Древесное колесо своими руками

Древесное колесо своими руками

Цивилизация уже издавна просочилась и в наши деревни и села, и все пореже встретишь на сельских дорогах тележку с древесными колесами. Но все древнее мастерство производства древесных колес не угасло, и в неких вариантах такие древесные изделия пользуются огромным спросом. Во-1-х, на данный момент нередко древесные колеса употребляются в декоративных целях, а во-2-х, еще есть хозяева, которые отдают предпочтения конкретно колесам из дерева.
На данный момент почаще к тележкам цепляют колеса с шинами – двигаться так комфортнее, меньше трясет на ухабах, но для лошадки еще проще тянуть тележку на древесных колесах, они легче по ходу и грязюка к ним меньше пристает.

Разработка производства колеса может понадобиться для тачки, телеги либо другого устройства с вращающимися элементами конструкции.

Правила производства древесных колес

Ранее древесные колеса изготавливались согласно ГОСТа, который агрессивно ограничивал размеры: внешние поперечникы колес для одноконных телег должны были иметь поперечник 630 и 720 мм фронтальных колес и 900 задних, а для пароконных повозок фронтальные поперечникы были 900 мм, а задние – 1080 мм.

Древесное колесо, которое почаще всего использовалось для гужевых повозок, состояло из цельногнутого обода либо было цельноободным (из одного древесного бруска). Также встречались собранные из секций (косяковые) колеса и колеса с цельнодеревянными спицами и ступицей. Время от времени древесные колеса крепили металлическими поковками.

Процесс производства древесного колеса

Изготовка древесных колес состоит из последующих шагов: подготовки заготовок, обработки, сборки и оковки колес.

В качестве заготовки для колеса обычно мастера употребляют кленовую древесную породу. Ранее дерево рубили, порезали на чурбаки по 30 см и больше (до 2-ух метров), а позже заготовки сохли до подходящей кондиции. Дальше их кололи топорами на косяки либо пилили двуручной пилой.

Гнутье обода древесного колеса

Заготовки распаривали и изгибали на круге: один конец древесной заготовки закрепляли вкупе с стальным ободом в специальной выемке меж упором и кругом, а за 2-ой конец двое мастеров с силой нажимали руками. Опосля того, как закрепленный конец незначительно сгибался, вольный конец закрепляли цепью либо тросом с жердью и продолжали сгибать заготовку.

Конец заготовки совсем догибали ручным воротом, а потом концы обода связывали лыком либо проволокой и оставляли на круге на пол часа для остывания.
В этом процессе обычно участвовало 3 работника – двое гнули обод, а 3-ий смотрел за правильным сгибанием заготовки на круге. За одну смену при определенной сноровке удавалось согнуть 40-45 ободов.

Готовые ободы сортировали и укладывали под навесом один на иной по 20 штук.
Потом обод обрабатывали рубанком для придания гладкости, а на вогнутой его стороне просверливали гнезда.

Изготовка ступицы

Ступица является центральной частью колеса, которая через спицы соединяется с ободом. По эталону ее длина равна 280 мм, а поперечникы 190 и 167 мм.
В старину ступицы обрабатывали в ножных самодельных токарных приспособлениях. Одной ногой рабочий качал маятник, и заготовка вращалась на скорости 30-40 оборотов за минуту. В качестве резца употребляли длинноватое приспособление в виде лопатки, которое обрезало распаренное дерево.

Для ступиц употребляли заготовки из жестких лиственных пород поперечником 20-25 см. Древесные полена распиливали на отрезки по длине ступицы. Поперечник заготовки мог быть от 200 до 250 мм с шагом в 10 мм. Заготовки до 210 мм шли на ступицы поперечником 167 мм, а другие размеры были для ступиц с поперечником 190 мм.

За ранее ступицы обрабатывались топором, а позже их дорабатывали на токарных станках. Потом в центре в продольном направлении сверлили отверстие для оси повозки, а в утолщении посредине делали гнезда для спиц в количестве 10-11 штук для фронтального колеса либо 11-12 шт. для заднего колеса. Места гнезд размечали по шаблону.

Потом на ступицу надевали 4 железных обруча: на утолщенные конец и на наиболее узкий.

Изготовка спиц

Делались спицы из жесткой лиственной древесной породы. Заготовки пилили на чурбаки подходящей длины, строгали либо обтесывали топором. Заготовки спиц по эталонам имели размеры: толщину 45 мм, ширину 65 мм и длину 320, 360, 450 и 540 мм.
Спицы крепятся одной стороной в гнездах ступицы, а 2-ой в ободе. Часть спицы, фиксируемая в ободе, именуется застригом, а в ступице – всадом. Шипы спиц нужно созодать таковыми, чтоб их концы не доходили до до наружной поверхности обода на пару мм, а до втулки ступицы на 12-13 мм. У всада спица обязана быть толще, так как тут появляются самые большие усилия. Безусловн, болезнь лучше предупредить, чем потом вылечивать отягощения, вызванные болезнью.

  1. Около заделки в обод – не меньше 50 мм
  2. Около заделки в ступицу – не меньше 55 мм
  3. Поперечник шипа в ободе – не наименее 24 мм
  4. Толщина шипа в ступице – не меньше 17 мм
  5. Сечение по средней части на малой оси – не меньше 35 мм

Размеры и форму спиц инспектировали особым шаблоном.

Сборка древесного колеса

  • Поначалу собирали репья (это заглавием ступицы с закрепленными спицами) и забивали спицы в гнезда ступицы
  • Потом размечали пространство зарезки верхнего шипа и длину спицы.
  • Каждую спицу обрезали до подходящей длины и зарезали шип при помощи лучковой пилы.
  • Завершали работу насадкой обода на особых верстаках — колеснях.

Он представлял собой стол с крышкой, в какой вырезано кругло отверстие с стальной окантовкой.

Читайте также:  Как сделать лопатку для кухни из дерева?

Отверстие было соединено с продольным вырезом в крышке стола – туда вставляли несколько прокладок из дерева. Ступицу со спицами укладывали на это приспособление так, чтоб сама ступица находилась в круглом отверстии, а одна из спиц – над прорезью в крышке. Потом на репей накладывали обод, при этом так, чтоб одно из его гнезд находилось напротив спины, расположенной над продольной прорезью в столе. Меж прокладками забивали древесные клинья и насаживали гнездо обода на шип спины.
Позже колесо поворачивали так, чтоб последующая спица оказывалась над прорезью и гнездо обода насаживали на ее шип.

Оковка древесного колеса

Для большей крепости и надежности колеса, его внешнюю сторону обхватывали железной полосой шириной 45-60 мм и шириной 8-12 мм. Эту шину закрепляли на ободе в 3-4 местах болтами. Для того, чтоб обод не растрескивался, его боковые стороны спиц проклепывали – сверлили отверстие в ступице и забивали туда бронзовую либо чугунную втулку.

Древесное колесо

Нам подфартило – истинное колесо от телеги мы смогли раздобыть. Но 1-го оказалось не достаточно – колёса успешно вписываются в дизайн дачного участка. Потому мы решили испытать сделать ещё одно древесное колесо своими руками. Если получится – можно позже и телегу декоративную выстроить, и люстру необычную смастерить.

Итак, поглядели на древний экземпляр и принялись за работу.

ДЕРЕВЯННОЕ КОЛЕСО СВОИМИ РУКАМИ

Начнём с производства ступицы. Это самый непростой элемент изделия. В домашних критериях его сумеет сделать лишь весьма опытнейший мастер. Мы пошли обычным путём: взяли древесный брусок размером 10 на 10 см, длиной 60 см и направились к токарю. Отлично, что остались ещё люди, владеющие таковой профессией. Из этого бруска нам выточили 6 круглых болванок, схожих на хоккейные шайбы, поперечником 9,5 см, шириной 8 см. Снутри просверлили отверстие поперечником 5 см – ступица готова. Естественно, это конкретно декоративная ступица – чтоб надеть её на ось, необходимо было бы вытачивать особые выступы. Но таковой цели не стояло, древесное колесо необходимо для декорации участка .

На последующем шаге мы сделали чертёж древесного колеса в истинную величину. На миллиметровую бумагу перенесли размер ступицы, обусловили поперечник изделия – 60 см, количество спиц избрали 8. Нарисовали всё на бумаге и замерили размеры получившихся деталей.

Приступим к изготовлению спиц. На чертеже они вышли равными 19 см. Возьмём древесный брусок размером 5 на 5 см и отрежем от него 8 частей длиной 23 см. По два см с каждой стороны мы оставим на шканты, при помощи которых соединим спицу со ступицей и косяком колеса. Обработаем бруски рубанком, придав им товарный вид.

Сейчас создадим на спицах шканты. С каждой стороны бруска отметим по 2 см и ножовкой создадим пропилы по 1,5 см. Острым ножиком срежем лишнюю древесную породу и оформим выступы цилиндрической формы поперечником 2 см.

Чтоб придать древесному колесу хоть какой-либо дизайн, обработаем спицы фрезерным станком. Закрепим брусок на табуретке при помощи струбцины и срежем кромки с четырёх сторон.

Последующий шаг – изготовка так именуемых косяков древесного колеса. Согласно чертежу, их у нас будет 8 штук. Возьмем белоснежный лист бумаги и перенесём на него набросок 1-го косяка. Это будет шаблон.

Подберём доску шириной 5 см. Ширины доски обязана быть не меньше длины косяка. Приложим лист с рисунком к доске и обведём чертёж карандашом, прикладывая маленькое усилие. Можно пользоваться копировальной бумагой, но в нашем случае мы обошлись без неё. Убрав листок, обведём контур косяка, отпечатавшийся на доске. Электролобзиком аккуратненько выпилим 8 штук и обработаем их шлифовальной машинкой.

Косяки имеют сложную геометрическую форму, свойство их производства впрямую влияет на наружный вид древесного колеса. В эталоне все 8 штук должны быть схожими.

Сейчас необходимо приготовить косяки к соединению со спицами. Для этого в нижней плоскости изделия в центре пересечения 2-ух диагоналей просверлим отверстие поперечником 2 см и глубиной тоже 2 см.

При помощи транспортира разметим ступицу на 8 равных частей и тоже просверлим 8 отверстий поперечником 2 см.

Далее проводим примерку древесного колеса. Вставим спицу в косяк, позже в ступицу и соединим все части меж собой. Меняя элементы местами, необходимо достигнуть, чтоб изделие смотрелось ровненьким и все детали подступали друг к другу. На этом шаге проводим окончательную доводку частей: подтачиваем, подпиливаем, рассверливаем.

Убедившись, что все детали подступают друг к другу, пронумеровываем их, чтоб не перепутать, и начинаем сборку. Соединяем элементы с помощью мебельного клея.

Косяки, чтоб колесо было крепким, фиксируем меж собой с помощью мебельных шкантов. Для этого просверливаем в боковых гранях отверстия, вставляем в их шкант и соединяем детали меж собой.

Не спеша, собираем древесное колесо. К огорчению, отсутствие опыта сказалось на сборке – косяки не замкнули окружность, не хватило 2 см. Всё-таки при их выпиливании необходимо быть наиболее четким. Пришлось вырезать древесный клин по размеру, намазать его мебельным клеем и закрепить струбциной на день.

Далее шлифовальной машинкой уберём все неровности, создадим колесо от телеги ровненьким и гладким. Щели можно замазать герметиком по дереву.

Древесное колесо готово к покраске. Мы своё изделие обработали поначалу чёрной морилкой, состарив его, а в окончании покрыли 2-мя слоями тусклого лака.

Чтоб колесо с течением времени не рассохлось, скрепим его жестяной лентой, прикрутив её на шурупы.

Читайте также:  Как согнуть деревянную доску?

Древесное колесо от телеги готово. Поставим его к декоративному забору . Беря во внимание совершённые ошибки, с течением времени можно сделать своими руками ещё несколько штук – пространство внедрения для их постоянно найдётся. Если статья приглянулась, поделитесь ей в соцсетях.

Делаем древесные колеса на древесных дисках

У меня завалялась партия колес, которые я разладил, просверлив в их отверстия неправильного поперечника насквозь колеса и подобрав плохой цвет. Настало время исправлять свою ошибку.

Модель колеса, которую я буду модернизировать, представляет собой ободок, зрительно разграничивающий лицевую часть на диск и шину. Центр колеса (диск) я высверлю и изготовлю вкладку-диск, а обод оставлю прежним. Черный цвет будет имитировать резину. Удержать руками круглое колесо оказалось тяжело, рука небезопасно соскользнула под сверло. Непременно покажу выдуманный мной метод для решения данной задачи.

Для наглядности я добавил видео, а ниже, как обычно, пошаговый мастер-класс с фото.

Итак, высверливаю у старенькых колес центральную часть, используя сверло форстнера поперечником 26 мм.

Дальше, приступаем к изготовлению вкладки-диска. Берем дощечку из бука шириной 12 мм и рисуем на ней четыре окружности поперечником 26 мм. Размечаем на их центр и расчерчиваем линейкой на четыре сектора-дольки.

Сейчас в центре окружности высверливаем несквозную «лунку» под центральную ось.

Дальше, по наружному радиусу окружности сверлю четыре сквозных отверстия поперечником 14 мм, формируя будущий крестообразный диск. При желании, отверстий можно сделать больше, к примеру расчертить не на 4, а на 8 секторов и высверлить 8 отверстий. Форма диска будет наиболее сложной.

Для скругления краев диска я использую рейку со шкантом. Надеваю на него заготовку диска, фиксирую струбциной.

Включаю шлифовальный станок, подвожу заготовку диска и прокручиваю на 360 градусов.

Дальше, дорабатываю декоративный размер лицевой части диска.

Для скрепления диска и обода использую мелкие круглые палочки. Подобрав сверло по поперечнику палочки, сверлю «глухие» лунки-отверстия в местах соприкосновения диска и обода. Таковым образом, чтоб половина была на диске, а половина на ободе. Капаю незначительно клея, вставляю палочки. Опосля высыхания клея палочки подрезаю «заподлицо», зашлифовываю до гладкости.

Колеса на потрясающих древесных дисках готовы! Устанавливаю их на машинку.

Спасибо, что прочитали! Не запамятовывайте подписываться на блог, чтоб первыми читать новейшие достойные внимания публикации и статьи!

ликбез от дилетанта estimata

Новенькому о основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также полезно рыбакам, охотникам и иным любителям природы и активного отдыха.

четверг, 10 сентября 2020 г.

Как сделать древесное колесо для телеги

На данный момент на дорогах всё пореже и пореже можно повстречать телеги на древесных колёсах (как и совершенно телеги). А когда-то это был главный тип колёс. В русское время, как и полагается, был ГОСТ на изготовка колёс. Крайний, как понимаю, был ГОСТ 705-77 “Колеса древесные конных повозок. Технические условия”. А на сами телеги был ГОСТ 1142-90 “Повозки конные грузовые. Общие технические условия”.

Сходу желаю сказать что колёса в различное время, в различных странах делали по различному. Потому ниже будет лишь основная информация про изготовка древесных колёс.

Гнутье обода древесного колеса

Распаренные заготовки для древесных колес изгибали на круге. Делали это последующим образом. Один конец заготовки закрепляли вкупе стальной шиной выемке меж кругом и упором, на вольный конец двое рабочих жмут с силой руками. Когда закрепленный конец несколько согнется вольный конец закрепляли тросом либо цепью соединяли с жердью и продолжали гнуть. Конец ободной заготовки совсем изгибали с помощью ручного ворота. По окончании гнуть обода, древесного колеса, концы обода связывали проволокой либо как ранее лыком. И оставляют обод вкупе с шиной на круге приблизительно 30 минут для остывания. Обод сгибали почаще всего в сторону сердцевины, существенно пореже — в сторону заболони. Обод прострагивали рубанком с 4 сторон для придания ему гладкости и правильной формы поперечного сечения. На вогнутой стороне его (матке) просверливали ручным коловоротом гнезда, концы аромата обрезали.

Гнутье обода древесного колеса

На таком станке работали трое рабочих: двое гнули заготовки, один смотрит за правильным изгибанием ее на круге. За смену производили 40—45 ободьев.

Готовые ободы сортировали и укладывали под навесом один на иной по 20 штук.

Потом обод обрабатывали рубанком для придания гладкости, а на вогнутой его стороне просверливали гнезда.

Косяковое колесо

Косяковое колесо состоит из выполненных из дерева ступицы, спиц и частей обода, также из железных втулки, бандажей ступицы и бандажа обода колеса.

До этого, чем приступить к изготовлению колеса, на кусочке фанеры (либо на чертежной бумаге) придется начертить колесо в масштабе 1:1, чтоб убедиться, что спицы, входящие в ступицу, вправду там разместятся, не мешая друг дружке, и чтоб выяснить действительные размеры частей и спиц. Обыденное число частей и спиц – по 12 штук.

Вырезают все детали колеса из сухой древесной породы (лучше жестких пород дерева). Сделанное из недосушенной древесной породы колесо с течением времени может развалиться.

Бандажи лучше сделать из металлической полосы шириной 4 мм, для чего же, оттянув ее концы “на нет”, соединяют их внахлестку(края отверстий поперечником 10-12 мм, проделанные в одном конце полосы, приваривают к концу иной полосы стыка). Можно также сделать бандажи для ступиц из трубы. Но тогда следует начинать работу с бандажей и подгонять уже древесный обод под металлической бандаж.

Читайте также:  Как определить дубовую доску?
Косяковое колесо
1 – ступица; 2 – сектор обода; 3 – спица; 4 – втулка; 5 – бандаж ступицы; 6 – бандаж обода

Обработка ступицы

Каждое древесное колесо для телеги имело ступицу. Ступица это — центральная часть колеса, соединяющаяся средством спиц с ободом. Длина ее 280 мм, поперечник 167 и 190 мм как показано на чертеже ниже.

Обрабатывали ступицы в ножных самодельных токарных станках: одной ногой рабочий ремесленник повсевременно качать маятник, в это время заготовка вращалась со скоростью 30 – 40 оборотов за минуту. А резцом служило длинноватое приспособление в форме лопатки, которое обрезало разваренное дерево, будущей ступицы древесного колеса.

Изготавливали ступицы из кряжей жестких лиственных пород поперечником 20—26 см. Кряжи распиливают на отрезки длиной, равной длине ступицы. Поперечник заготовок от 200 до 250 мм с градацией через 10 мм. Заготовки поперечником 200 и 210 мм предназначались для ступиц поперечником 167 мм, другие — для ступиц поперечником 190 мм. Заготовки поначалу грубо отесывали топором, потом совсем обрабатывали на токарных станках.
Опосля обточки ступицы, в центре по продольной оси просверливали отверстие, для надевания на ось повозки. А в средней, утолщенной, части долбили по окружности гнезда для спиц: 10—11 шт. для фронтального колеса, 11—12 шт. для заднего. Гнезда за ранее намечали циркулем либо с помощью железного шаблона с отверстиями.

Опосля этого на ступицу древесного колеса насаживали четыре железных обруча (кольца): один на утолщенный конец, иной на наиболее узкий.

Обработка спиц

Спицы закрепляли одним концом в гнездах ступицы, иным — в гнездах обода. Конец спицы, укрепленный в ступице, именуют всадом, конец, укрепленный в ободе, — застригом (круглый шип). Шипы спиц изготовляли таковой длины, чтоб концы их не доходили до втулки ступицы на 12—13 мм, а в ободе — до его наружной поверхности (подшинной части) на 2—3 мм.

При работе колеса самые большие усилия появляются в части спицы, расположенной у ступицы, потому у всада спицу делают толще.

Обычные размеры спицы:

  • ширина у места заделки в ступицу — не наименее 55 мм
  • у места заделки в обод — не наименее 50 мм
  • толщина шипа, заделываемого в ступицу, не наименее 17 мм
  • поперечник шипа, заделываемого в обод, — не наименее 24 мм
  • сечение в средней части по малой оси — не наименее 35 мм

Изготовляли спицы из жестких лиственных пород методом раскалывания либо распиливания кряжей. Пиленые заготовки строгали, колотые поначалу обтесывали топором, потом строгали. Размеры и формы спиц инспектировали по шаблону. Заготовки для спиц древесного колеса одноконных и пароконных повозок имеют последующие размеры: длина 320, 360, 450 и 540 мм, толщина 45 мм, ширина 65 мм.

Сборка древесного колеса

Первой операцией при сборке колеса, является сборка репья, забивка спиц в гнезда ступицы (репьем именуется ступица с закрепленными в ней спицами). Если есть железная втулка, то поначалу ставятся она. а если есть и бондаж на ступицу, то он ставится сходу опосля установки втулки.

Опосля сборки репья, размечают длину спицы и пространство зарезки верхнего круглого шипа. Каждой спице, торцовкой присваивают подходящую длину, потом зарезают шип лучковой пилой.

Крайней операцией является насадка обода, которая в мастерских выполнялась в особенных верстаках – колеснях.

Колесня представляет собой стол, в крышке которого вырезано круглое отверстие, окованное полосовым железом. Отверстие сообщается с продольной прорезью, вырезанной в крышке стола, в которую вставляется несколько древесных прокладок. Репей укладывают в колесню таковым образом, чтоб ступица находилась в круглом отверстии крышки стола, а одна из спиц была размещена над продольной прорезью. На репей накладывают обод, одно из гнезд которого обязано находиться против спины, расположенной над прорезью стола. Забивая меж прокладками древесные клинья, насаживали гнездо обода на шип спины.

Окончив эту операцию, репей с ободом поворачивали до момента, когда последующая спица окажется над прорезью крышки стола, насаживают гнездо обода на ее шип и. т. д.

Установка бондажа

Завершает сборку древесного колеса установка “вгорчую” бондажа на внешнюю сторону колеса. Бондаж делается из железной шины шириной 8—12 мм и шириной 45—60 мм.

Нужно, чтоб подогретый бандаж имел внутренний поперечник, как минимум равный поперечнику обода колеса, на который его насаживают. Если желаете облегчить для себя процесс насаживания бандажа, просто нагрейте его незначительно побольше.
Измерять поперечник древесного обода колеса и поперечник бандажа, опосля чего же на этих замерах строить изготовка бандажа – никчемно, потому что любой очередной застыл поперечника будет давать различные значения из-за овальности и обода, и бандажа. Потому нужно определять не поперечник, а окружность обода либо бандажа, при этом созодать это нужно твердой (не текстильной) рулеткой. Таковым образом, поперечник колеса либо обода не замеряют, а подсчитывают, разделив длину окружности на число π=3,14.
Вариант расчёта бондажа дан ниже

Бандаж нагревают в горне либо на костре в древесных углях до 650-700°С (сплав будет тёмно-красным). Колесо укладывают плашмя на горизонтальной площадке и накрепко закрепляют его. Потом бандаж стремительно переносят на древесный обод и, пользуясь кувалдой и оправками (типа плоской отвертки), осаживают на ободе. При всем этом дерево начинает дымить, возникает пламя, которое необходимо погасить, обливая бандаж водой и смачивая дерево и бандаж влажными тряпками, держа крайние на палке, чтоб не обжечься паром.

Вот полезное видео