бОльшую информативность данной для нас записи, бревно справа на первой фотки всё равно как-то косо глядит на всё это дело 😉

да, уже ассоциировали с мультфильм персонажем

Сруктурирование . это очень.

до этого чем брашировать я обжигал паяльной лампой, мягенькие слои сгорают, позже щеткой на болгарке, при желании опосля можно снова обжечь, уберуться ворсинки, ну а позже лак

Я напротив. Брашировал, жёг, потом тряпка и морилка. Очень доволен.

Вот тоже любопытно, то, что задал вопрос Игорь комментарием ниже.Как избавиться от “шубы”?
Я в итоге отказался от щёток для сосны и ели. Решил тормознуть на горелке. Поточнее, но масле и горелке. Можно строительным феном — так даже безопасней, но у меня не было близко розетки, потому горелка, а не фен.

И да, браширование — это прекрасно и эстетично! Всяко лучше крашенных поверхностей. Правда, всё равно нужно защищать дерево всякими лаками либо пропитками.

как ворс не вытертый мягенькой древесной породы торчащий из досок как шуба убрал? ведь капроновой щеткой не убрать, все равно торчит? либо морилка ворс склеивает?

престижный интерьер

Браширование древесной породы своими руками: как проявить природную красоту дерева

Браширование древесной породы – одна из восхитительных технологий декоративной отделки изделий из дерева. Способ основан на разнице в твёрдости слоёв, из которых состоит подавляющее большая часть массивов дерева. На поперечном срезе хоть какого изделия из дерева чётко виден соответствующий древесный набросок, который образован волокнами с разными физическими чертами. Одни из их – достаточно плотные, остальные – наименее плотные и достаточно просто поддаются обработке.

При удалении слоя мягеньких волокон, участки, состоящие из твёрдых волокон, стают рельефными (выпуклыми), очевидно проступая на поверхности и придавая древесной породе в особенности декоративный вид. В естественных критериях это происходит со временем, когда мягенькие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование дозволяет зрительно состарить древесную породу и придать ей фактурность в критериях столярной мастерской. Самый приятный пример природного браширования – старенькые доски, выброшенные на сберегал моря либо океана. В их мягенькие участки древесной породы бывают так истончены морскими волнами и песком, что наиболее плотные участки могут выступать практически на сантиметр!

Читайте также:  Как выровнять столешницу из дерева?

Браширование: искусственное состаривание дерева

Таковая разработка структурирования древесной породы годна для использования в работе с мягенькими и твёрдыми породами дерева, у каких есть чётко выраженная фактура и очевидные слои разной твердости: сосной, дубом, лиственницей, ясенем, орешком, венге. Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования не подходящи, так как в их нет подходящей слоистости. К таковым видам материала относится древесная порода: бука, клёна, ольхи, тика, берёзы, вишни.

Применение технологии браширования дозволяет создавать уникальные фактуры, которые совершенно смотрятся в изделиях для интерьеров различных стилей. Структурированная древесная порода интенсивно употребляется при изготовлении полов, мебели, частей декоративной отделки. Натуральное дерево непревзойденно вписывается в хоть какой дизайн, добавляя в него уникальные штришки.

Оборудование для структурирования (браширования) древесной породы

Браширование является более легкодоступным и обычным в выполнении способом, позволяющим довольно стремительно зрительно состарить натуральный материал. Выполнить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Это одна из немногих технологий, которая дозволяет достигнуть хорошего результата, применяя только ручной труд. Для этого пригодятся:

  • железные щётки разной жёсткости, при помощи которых делается грубое удаление мягеньких волокон с поверхности заготовки
  • наждачка различной зернистости для предварительный шлифовки и финишной полировки
  • морилки и остальные средства, для придания древесной породе наибольшей декоративности
  • лак для конечной обработки изделия по окончании процесса браширования

Чтоб ещё больше упростить работы по структурированию дерева и создать их существенно наиболее производительными, их можно механизировать. Для этого употребляются дрели с регулируемой скоростью либо особые машинки для браширования. К ним в набор приобретаются плоские либо широкие щётки 3-х видов: железные, полимерные с абразивом и сезалевые либо волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безупречно выполненные делали для разных изделий.

Разработка браширования – поэтапно


1. Избранную заготовку можно слегка увлажнить, чтоб древесная пыль не разлеталась по помещению. 1-ый проход осуществляется железной щёткой, жёсткость которой подбирается зависимо от твёрдости древесной породы. «Щетина» не обязана повреждать твёрдые волокна материала, но при всем этом обязана удачно удалять мягенькие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для действенного выскабливания. Увеличение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесной породы, потому нужно подбирать лучший вариант для всякого эталона. При работе ручным инвентарем таковой задачи не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать существенно больше времени на обработку.

2. Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, делается первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и клочки волокон, остающихся на поверхности древесной породы. Удалив всё избыточное, можно оценить, как глубоко и отменно было изготовлено структурирование, и в случае необходимости – ещё углубить образующиеся бороздки. На данной для нас стадии можно добавить декоративные элементы в отделку древесных изделий. При помощи стамески в различных местах заготовки выбираются углубления случайной формы. Опосля предварительный шлифовки их можно подправить и придать им очень естественный вид старенькых трещинок, образовавшихся в материале.

3. Финишная полировка делается с применением сизалевой либо волосяной щётки, которая присваивает детали законченный лощёный вид, на сто процентов выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке употребляется наждачка самой маленькой зернистости, позволяющая создавать совершенно полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к предстоящей расцветке и покрытию лаком. Если перед работой древесную породу смачивали, то сейчас её нужно высушить и на сто процентов очистить от пыли.

4. Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и иным вариантам отделки. Внедрение морилки дозволит состарить изделие за счёт образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с резвым удалением излишков дозволяет прокрасить участки с мягенькими волокнами, поглощающими краску, и бросить светлыми участки твёрдых волокон, не успевших поглотить пигмент. В особенности красиво смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной расцветки дерева. Такие блики золота дадут изделию необычную декоративность. Опосля обработки красящими составами поверхности снова полируют, чтоб избавиться от шероховатости, появившейся при покраске.

5. Лакирование делается по на сто процентов просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия нужно применять особый паркетный лак, чтоб готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Сфера внедрения технологии браширования

Доступность и декоративность методики структурирования делают её в особенности пользующейся популярностью при изготовлении интерьерных предметов и частей дизайна помещения. Каминные доски, полки, потолочные балки, колонны, стеновые панели, выполненные из состаренной древесной породы, присваивают уникальный антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов заполняют аристократизмом и роскошью. Не наименее утонченно смотрится древесная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особую ценность имеют материалы, тронутые короедом, так как такую фактуру вручную воспроизвести нереально, а она делает полное воспоминание древности древесных изделий.

Внедрение изделий, сделанных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров дозволит без усилий создавать стильную и неподражаемую обстановку в любом помещении.

Выявление текстуры древесной породы при помощи красителей

Выявление текстуры древесной породы при помощи красителей

Кружевные переливы кленовой и березовой древесной породы, также деревьев остальных пород будут казаться поглубже и блеснут прекрасными цветами, если вы выберете конкретно этот метод отделки. Вот что необходимо знать для заслуги фуррора в деле выявления текстуры древесной породы.

Те из вас кто много лет с фуррором употребляет готовые морилки быстрее всего изумятся: «Для чего же необходимо использовать красители? Да кому они необходимы?». Лишь не спешите с выводами. В сопоставлении с пигментными морилками, которые почаще всего можно отыскать в продаже, красители разрешают получить наиболее незапятнанные цвета, лучше выделяющие натуральный сияние древесной породы. Разница будет заметней, если с помощью красителей тонировать плотную древесную породу, плохо переносящую обыденную морилку, либо кружевную древесную породу, к примеру, волнистого клена. Морилка, обычно, сделает набросок древесной породы мало замутненным, а краситель даст впечатляющую глубину и насыщенность. Эти различия отлично приметны на рисунке ниже.

Читайте также:  Как сделать кружку из дерева?

Тонирование волнистого клена

Морилки и красители по-разному действуют на наружный вид древесной породы, потому что окрашивают ее различными методами. Пигментная морилка лишь отчасти просачивается в древесную породу, окрашивающий эффект делают крохотные пигментные частички, оседающие в мелких трещинках и порах. Если древесная порода имеет гладкую и твердую поверхность (к примеру, клен), то пигментным частичкам просто негде удерживаться.

Морилки в виде геля, владеющие густой смесью, сформировывают на поверхности пленку, но также не попадают глубоко в древесную породу. Они предупреждают возникновение пятен, но скрывают набросок волокон. В отличие от их, красители, будучи на сто процентов растворенными, попадают вглубь совместно с растворителем и изменяют цвет клеток древесной породы (из-за этих параметров красители время от времени неверно именуют протравами). При всем этом поверхность становится вроде бы прозрачной. В некие пигментные морилки добавляют краситель, но таковая композиция все таки не решает заморочек, присущих плотной древесной породе.

Красители для древесной породы: выбор вариантов

Красители продаются в виде воды либо порошка, и хоть какой краситель можно растворить в одном либо нескольких растворителях: воде, денатурированном спирте либо масле (толуоле либо скипидаре). В первый раз приступая к работе с красителями, покупайте водорастворимый экстракт либо порошок, который различается простотой внедрения, неплохими проникающими качествами и хороший стойкостью к выцветанию.

Независимо от метода тонирования, торцевые волокна постоянно представляют делему, потому что впитывают больше красителя либо пигмента, становясь темнее поверхностей, образованных продольными волокнами. Для получения наиболее равномерного цвета попытайтесь пользоваться одним из 2-ух обрисованных ниже способов. Перед тонированием отшлифуйте торцевые волокна наиболее маленьким абразивом, чем другие места, либо загрунтуйте их консистенцией шеллака с денатурированным спиртом в пропорции 50:50 и опосля высыхания слегка отшлифуйте наждачкой зернистостью 220 единиц.

Нанесение красителей на древесную породу

Почти всегда мы предпочитаем так работать с водорастворимыми красителями. Когда проект либо его части готовы к отделке, шлифуем древесную породу, как обычно, и протираем влажной тряпкой, чтоб поднять так именуемый ворс. Просушиваем в течение суток, а потом слегка шлифуем наждачкой зернистостью 320 единиц. Удалив ворс, мы предотвратим его поднятие опосля нанесения красящего раствора. Потом разводим краситель, как показано на фото.

Вскипятите воду, дайте ей остыть в течение минутки и добавьте порошок красителя для получения концентрации 30 г/л. Пусть раствор остынет до комнатной температуры

Кропотливо размешайте раствор и процедите его через картонный фильтр либо капроновый чулок, чтоб избавиться от нерастворенных частиц порошка

Пользуясь стеклянной либо пластмассовой посудой, готовим такое количество раствора, чтоб его хватило на всю работу и не пришлось поновой добиваться подходящего цвета, замешивая вторую порцию. Проверяем итог на обрезках таковой же древесной породы, из которой сделаны детали проекта. При помощи обыкновенной губы наносим аква раствор красителя на древесную породу, размазывая его в любом направлении, стараясь побыстрее покрыть умеренно всю поверхность, чтоб избежать возникновения пятен и полос при перекрытии уже подсохших мест.

Не следует допускать также пропусков и потеков. Обрабатываем за один раз все стороны готового изделия. Чтоб было удобнее работать с относительно маленькими предметами, по способности делим большенный проект на несколько составных частей либо тонируем все детали до сборки. Нанеся раствор на всю поверхность, необходимо немедля стереть избытки мягенькой тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы).

Работа со спиртовыми красителями

Если вы решили применить спирторастворимые красители, имейте в виду последующее:

  • Растворяйте их лишь в денатурированном этиловом спирте. Не используйте изопропиловый спирт. Не нагревайте этот огнеопасный раствор.
  • Наносите красящий спиртовой раствор способом распыления, чтоб избежать полос из-за резвого испарения спирта. Используйте распылитель с нагнетанием воздуха от компрессора, а не электронный пульверизатор. Для тонирования маленьких изделий можно применить ручной пульверизатор с резиновой грушей.
  • Для тонирования сосновой древесной породы, более склонной к возникновению пятен, рекомендуется соединять красящий спиртовой раствор с шеллаком и наносить таковой тонер на поверхность способом распыления. Растворенный шеллак не впитывается в древесную породу, а образует на ее поверхности узкую пленку.

Корректировка результата тонирования древесной породы

Если цвет смотрится темнее запланированного, лучше сходу же осветлить его. В неких вариантах, когда итог очень далек от ваших ожиданий, есть возможность возвратиться к стартовой точке. Смойте огромную часть красителя водой, а потом удалите остальное при помощи обыденного бытового хлорсодержащего отбеливателя. Если желаете создать древесную породу темнее, снова нанесите этот же либо наиболее насыщенный красящий раствор.

Удаление излишков состава гарантирует равномерность окрашивания. Если вы наносили раствор губкой, отожмите ее и опять прогуляйтесь ею по поверхности

Влажной тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы) можно осветлить поверхность, даже если краситель уже высох, но вы резвее добьетесь подходящего результата, если древесная порода еще мокроватая

Освоив приемы работы с красителями и научившись подбирать подходящий цвет, начните экспериментировать с цветовой гаммой. Просушив поверхность, добавьте краситель другого цвета, чтоб получить смесь 2-ух красок. К примеру, добавьте красноватый краситель, чтоб создать главный тон наиболее теплым, либо голубий — для получения прохладного колера. Если цвет смотрится так, как вы желали, хорошо просушите поверхность. Сухая древесная порода потускнеет, но прозрачный лак возвратит ей яркость цвета и красоту рисунка, какими они были при нанесении красителя.

Поверх красителя можно нанести хоть какое покрытие, но будьте аккуратны, если решите применять состав на аква базе. При нанесении аква лака кистью поверх водорастворимого красителя крайний может вновь раствориться и смешаться с лаком, делая его мутным. Аэрозольное нанесение поможет избежать данной для нас задачи.