Как сделать клиновую дверь

stroika

Стройка

Все о строительстве.

Повторюсь наиболее тщательно и иллюстрировано.

1-ое, подбор материала. Необходимы более-менее прямые сухие доски без больших сучков и остальных пороков. В моём случае сосна, брал с пилорамы сырыми, выдержаны под навесом год. Пилим на отрезки по высоте двери с припасом, количество досок зависит от ширины, тоже с припасом соответственно.

2-ое, строгать идеальнее всего на фуговальном станочке, последний вариант электрофуганок, небольшим электронным либо ручным рубанком убрать кривизну досок, безизбежно появляющуюся при сушке, весьма трудно.

Третье, раскладываем с учетом направления годичных колец, почему конкретно так я уже писал. Последняя слева лежит некорректно, перевернул уже опосля съёмки.


Опосля этого рисуем огромную галочку через все доски, это дозволит не перепутать их в процессе работы.


Ещё принципиальный момент на чём раскладывать чтоб дверь была плоской, а не пропеллером либо иной какой сложной пространственной фигурой. Если есть верстак — непревзойденно, у меня его нет, пока. Я поставил два «козла», на их по брусочку, выровнял так чтобы верхние грани брусьев были параллельны. Можно по уровню, либо как я, способом визирования, то-есть приблизительно. Эти бруски и служат стапелем для сборки.

Четвёртое, прошу прощения за тавтологию, избираем четверть. Эта дверь будет в предбанник, т. е. в неотапливемое помещение, потому доски сплачиваются меж собой в четверть, только бы не продувало.


Употреблял фрезер с параллельным упором.


Эту же операцию можно выполнить и «циркуляркой», и зензубелем либо какими-нибудь наиболее экзотичными методами, у кого что есть. (Предшествующую дверь делал для бани там сплачивал «в шпунт».)

5-ое, поперечины либо по-другому клин-шпонки. Они имеют форму клина, как в плане так и в сечении. Делаем снова же с припасом по длине приблизительно в половину ширины двери. Доску необходимо избрать самую прямослойную, пилим вдоль слегка наискосок, вот так:

дальше придаем клинообразную форму в сечении, для этого ставим параллельный упор фуговального станка на 15 градусов.

Шестое, все составляющие готовы, можно сплачивать. Струбцин много не бывает, как говорится, отлично зафиксированный нездоровой в наркозе не нуждается. Когда начинаем стягивать по ширине трубными струбцинами, то набор стремится выгнутся дугой, чтобы не допустить этого добавочно притягиваем последние доски к направляющим брускам.

И когда всё зафиксировано начинаем выбирать пазы «ласточкин хвост» под клин-шпонки. Разметка — просто прикладываем поперечины на полотно двери и очерчиваем карандашом. Это ширина паза по дну, чтобы получить ширину паза по поверхности полотна двери параллельно одной из линий проводим ещё одну, на расстоянии определяемом последующим образом: на торце поперечины чертим линию параллельную основанию на расстоянии равном глубине паза (в моём случае 15 мм), измеряем её длину и вычитаем её из длины основания, разность есть разыскиваемое число.

На ручной дисковой пиле ставим 15 градусов и 15 мм, наклон диска и глубина пропила.

Для убежденности можно проверить корректность установки на ненадобном обрезке.

Для того чтоб сделать прямой рез на крепость рук надежды не стоит, параллельно полосы разметки фиксируем направляющую, в моём случае это штукатурное правИло. По нему скользит край опорной плиты дисковой пилы.

Пилим по разметке оба края паза, а меж ними нарезаем всё в «лапшу», мельче — лучше.

То что осталось подчищаем широкой стамеской. Паз готов.

Вставляем поперечину и повторяем то-же со вторым пазом.

Дальше забиваем клин-шпонки поплотнее и закрепляем их шкантами с узенького конца.


Опосля что обрезаем в размер по ширине и высоте, про припуски я гласил в самом начале.

Осталось собрать обрезки и пойти затопить баню 🙂

ПыСы: Как сделать дверную коробку и навесить дверь будет отдельным постом по запросу либо как время будет.

Как без помощи других сделать древесную дверь для бани

«У меня есть дача, а на даче баня, а у бани двери – их я сделал сам».

Приветствую тебя, дорогой читатель!

Кто-то поразмыслит, что, в общем-то, всё понятно. Древесная баня – древесные двери. Вот поэтому решил приоткрыть «неширокую» тему как самому сделать дверь в баню. А как это просто — решать Для вас. Почему так говорю?

Да поэтому, что понимаю: на бумаге всё стремительно, просто и тривиально. На самом деле — полная противоположность, в особенности если ты горожанин и не имеешь практических способностей. А при отсутствии добротных инструментов — совершенно «дело труба».

Сходу о последствиях «неверной» двери в парилку. Вот пожалуй, самые распространённые, с которыми встречаешься почаще всего:

  • Сквозняк. Это когда ты при температуре «под 100», чувствуещь холодок по ногам. Бывало?
  • Плохо работающие двери на отвор /притвор. Вроде не жутко, но раздражает, и чем почаще, тем больше.
  • Образование инея на двери. Возникает сходу опосля растопки. Как заметишь, сходу понимаешь что-то не так.

Обозначенные страшилки имеют одну общую причину некомпетентность изготовителя.

Из данной нам статьи вы узнаете:

Из что созодать

Сначала приветствуются лиственные, посреди которых идеальнее всего «банные» породы — из липы, дуба. Осину не советую, потому что она весьма «любит вихляться». Надеюсь, плотники и столяры, меня сообразили. Полностью подойдёт сосна, лишь выбирайте меньше сучков, ведь конкретно в этих местах завышенное содержание смолы. А она нам совершенно не нужна.

«Компромиссный вариант – основное полотно из хвойных деревьев обшивают дощечками лиственных».

Когда будете отбирать пиломатериал, следует уделить внимание вот таковым моментам:

  • а) Материал должен быть относительно сухим, но при всем этом иметь естественную влажность;
  • б) На поверхности должны отсутствовать следы хоть какой гнилости. Либо тёмные пятна, под которыми она маскируется;
  • в) Выбирать доски нужно с минимальным количеством сучков.
Читайте также:  Как приклеить самоклеющуюся пленку на дверь?

Выбрав породу дерева, и определившись с тем как будет смотреться Ваше творчество, можно начинать «рукодельничать».

Изготовка и установка своими руками

Наверняка, с давнешних времён, стремясь очень сохранить тепло, древесные двери в парилку ставили одностворчатые и маленькие. Как правило, их высота находится в границах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключение – российская баня «по-чёрному». Тут двустворчатая дверь, полностью уместна.

«Принципиально! Двери непременно распахиваются в одну сторону – наружу! К слову, это касается не только лишь парилки, да и предбанника, моечной и даже входной». Если это сруб, то дверь для бани устанавливают опосля его усадки. Сделаете ранее, получите риск в виде перекосов и трещинок, появившихся из-за нарушения геометрии. Есть кандидатура — бросить зазор на усадку в 5-8 см вверху дверной коробки».

Для российской бани более пригодной считается глухая древесная дверь из досок. Её и разглядим. Для производства нам пригодятся последующие инструменты:

  • Пила либо электролобзик;
  • Рубанок, а если есть возможность, то рейсмус (для строгания досок одной толщины и сходу по всей ширине) — безупречный вариант;
  • Стамеска либо долото, молоток;
  • Отвёртка либо шуруповёрт;
  • Фрезер для подборки «четверти», (хотя можно и рубанком со специальной насадкой);
  • Наждачная бумага, а лучше — ленточная шлифовальная машина ;
  • Рулетка, уровень (лучше лазерный), угольник, карандаш.

И материалы:

  • шпунтованная доска: шириной 30 мм и шириной 150 мм;
  • Брус: 60 х 80 мм, но можно и наименьший размер;
  • Петли (шарниры): 2 шт.;
  • Шурупы;
  • Клей для мебели (типа ПВА)

Приступаем

  • Напилите доски до подходящей Для вас длины и отлично простругайте их со всех сторон рубанком (фуганком). Так как двери будут эксплуатироваться в критериях лишней влажности, сделайте размеры на 5 мм меньше расстояния, которое меж четвертями дверной коробки (думаю, сообразили — это припас взятый на разбухание двери от воды).
  • Отмерьте в зеркальном отображении четверть с каждой стороны. С боковых сторон, но с различных плоскостей. Таковым образом, чтоб опосля соединения, доски размещались внахлёст. Изберите один из 2-ух вариантов скрепления досок. На отлично обработанную фугу с клеем либо с подборкой четверти (но тоже на клеевой базе).

«Наилучшим решением по надёжности является шип-паз. Если имеете возможность сделать на оборудовании – вперёд! Обладатели фрезера , намёк сообразили?»

  • Соберите доски так, чтоб зазор был не наиболее 1 мм. Обозначьте их номерами и метками на сопрягаемой стороне. Начинаем склеивание. Для давления применяйте клинья и упоры. Замерьте диагонали на равномерность, а полотно на параллельность.

Опосля высыхания, обработайте всю плоскость шлифовальной машиной, применяя при всем этом наждачную бумагу с большим зерном (60 — 80 единиц).

  • Закрепите полотно при помощи поперечных брусков-планок. Для этого используйте шурупы.

«Шляпки шурупов утопите в доске либо используйте метизы с антикоррозийным покрытием».

  • Начинаем крепление обвязки. Брусья вместе соединяем в полдоски (внахлёст либо в шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и шурупы — по 2 шт. для маленьких, и по 3 шт. для длинноватых.

«Если изготовка обвязки для Вас трудно, либо Вы не считаете это неотклонимым, тогда непременно к торцам полотна наклейте горизонтальные бруски. Они уменьшат увлажнение дерева».

Итак, намечаем пространство грядущего крепления. В торце дверных ручек высверливаем отверстия. Опосля что прикладываем ручку к двери и используя сверло поперечником меньше предшествующего, сверлим насквозь (прихватив дверь). Потом берём шуруп (большенный длины) и вкручиваем до упора так, чтоб он вошёл на 2,5 – 3 см в доску. Аналогичное действие исполняем с иным крепёжным отверстием ручки. В отверстия вставляем штифт, лучше из такого же дерева и обрабатываем пространство наждачной бумагой.

  • Крайний шаг – финальная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность маленькой наждачкой (размер зерна 180-240). Потом наносим антисептик, но учтите — он должен без заморочек «держать температуру». Опосля его высыхания, покрываем 1-2 слоями олифы. Это касается лишь входной двери, в парилку своё творение олифить не следует.

Дверное полотно готово, собираем коробку

  1. Берём брусья прямоугольного либо квадратного сечения обрезаем до нужной длины. Опосля что фрезой избираем четверть. Непременно сделайте задел не наименее 5 мм. Это необходимо чтоб исключить заклинивание при разбухании дверных досок от воды.
  2. И ещё. Вертикальная планка обязана иметь ширину, чуток меньше, чем дверь. А порог делается по высоте не наименее 10-15 см.
  3. Для крепления брусьев коробки, на краях верхних и нижних оголовков выпиливаются пазы, а по краю верхнего бруска и порожка – шипы.
  4. Собираем коробку и смотрим при это за точностью углов. Если нужно, дорабатываем пазы.

Установка двери

  1. Выпиливаем проём в стенке. Он должен быть на 5-10 мм больше ширины коробки. Это дозволит во время установки подправить дверь по вертикали, расперев её клиньями;
  2. Сейчас можно устанавливать коробку (но не ошибитесь, со стороной открывания);
  3. Заводим горизонтальный верхний брус и подпираем стойками. На пол укладываем порог. Проверяем при помощи уровня вертикаль и горизонталь коробки;
  4. Имеющиеся зазоры, меж стенкой и коробкой, расклиниваем клиньями, подходящего размера. Это дозволит зафиксировать её положение. Опосля что крепим коробку шурупами к стенке через за ранее просверлённые отверстия;
  5. Устанавливаем дверные петли на дверное полотно. Идеальнее всего латунные. Они прочные и не заржавевают. Первую петлю ставим на расстоянии приблизительно 20 см. от верхнего края, вторую — на 20 см. от нижнего. Ещё вариант — применить длинноватые декоративные затратные петли. Они смотрятся весьма внушительно и присваивают двери своеобразную изящность;
  6. Осталось повесить дверное полотно, проверить, чтоб она раскрывалась стопроцентно и свободно, и чтоб не было зазоров. Опосля что остаётся заделать щели меж стенкой и коробкой. Для этого используют паклю, войлок, джут и т. д. А можно задуть монтажной пеной. Хотя тут имеются некие противники использования этого материала в бане.
Читайте также:  Как зацементировать порог входной двери?

Заключение

В итоге охото сказать одно: вариантов и методов монтирования дверей для бани много. Но любой может избрать более верный себе. Так, что думайте, дерзайте, творите! В последующий раз расскажу, как сделать ординарную банную дверь без клея, применяя лишь шурупы. Управится даже новичок. А видео ниже показывает ещё метод производства — поперечные бруски укрепляют в «ласточкин хвост. »

Смешной рассказ про двери : «Опьяненный супруг стучит в дверь, супруга не пускает.
Супруг орет: – Кто в доме владелец?
Супруга: – Кто в доме, тот и владелец!
»

Было познавательно? Тогда подписывайтесь на обновления блога и знакомьте с нами друзей. Фурроров и добротных дверей Вашей бани! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Можно узнать всё, не считая самого себя.

Делаем дверь для бани своими руками — {инструкция} с чертежами и видео

Все, что нужно для возведения хоть какого строения, на данный момент нетрудно приобрести. Даже банную дверь, стоимость которой (зависимо от габаритов и материала производства) начинается от 7 250 рублей. В принципе, не так и недешево. Но эстетическая составляющая в этом случае – не основное.

Главный аспект при ее выборе – способность очень отлично задерживать тепло в помещениях, в особенности в парилке. Как это проверить в салоне продаж? Исходя из убеждений практицизма дверь для бани лучше сделать своими руками, не надеясь на опыт и добросовестность изготовителя. Если позже выяснится, что тепло она держит плохо, поменять уже не получится. Обо всех аспектах такового «конструирования» и речь пойдет в данной нам статье.

*Все приведенные ниже линейные характеристики – рекомендуемые. Их рациональные значения выверены годами.

  1. Индивидуальности дверей для бани
  2. Специфичность двери в парилку
  3. Материалы для производства двери
  4. Порода дерева
  5. Габариты заготовок (мм)
  6. Порядок сборки полотна
  7. Разметка
  8. Изготовка полотна
  9. Полезные советы

Индивидуальности дверей для бани

Дверь пригодится уличная + в парилку. Это минимум, потому что зависимо от внутренней планировки и количества помещений дверей быть может и больше.

Линейные размеры полотна для всех (см, с допуском ±5). Высота – 175, ширина – 65.

Специфичность двери в парилку

К ней предъявляются завышенные требования. Потому конкретно ее изготовка имеет ряд особенностей. Относительно других дверей, в том числе, и уличной, аспекты остаются общими для всех схожих изделий, которые инсталлируются в жилых строениях.

  • Количество створок: при топке «по-черному»– 2 (при сильном задымлении одна приоткрывается), «по-белому» – 1.
  • Материал – древесная порода.
  • Полотно не обязано деформироваться в критериях лишней влажности и температуры.
  • Дверь делается «глухой», чтоб исключить проникновение пара в смежное помещение.
  • Высота порожка (см) – не наиболее 5.
  • Открывание – лишь наружу. Следует объяснить. Если установить по-другому (вовнутрь), то петли будут находиться в парилке. Беря во внимание атмосферу в данной нам комнате, сплав, из которого они изготовлены, длительно не прослужит.

Материалы для производства двери

Дальше пойдет речь о дверном полотне. Что касается коробки, то ее следует собирать из той же древесной породы, из которой возводились стенки сруба. Если баня строилась из кирпича, искусственного камня, то применительно к полотну.

Порода дерева

Из лиственных пород древесной породы для банных дверей рекомендуется применять осину, ольху, дуб либо липу. Крайняя даже лучше, потому что при нагревании выделяет вещества, характеризующиеся оздоровительными качествами. Но исходя из убеждений долговечности все-же стоит направить внимание на лиственницу. Ее отличие от остальных хвойных пород в том, что в ней содержится специфичная смола, которая присваивает дереву не только лишь завышенные влагоотталкивающие характеристики, да и доп крепкость. Таковая дверь прослужит весьма длительно. Подробнее о выборе породы древесной породы для бани мы писали тут.

На заметку! Внедрение хоть какой хвойной породы подразумевает доп обработку заготовок с целью минимизировать выделение смол, потому что их неизменное присутствие в парах не любой принимающий процедуры может тихо переносить.

Габариты заготовок (мм)

Главные: для рамы – брус 60 х 40; для полотна – доска (непременно шпунтованная) шириной 120 и шириной 36.

Сторона двери, обращенная в парилку, может обшиваться и вагонкой. Ее толщина – не наименее 10.

Все другое – зависимо от избранной конструкции и денежных способностей.

Порядок сборки полотна

База, на которой делается его изготовка, обязана быть гладкой и твердой, чтоб исключить даже мельчайшие перекосы поверхности.

Существует 2 варианта конструкции полотна – рамная и из цельной древесной породы. Крайняя для самостоятельного производства наиболее непростая, потому для общей информированности уместно привести только схему сборки.

Чтоб без помощи других сделать такую дверь, нужно владеть неплохими способностями в работе с древесной породой. К слову, она характеризуется значимым весом, потому для ее установки будет нужно достаточно мощный блок. А это и сложность, и наиболее высочайшая стоимость работы.

Разглядим наиболее обычное выполнение полотна – рамное.

Читайте также:  Как правильно называется доводчик двери?

Разметка

Смысл в том, чтоб сходу наметить нужные характеристики каркаса. Какой бы высококачественной ни была древесная порода, с течением времени полотно несколько набухнет. Чтоб исключить задачи с плотным закрыванием двери, ее размеры должны быть сходу же выбраны чуток меньше (приблизительно на 3 – 4 мм с каждой стороны) габаритов внутреннего периметра косяка.

Изготовка полотна

  • Сборка рам. Их пригодится 2 – наружная и внутренняя. Угловые соединения можно сделать внахлест, добавочно укрепив их шипами и металлическими уголками.
  • Рама внешняя с одной стороны обшивается ОСП (ДСП, МДФ), внутренняя – шпунтованной доской. Все соединения выполняются по принципу «шип-паз». Изюминка в том, что для высококачественного скрепления образцов и уплотнения зазоров меж ними боковые выступы и выемки на досках обрабатываются герметиком либо ПВА.
  • Потому что бруски различаются определенной шириной, такие конструкции имеют внутреннюю полость. В нее закладывается материал утеплителя. Беря во внимание специфику предстоящей эксплуатации, применять минвату нецелесообразно.
  • Опосля таковой подготовки обе половинки полотна накладываются друг на друга, опосля что агрессивно скрепляются. Зазор по периметру заделывается джутовым шнуром и теплостойким герметиком.

Предстоящая обшивка полотна снаружи – на усмотрение мастера. Ее можно произвести поверх ДСП вагонкой, узкой доской, либо отделать иным методом.

Изюминка в том, что поверхность двери, обращенная в парилку, обязана отделываться лишь древесной породой. А для внешной части выбор материала делается в соответствие с интерьером смежного помещения.

Вот еще одна схема, но она также труднее. Может быть, кого-либо и заинтригует.

Для того чтоб дверь в парилку запиралась плотно, без щелей, на ее торцевые части наклеивается поролон, джутовая лента, войлок и тому схожее. Эти материалы мягенькие, потому даже маленький перекос полотна заморочек с его закрыванием не вызовет.

Все другое – места размещение петель (по высоте), ручек и запоров – принципного значения не имеет.

Полезные советы

  • Фурнитура, расположенная на внутренней стороне полотна (в парилке), не обязана быть железной. При значимой температуре в помещении та же ручка может нагреться так, что к ней нереально будет прикоснуться, чтоб закрыть дверь.
  • Что бы ни утверждали в салонах продаж, устанавливать на входе в парилку «супермодные» двери из матового стекла, пластика и так дальше не стоит. Аргументация – хоть какой искусственный материал в некий степени содержит «химию».
  • Потому что хоть какое строение дает усадку, то дверной блок на входе в парилку непременно устанавливается снутри обсады (окосячки). Потому за ранее следует ознакомиться с чертами таковой конструкции и правилами ее сборки. Относительно остальных дверей – зависимо от материала стенок.

Давать советы на все случаи жизни глупо. Бани различаются и материалом стенок, и их шириной, и местом расположения строения. Но главные аспекты производства дверей в статье изложены полностью доступно для осознания. Без помощи других их сделать по сиим советам труда не составит. Фортуны, почетаемый читатель!

Дверь для бани своими руками чертежи

Дверь для бани своими руками, чертежи, схемы и порядок сборки. При строительстве бани, как минимум пригодится две – три двери. Любая система имеет свое назначение, к которой предъявляются свои определенные технические требования.

Вход в баню – сохраняет тепло и защищает от несанкционированного проникания. Можно применять всякую, но лучше подойдет филенчатая система из массива дерева.

В моечное помещение – сохраняет тепло и не опасается высочайшей влажности. В таком случае отлично применять толстое каленое стекло, что не совершенно недорого, либо пластиковую модель со стеклопакетом.

В парильное помещение – сохраняет тепло, выдерживает высшую влажность и огромные перепады температур. Отлично подступает цельная древесная порода (полотно) лиственных пород (дуб, липа либо ольха), но если температура в парилке не поднимается наиболее 85 °С (российская баня с веником), то полностью подойдет сосна либо ель.

Чертеж двери в парную.

Дверь для бани своими руками делается в несколько шагов.

1-ый – подбор материала.

Высушенная шпунтованная доска 50 х 100 (мм), без сучков, сколов, трещинок и видимых повреждений. На углах заготовок можно снять фаски 2…5 (мм) под углом 45°.

2-ой – сборка полотна.

Приготовленные доски кладутся на ровненькую поверхность и соединяются меж собой в шип. Плотно сжимаются струбцинами либо особым приспособлением.

3-ий – фрезеровка паза «ласточкин хвост».

На полотно наносится разметка в форме равнобедренного усеченного треугольника. По линиям разметки, ручным фрезером выбирается паз, боковые стены которого, имеют вид обоестороннего «ласточкиного хвоста», а угол наклона противолежащих сторон, соответствует углу заточки рабочей фрезы.

На видеоролике показано, как эту операцию сделать ручным фрезером.

4-ый – изготовка шпонки и ее запрессовка.

Геометрические размеры шпонки должны строго соответствовать геометрическим размерам паза. Она плотно, с натягом, вставляется в приготовленный паз. Оба края шпонки, шириной 30 (мм), выравниваем с плоскостью полотна. Это делается для того, чтоб дверь плотно прижималась к выступам дверной коробки.

5-ый – сверление отверстий под древесные нагеля.

Отверстия поперечником 12 (мм) сверлятся в запрессованных деталях на глубину 60 (мм), из их:

  • 40 (мм) – это сквозные отверстия в шпонке
  • 20 (мм) – глухие отверстия в шпунтованных досках

В приготовленные отверстия, с натягом вставляются нагеля длиной 58…59 (мм).

6-ой – окончательная обработка.

Края полотна торцуются, выдерживая расчетный размер по чертежу. Все поверхности шлифуются маленькой наждачкой. Крепим к собранной конструкции завесы и ручки.

Приблизительно вот так у нас обязано получиться.

В последующей статье, разглядим систему окна.