Строгать – так строгать

Строгать – так строгать!

Электронный рубанок – важный инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесной породы, а при строительстве либо ремонте он может стать неподменным ассистентом. В быту домашнему мастеру, обычно, довольно обычного ручного рубанка, но на личном подворье либо дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, лавки и иная мебель – перечень можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сбережет мастеру кучу времени и сил и дозволит достигнуть не плохих результатов. Электрорубанком доводят заготовки до подходящих размеров, сглаживают поверхности, убирают зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, естественно, не по силам «узкая» обработка поверхностей до безупречной гладкости, для этого пригодятся доп инструменты. Но со собственной главный задачей – предварительный обработкой древесной породы в огромных размерах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, совладевает на «непревзойденно».

Как и при выбирании хоть какого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от главных задач, в каких инструмент будет почаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой впрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «поглубже», другими словами им можно снимать за один проход наиболее толстый слой древесной породы. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в границах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, на самом деле, проф инструмент для масштабных работ. Если планируется употреблять рубанок нередко и в огромных размерах – есть смысл приглядеться к моделям помощнее. Но, как постоянно, действует правило: чем сильнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его стоимость. Рубанком маленький мощности будет комфортно работать на весу. Модели средней мощности весят в границах 2,5-4 кг.

Очередной показатель – частота вращения барабана, другими словами количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение весьма принципиально учесть при выбирании рубанка, считает юзер FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет свойство среза. Лучший вариант, на который следует ориентироваться при выбирании – 15000-16000 оборотов за минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не полностью плоскую поверхность, а «волну» с весьма маленьким шагом. Чтоб эта волнистость была неприметна, и наращивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра весьма важны при выбирании.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов будет нужно создать для полной обработки поверхности.

Чтоб просто обработать доску до гладкой поверхности, довольно рубанка с ножиками, уже, чем доска. Но если ширина ножика не перекрывает ширину обрабатываемого материала, совершенно ровненькой поверхности не получится – хоть малая «ступень», но остается.

Глубина среза – это, на самом деле, толщина слоя древесной породы, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превосходит 2 мм, в наиболее массивных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электронных рубанках употребляются съемные ножики из жестких сплавов и закаленной стали. Большая часть из их, даже твердосплавные, можно точить и править, но узенькие ножики наточить не получится: их система не предполагает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно сделать его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей необходимо стекло потолще и пара листов неплохой наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это только для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножики – лишь на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, обязана быть ровненькой и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности изготовлены чуть приметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушечки» меж подошвой и материалом и обеспечивающие, таковым образом, равномерность среза. Желобки на фронтальной части подошвы предусмотрены для снятия фаски с углов деталей. При выбирании рубанка на свойство поверхности подошвы следует направить пристальное внимание, в особенности если идет речь о дешевых моделях.

Blackk:

– Недостаток, встречающийся у небрендовых рубанков, – так именуемая «опьяненная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, ножик выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, попеременно с 2-ух сторон, чтоб она лежала сходу на обеих платформах. Напросвет меж линейкой и подошвой не обязано быть никаких зазоров.

При выбирании электрорубанка принципиально подержать инструмент в руках, осознать, комфортно ли размещены вам ручки инструмента, клавиши запуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много доп опций и характеристик, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но они все, очевидно, наращивают стоимость инструмента. В числе более фаворитных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора либо пылесоса, системы «плавного запуска» и регулировки оборотов. Тут уже все зависит от запросов мастера и его денежных способностей.

Читайте также:  Как заколеровать льняное масло для дерева?

Нужный гаджет – всепригодная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, наиболее широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Нередко такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее раздельно.

Главные работы, выполняемые электрорубанком, новенькому освоить нетрудно, а если соблюдать обыкновенные правила, то инструмент будет служить длительно и отлично. Строгать необходимо начинать лишь опосля того, как барабан включенного рубанка вполне набрал обороты. И не стоит сходу выставлять наивысшую глубину строгания: лучше дважды снять по миллиметру, чем стараться снять два мм за раз. Не надо с усилием давить на инструмент: его следует только направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножики непременно должны быть наточенными.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто найти, когда нужна заточка либо подмена ножика. Форумчанин КочевниК рекомендует пользоваться зрительными способами. Если ножики острые, поверхность выходит гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесной породы, потому что ножики уже не режут, а рвут ее. Очередной признак тупых ножей – коричневая от высочайшей температуры древесная порода, в особенности в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножиках рубанок начинает на сучках вибрировать, вроде бы мелко подпрыгивать: ножик не разрезает и отталкивается от плотного материала. Самое наилучшее – поставить новейшие ножики и испытать, как они берут. Тогда и будет знакомо чувство острых ножей. И этими же наточенными ножиками испытать пройтись по сучку, чтобы узреть разницу.

Всераспространенная неувязка, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых неопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесную породу рукою, все равно остается. Неувязка решается созданием обычного фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как рекомендует юзер форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке укрепляйте два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка обязана проходить меж ними с наименьшим зазором, но без затруднений. С 1-го торца крепится кусочек рейки, в которую будет упираться доска. Добавочно доску меж брусочками можно фиксировать древесным клинышком.

Чтоб эта система работала, как надо, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть мало меньше по толщине, чем строгаемая доска, рекомендует форумчанин. Брусочки должны быть, напротив, толще обрабатываемой доски приблизительно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С иной стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями собственной конструкции (кожухом ремня, движком).

Индивидуальности выбора электрорубанков, достоинство и недочеты определенных моделей форумчане дискуссируют в данной нам теме. Тут можно прочитать советы и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом подмены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в данной нам ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил отыскиваете информацию тут. ОБ основах работы электрорубанком ведает это видео.

Как верно строгать электрорубанком широкую доску

Делать работы электрорубанком – не весьма сложное занятие при наличии малых способностей работы с ним. Но несколько труднее будет строгать электрорубанком широкую доску. Отменно такую работу сумеет выполнить не любой спец. Обосновано это сложностью снятия равномерного слоя меж границами обработки.

Устройство современного электрорубанка.

Выполнение работ: {инструкция}

Для того чтоб достигнуть высококачественной обработки доски, перед сиим нужно вначале создать пробную обработку на отходах пиломатериала. При всем этом рубанок можно употреблять в различных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через крутящуюся ножевую часть рубанка.

Для того чтоб создавать работы с применением ручного режима, перед началом процесса нужно провести настройку инструмента. Настройка электрорубанка не достаточно чем различается от опции обыденного ручного рубанка. Для этого необходимо выполнить регулировку глубины реза его ножей. Почаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении опции нужно учесть тот факт, что наименьшая глубина строгания материала будет увеличивать свойство его обработки.

Наиболее того, настройка ножика на маленькую глубину строгания дозволит легче ему передвигаться по заготовке. При всем этом необходимо нажать на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

Свойства узнаваемый марок электрорубанков.

Чем меньше будет крутящийся ножик выступать за подошву рубанка, тем наименьший слой древесной породы он будет снимать, как следует границы меж различными проходами будут меньше приметны.

Читайте также:  Как сделать полукруг из дерева?

В этом случае, когда нужна глубочайшая обработка материала, тогда при первом проходе ножики рубанка настраиваются на наивысшую глубину обработки. А позже их перенастраивают и делают наиболее четкое чистовое строгание.

Со временем можно приобрести способности правильного окончания прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет убыстрить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.

Чтоб верно создать настройку ножей, которая зависит от различия верхних отметок меж фронтальным и задним концом рубанка, ее нужно делать при помощи слесарной линейки.

Верная обработка древесной породы

При использовании электрорубанка нужно верно выбирать направление обработки материала.

Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесной породе. Но в этом случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок либо брусков, имеющие в местах соединения огромные выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножики электрорубанка вращаются с достаточно большенный скоростью и потому разрешают выполнить такую функцию. Естественно, обыденным ручным инвентарем так поступить не получится.

Для того чтоб обработанная кромка не вышла при обработке косой, нужно применить угловой упор, а не надежды лишь на личное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Сейчас чтоб строгать, необходимо приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание обязано размещаться буквально под углом в 90 градусов.

Угловой упор необходимо весьма прочно закрепить, так как во время долгих работ винты его крепления могут ослабеть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-же вышло, то необходимо протереть ее при помощи уайтспирита.

Чтоб избежать сколов на кромках доски, их необходимо мало притупить. Делается это при помощи снятия фаски. Такую же функцию необходимо делать на деталях, которые позже будут покрываться лаком. Это поможет сделать плавную линию перехода меж 2-мя поверхностями.

Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс сглаживания швов меж различными проходами на доске. Производится он при помощи специальной машины. Такую обработку, как циклевание, тоже необходимо делать по направлению волокон доски. Ее применение дозволит убрать все ненадобные шероховатости.

Как верно строгать ручным рубанком под углом к волокнам

Все мастеровые знают, что строгать ручным рубанком нужно вдоль волокон, при этом так, чтоб направление выхода волокон из дерева совпадало с рабочим ходом инструмента, по другому (если действовать «против шерсти») ничего неплохого не получится. Но есть породы дерева, у каких волокна так переплетены, что соблюсти это обычное правило нереально. А если учитывать, что под красотой среза древесной породы как раз и предполагается «витиеватость» волокон, то можно сказать, что чем древесная порода привлекательнее, тем она ужаснее строгается. Неплохими примерами могут служить клен либо орешек.

Иная актуальная ситуация — когда нужно снять толстую стружку, а электроинструмент по любым причинам неприменим.

3-ий вариант, когда продольное строгание нереализуемо, — сглаживание весьма широких (в два-три раза обширнее основания рубанка) поврежденных досок.

Во всех 3-х вариантах выручает стратегия строгания под углом. Мы дадим советы как строгать верно ручным рубанком и раскроем некие хитрости процесса.

ТЕОРИЯ

Начнем с примера с толстой стружкой. При строгании сила, прикладываемая столяром к рубанку, расходуется на несколько действий:
• разделение волокон древесной породы,
• извив отделенных волокон (стружки),
• преодоление силы трения подошвы инструмента о поверхность.

Что касается третьего пт, то тут усилие зависит от полировки подошвы. Но при строгании под углом перерезанные волокна дерева будут сходу отламываться, а не загибаться, потому требуемое усилие нужно уменьшить, что дозволит тому же столяру этим же рубанком при надобности снимать наиболее толстую стружку, меньше уставая. Ослабленное усилие разделения волокон ножиком рубанка к тому же понижает подверженность дерева сколам.

Еще важно, что действенный угол резания при всем этом уменьшится до угла, намного наименьшего того, под которым заточено железко. Физика здесь обычная. Если железко набегает на дерево по прямой, то угол его по нормали к оси резания будет равен углу наклона верхней плоскости либо фаски. Если представить для себя треугольник, чье основание — это поверхность древесной породы, а гипотенуза — фаска рубанка, то при наклонном набегании железяка на дерево именно эта гипотенуза удлиняется, а угол при верхушке увеличивается.

Для варианта с «витиеватой» структурой дерева к произнесенному необходимо добавить, что при строгании под углом волокна не скалываются и не загибаются ввысь, а быстрее срезаются и заворачиваются вбок, что отлично видно по форме стружки. А раз заместо скалывания идет срезание, то «сила заворачивания» оказывается меньше усилия, подходящего для вырывания волокон, и строганая поверхность выходит ровненькой, без «вырывов».

Читайте также:  Что делают из березовой доски?

Пример с поврежденной широкой доской тоже просто проанализировать. Если ширина доски меньше 2-ух третей длины подошвы рубанка, то, строгая под углом, просто снять выступы по бокам либо горб в центре, а когда доска станет плоской, — выровнять ее совсем.

На фото (на заднем плане) — рубанок производства завода имени Воскова с клином заместо утерянного прижима и железком из быстрорежущей стали Р3М3.

ПРАКТИКА

Сейчас берем в руки рубанок и перебегаем от теории к практике. Если вы решили строгать наискосок, необходимо подразумевать, что это можно созодать 2-мя методами.

1-ый: рубанок ведут наискосок к доске так, что его ось совпадет с направлением строгания. При всем этом скорость съема будет большей, но «вырывы» материала все таки вероятны.

2-ой прием косого строгания заключается в том, что инструмент ведут, «перекосив» в руках, чтоб ножик набегал на дерево под углом к направлению резания. Этот метод тяжелее, потому что хват непривычный, ширина строгания миниатюризируется и становится сложнее управлять рубанком. Но итог того стоит — ровненькая, блестящая, без мельчайших следов поверхность даже такового капризного материала, как кап.

На практике отклонение направления строгания от оси доски на 20–30 градусов и таковой же угол перекоса рубанка в руках дают больший эффект исходя из убеждений свойства поверхности какого-либо капризного дерева. Пробуя поворачивать инструмент на различные углы, вы сами опытным методом обусловьте лучший.

К слову, по сосне больший съем с минимальным усилием дает строгание вдоль волокон, но повернутым на 30–40 градусов рубанком. Это полезно учесть при плотницких работах.

ПРИМЕЧАНИЕ

С косым строганием связана еще одна хитрость. Дело в том, что у почти всех мастеров лежат русские рубанки с покоробленным механизмом фиксации ножика либо древесные с клином. В общем, если железко инструмента не имеет вырезов, а просто заклинивается, то его можно создать из быстрорежущей стали от механической пилы. Как понятно, этот сплав дает весьма стойкую кромку лишь при углах заточки, превосходящих таковые у углеродистой стали. Но движение рубанка под углом к оси вроде бы уменьшает угол заточки, другими словами, применяя схожий прием строгания, можно вынудить старенькый инструмент работать намного лучше современного, компенсируя наименьший угол заточки приемом работы и наиболее стойкой режущей кромкой.

Создатель: Алексей Алесковский

Как строгать доски

Доска, как строительный материал, употребляется практически всюду. Она быть может разной по структуре и размеру, но только струганное дерево может применяться для производства каких-либо предметов.

От свойства струганной доски зависит, какой будет поверхность стола либо лавочки. Чтоб выяснить наиболее тщательно, как остругать дерево читайте тут полезные статьи на данную тему.

Используем рубанок

Существует несколько способов получить струганную доску:

  • Употреблять ручной инструмент. Это могут быть различные виды рубанков.
  • Механическая обработка фуговальным станком.

Разглядим наиболее тщательно, как выровнять поверхность дерева при помощи ручного рубанка.

Верно подобранный инструмент это половина фуррора. Для таковых целей можно употреблять один из разновидностей таковых устройств:

  • фуганок;
  • шерхебель;
  • торцевой рубанок;
  • шлифтик.

Любой из их имеет свои габариты и применяется для определенных видов работ. Чтоб получить гладкую поверхность дерева, необходимо верно выставить лезвие инструмента. Начинать стругать необходимо снимая маленький слой дерева. Для этого только чуть-чуть выдвиньте лезвие рубанка.

Также принципиально, чтоб оно было острым, потому что от этого зависит свойство работы. Если ножик тупой, то он будет рвать дерево, и вы получите рваную поверхность. Стругать начинать следует с края доски и плавными движениями проводить рубанком по доске. Созодать это в различных направлениях, чтоб достигнуть очень ровненькой поверхности, но не рекомендовано стругать против расположения волокон.

Используем фуговальный станок

Данный метод относится уже к механической обработке. Стругать доску, применяя этот механизм, можно в этом случае, когда материал имеет уже ровненькую поверхность.

Механизм работы станка построен на том, что изделие подается в особое отверстие, в каком при помощи валиков оно {перемещается} к ножикам, которые и сглаживают поверхность.

Перед тем производить данный процесс можно настроить определенную толщину доски, которую вы желаете получить, также установить особый ограничитель, который не дозволит создать доску тоньше, чем данный указатель.

В самом начале работ дерево аккуратненько вставляется меж валиков, которые захватывая его, подают к специальной системе ножей.

При подаче доску необходимо слега придерживать на входе, не позволяя ей опускаться, потому что это может привести к неравномерной стружке. Также следует поступать, когда она уже и выходит из станка.

Как строгать доску смотрим в видео: