Как самостоятельно сделать деревянную дверь для бани

Как самостоятельно сделать деревянную дверь для бани

«У меня есть дача, а на даче баня, а у бани двери – их я сделал сам».

Приветствую тебя, дорогой читатель!

Кто-то подумает, что, в общем-то, всё понятно. Деревянная баня – деревянные двери. Вот потому решил приоткрыть «узкую» тему как самому сделать дверь в баню. А насколько это просто — решать Вам. Почему так говорю?

Да потому, что знаю: на бумаге всё быстро, легко и элементарно. На деле — полная противоположность, особенно если ты городской житель и не имеешь практических навыков. А при отсутствии хороших инструментов — вообще «дело труба».

Сразу о последствиях «неправильной» двери в парилку. Вот пожалуй, самые распространённые, с которыми встречаешься чаще всего:

  • Сквозняк. Это когда ты при температуре «под сто», ощущаешь холодок по ногам. Бывало?
  • Плохо работающие двери на отвор /притвор. Вроде не страшно, однако раздражает, и чем чаще, тем больше.
  • Образование инея на двери. Возникает сразу после растопки. Как заметишь, сразу понимаешь что-то не так.

Указанные страшилки имеют одну общую причину некомпетентность изготовителя.

Из этой статьи вы узнаете:

Из чего делать

В первую очередь приветствуются лиственные, среди которых лучше всего «банные» породы — из липы, дуба. Осину не советую, так как она очень «любит вихляться». Надеюсь, плотники и столяры, меня поняли. Вполне подойдёт сосна, только выбирайте меньше сучков, ведь именно в этих местах повышенное содержание смолы. А она нам совсем не нужна.

«Компромиссный вариант – основное полотно из хвойных деревьев обшивают дощечками лиственных».

Когда будете отбирать пиломатериал, следует уделить внимание вот таким моментам:

  • а) Материал должен быть относительно сухим, но при этом иметь естественную влажность;
  • б) На поверхности должны отсутствовать следы любой гнили. Или тёмные пятна, под которыми она маскируется;
  • в) Выбирать доски необходимо с наименьшим количеством сучков.

Выбрав породу дерева, и определившись с тем как будет выглядеть Ваше творчество, можно начинать «рукодельничать».

Изготовление и установка своими руками

Наверное, с давних времён, стремясь максимально сохранить тепло, деревянные двери в парилку ставили одностворчатые и небольшие. Как правило, их высота находится в пределах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключение – русская баня «по-чёрному». Здесь двустворчатая дверь, вполне уместна.

«Важно! Двери обязательно распахиваются в одну сторону – наружу! Кстати, это касается не только парилки, но и предбанника, моечной и даже входной». Если это сруб, то дверь для бани устанавливают после его усадки. Сделаете раньше, получите риск в виде перекосов и трещин, возникших из-за нарушения геометрии. Есть альтернатива — оставить зазор на усадку в 5-8 см вверху дверной коробки».

Для русской бани наиболее подходящей считается глухая деревянная дверь из досок. Её и рассмотрим. Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты:

  • Пила или электролобзик;
  • Рубанок, а если есть возможность, то рейсмус (для строгания досок одной толщины и сразу по всей ширине) — идеальный вариант;
  • Стамеска или долото, молоток;
  • Отвёртка или шуруповёрт;
  • Фрезер для выборки «четверти», (хотя можно и рубанком со специальной насадкой);
  • Наждачка, а лучше — ленточная шлифовальная машинка ;
  • Рулетка, уровень (лучше лазерный), угольник, карандаш.

И материалы:

  • шпунтованная доска: толщиной 30 мм и шириной 150 мм;
  • Брус: 60 х 80 мм, но можно и меньший размер;
  • Петли (шарниры): 2 шт.;
  • Саморезы;
  • Клей для мебели (типа ПВА)

Приступаем

  • Напилите доски до нужной Вам длины и хорошо простругайте их со всех сторон рубанком (фуганком). Поскольку двери будут эксплуатироваться в условиях избыточной влажности, сделайте размеры на 5 мм меньше расстояния, которое между четвертями дверной коробки (думаю, поняли — это запас взятый на разбухание двери от влаги).
  • Отмерьте в зеркальном отображении четверть с каждой стороны. С боковых сторон, однако с разных плоскостей. Таким образом, чтобы после соединения, доски располагались внахлёст. Выберите один из двух вариантов скрепления досок. На хорошо обработанную фугу с клеем или с выборкой четверти (но тоже на клеевой основе).

«Лучшим решением по надёжности является шип-паз. Если имеете возможность изготовить на оборудовании – вперёд! Владельцы фрезера , намёк поняли?»

  • Соберите доски так, чтобы зазор был не более 1 мм. Обозначьте их номерами и метками на сопрягаемой стороне. Начинаем склеивание. Для давления применяйте клинья и упоры. Замерьте диагонали на равномерность, а полотно на параллельность.

После высыхания, обработайте всю плоскость шлифовальной машинкой, применяя при этом наждачку с крупным зерном (60 — 80 единиц).

  • Закрепите полотно с помощью поперечных брусков-планок. Для этого используйте саморезы.

«Шляпки саморезов утопите в доске или используйте метизы с антикоррозийным покрытием».

  • Начинаем крепление обвязки. Брусья друг с другом соединяем в полдоски (внахлёст или в шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и саморезы — по 2 шт. для коротких, и по 3 шт. для длинных.

«Если изготовление обвязки для Вас сложно, или Вы не считаете это обязательным, тогда обязательно к торцам полотна приклейте горизонтальные бруски. Они уменьшат увлажнение дерева».

Итак, намечаем место будущего крепления. В торце дверных ручек высверливаем отверстия. После чего прикладываем ручку к двери и используя сверло диаметром меньше предыдущего, сверлим насквозь (прихватив дверь). Затем берём саморез (большой длины) и вкручиваем до упора так, чтобы он вошёл на 2,5 – 3 см в доску. Аналогичное действие выполняем с другим крепёжным отверстием ручки. В отверстия вставляем штифт, желательно из того же дерева и обрабатываем место наждачкой.

  • Последний этап – финишная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой (размер зерна 180-240). Затем наносим антисептик, но учтите — он должен без проблем «держать температуру». После его высыхания, покрываем 1-2 слоями олифы. Это касается только входной двери, в парилку своё творение олифить не следует.

Дверное полотно готово, собираем коробку

  1. Берём брусья прямоугольного или квадратного сечения обрезаем до необходимой длины. После чего фрезой выбираем четверть. Обязательно сделайте задел не менее 5 мм. Это нужно чтобы исключить заклинивание при разбухании дверных досок от влаги.
  2. И ещё. Вертикальная планка должна иметь ширину, чуть меньше, чем дверь. А порог делается по высоте не менее 10-15 см.
  3. Для крепления брусьев коробки, на краях верхних и нижних оголовков выпиливаются пазы, а по краю верхнего бруска и порожка – шипы.
  4. Собираем коробку и следим при это за точностью углов. Если надо, дорабатываем пазы.

Установка двери

  1. Выпиливаем проём в стене. Он должен быть на 5-10 мм больше ширины коробки. Это позволит во время установки подправить дверь по вертикали, расперев её клиньями;
  2. Теперь можно устанавливать коробку (но не ошибитесь, со стороной открывания);
  3. Заводим горизонтальный верхний брус и подпираем стойками. На пол укладываем порог. Проверяем с помощью уровня вертикаль и горизонталь коробки;
  4. Имеющиеся зазоры, между стеной и коробкой, расклиниваем клиньями, нужного размера. Это позволит зафиксировать её местоположение. После чего крепим коробку саморезами к стене через предварительно просверлённые отверстия;
  5. Устанавливаем дверные петли на дверное полотно. Лучше всего латунные. Они крепкие и не ржавеют. Первую петлю ставим на расстоянии примерно 20 см. от верхнего края, вторую — на 20 см. от нижнего. Ещё вариант — применить длинные декоративные накладные петли. Они смотрятся очень солидно и придают двери своеобразную изящность;
  6. Осталось повесить дверное полотно, проверить, чтобы она открывалась полностью и свободно, и чтобы не было зазоров. После чего остаётся заделать щели между стеной и коробкой. Для этого применяют паклю, войлок, джут и т. д. А можно задуть монтажной пеной. Хотя здесь имеются некоторые противники использования этого материала в бане.

Заключение

Напоследок хочется сказать одно: вариантов и способов монтирования дверей для бани много. Но каждый может выбрать наиболее правильный для себя. Так, что думайте, дерзайте, творите! В следующий раз расскажу, как сделать простую банную дверь без клея, применяя только саморезы. Справится даже новичок. А видео ниже демонстрирует ещё способ изготовления — поперечные бруски крепят в «ласточкин хвост. »

Анекдот про двери : «Пьяный муж стучит в дверь, жена не пускает.
Муж кричит: – Кто в доме хозяин?
Жена: – Кто в доме, тот и хозяин!
»

Было познавательно? Тогда подписывайтесь на обновления блога и знакомьте с нами друзей. Успехов и хороших дверей Вашей бани! До скорой встречи!

Читайте также:  Как заменить уплотнитель на железной двери?

Цитата мудрости: Можно познать всё, кроме самого себя.

Дверь для бани своими руками – это просто

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

  • она не должна нагреваться;
  • от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

  • ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
  • ширина не более 70 см;
  • порог — выше на 15 см.

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

  • для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

Вагонка из осины

  • кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно устанавливать в парилке бани и сауны стеклянные двери или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

  1. подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
  2. сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

  1. отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
  2. произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
  3. после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
  4. проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
  5. используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
  6. проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

  1. затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
  2. планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
  3. плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
  4. на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
  5. после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

  • вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Профиль коробки двери

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

  • после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
  • саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

Вот что такое окосячка для дверного проема

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Читайте также:  Как можно отреставрировать межкомнатные двери?

Сделано грубо, но довольно необычно

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Делаем дверь для бани своими руками — инструкция с чертежами и видео

Все, что необходимо для возведения любого строения, сейчас несложно приобрести. Даже банную дверь, цена которой (в зависимости от габаритов и материала изготовления) начинается от 7 250 рублей. В принципе, не так уж и дорого. Но эстетическая составляющая в данном случае – не главное.

Основной критерий при ее выборе – способность максимально эффективно удерживать тепло в помещениях, особенно в парилке. Как это проверить в салоне продаж? С точки зрения практицизма дверь для бани лучше сделать своими руками, не надеясь на опыт и добросовестность изготовителя. Если потом выяснится, что тепло она держит плохо, заменить уже не получится. Обо всех нюансах такого «конструирования» и пойдет речь в этой статье.

*Все приведенные ниже линейные параметры – рекомендуемые. Их оптимальные значения выверены годами.

  1. Особенности дверей для бани
  2. Специфика двери в парилку
  3. Материалы для изготовления двери
  4. Порода дерева
  5. Габариты заготовок (мм)
  6. Порядок сборки полотна
  7. Разметка
  8. Изготовление полотна
  9. Полезные советы

Особенности дверей для бани

Дверь понадобится уличная + в парилку. Это минимум, так как в зависимости от внутренней планировки и количества помещений дверей может быть и больше.

Линейные размеры полотна для всех (см, с допуском ±5). Высота – 175, ширина – 65.

Специфика двери в парилку

К ней предъявляются повышенные требования. Поэтому именно ее изготовление имеет ряд особенностей. Относительно остальных дверей, в том числе, и уличной, критерии остаются общими для всех подобных изделий, которые устанавливаются в жилых строениях.

  • Количество створок: при топке «по-черному»– 2 (при сильном задымлении одна приоткрывается), «по-белому» – 1.
  • Материал – древесина.
  • Полотно не должно деформироваться в условиях избыточной влажности и температуры.
  • Дверь делается «глухой», чтобы исключить проникновение пара в смежное помещение.
  • Высота порожка (см) – не более 5.
  • Открывание – только наружу. Следует пояснить. Если установить по-другому (внутрь), то петли будут находиться в парилке. Учитывая атмосферу в этой комнате, металл, из которого они сделаны, долго не прослужит.

Материалы для изготовления двери

Далее речь пойдет о дверном полотне. Что касается коробки, то ее следует собирать из той же древесины, из которой возводились стены сруба. Если баня строилась из кирпича, искусственного камня, то применительно к полотну.

Порода дерева

Из лиственных пород древесины для банных дверей рекомендуется использовать осину, ольху, дуб или липу. Последняя даже предпочтительнее, так как при нагревании выделяет вещества, характеризующиеся оздоровительными свойствами. Но с точки зрения долговечности все-таки стоит обратить внимание на лиственницу. Ее отличие от других хвойных пород в том, что в ней содержится специфическая смола, которая придает дереву не только повышенные влагоотталкивающие свойства, но и дополнительную прочность. Такая дверь прослужит очень долго. Подробнее о выборе породы древесины для бани мы писали здесь.

На заметку! Использование любой хвойной породы предполагает дополнительную обработку заготовок с целью минимизировать выделение смол, так как их постоянное присутствие в парах не каждый принимающий процедуры может спокойно переносить.

Габариты заготовок (мм)

Основные: для рамы – брус 60 х 40; для полотна – доска (обязательно шпунтованная) шириной 120 и толщиной 36.

Сторона двери, обращенная в парилку, может обшиваться и вагонкой. Ее толщина – не менее 10.

Все остальное – в зависимости от выбранной конструкции и финансовых возможностей.

Порядок сборки полотна

Основа, на которой производится его изготовление, должна быть гладкой и жесткой, чтобы исключить даже малейшие перекосы поверхности.

Существует 2 варианта конструкции полотна – рамная и из цельной древесины. Последняя для самостоятельного изготовления более сложная, поэтому для общей информированности уместно привести лишь схему сборки.

Чтобы самостоятельно сделать такую дверь, необходимо обладать хорошими навыками в работе с древесиной. Кстати, она характеризуется значительным весом, поэтому для ее установки потребуется довольно массивный блок. А это и сложность, и более высокая стоимость работы.

Рассмотрим более простое исполнение полотна – рамное.

Разметка

Смысл в том, чтобы сразу наметить необходимые параметры каркаса. Какой бы качественной ни была древесина, со временем полотно несколько разбухнет. Чтобы исключить проблемы с плотным закрыванием двери, ее размеры должны быть сразу же выбраны чуть меньше (примерно на 3 – 4 мм с каждой стороны) габаритов внутреннего периметра косяка.

Изготовление полотна

  • Сборка рам. Их понадобится 2 – внешняя и внутренняя. Угловые соединения можно сделать внахлест, дополнительно укрепив их шипами и металлическими уголками.
  • Рама наружная с одной стороны обшивается ОСП (ДСП, МДФ), внутренняя – шпунтованной доской. Все соединения производятся по принципу «шип-паз». Особенность в том, что для качественного скрепления образцов и уплотнения зазоров между ними боковые выступы и выемки на досках обрабатываются герметиком или ПВА.
  • Так как бруски отличаются определенной толщиной, такие конструкции имеют внутреннюю полость. В нее закладывается материал утеплителя. Учитывая специфику дальнейшей эксплуатации, использовать минвату нецелесообразно.
  • После такой подготовки обе половинки полотна накладываются друг на друга, после чего жестко скрепляются. Зазор по периметру заделывается джутовым шнуром и термостойким герметиком.

Дальнейшая обшивка полотна снаружи – на усмотрение мастера. Ее можно произвести поверх ДСП вагонкой, тонкой доской, или отделать другим способом.

Особенность в том, что поверхность двери, обращенная в парилку, должна отделываться только древесиной. А для наружной части выбор материала производится в соответствие с интерьером смежного помещения.

Вот еще одна схема, но она также сложнее. Возможно, кого-то и заинтересует.

Для того чтобы дверь в парилку закрывалась плотно, без щелей, на ее торцевые части наклеивается поролон, джутовая лента, войлок и тому подобное. Эти материалы мягкие, поэтому даже небольшой перекос полотна проблем с его закрыванием не вызовет.

Все остальное – места расположение петель (по высоте), ручек и запоров – принципиального значения не имеет.

Полезные советы

  • Фурнитура, расположенная на внутренней стороне полотна (в парилке), не должна быть металлической. При значительной температуре в помещении та же ручка может нагреться так, что к ней невозможно будет прикоснуться, чтобы закрыть дверь.
  • Что бы ни утверждали в салонах продаж, устанавливать на входе в парилку «супермодные» двери из матового стекла, пластика и так далее не стоит. Аргументация – любой искусственный материал в какой-то степени содержит «химию».
  • Так как любое строение дает усадку, то дверной блок на входе в парилку обязательно монтируется внутри обсады (окосячки). Поэтому предварительно следует ознакомиться с особенностями такой конструкции и правилами ее сборки. Относительно других дверей – в зависимости от материала стен.

Давать советы на все случаи жизни бессмысленно. Бани отличаются и материалом стен, и их толщиной, и местом расположения строения. Но основные нюансы изготовления дверей в статье изложены вполне доступно для понимания. Самостоятельно их сделать по этим рекомендациям труда не составит. Удачи, уважаемый читатель!

Дверь для бани – сделаем без проблем самостоятельно

Необходимые инструменты и материалы

Дверь для бани является достаточно незамысловатой конструкцией. При этом ее нужно сделать по-настоящему грамотно, чтобы тепло не уходило из парной во время принятия вами водных процедур.

Материалы для изготовления дверей – краткий обзор

В России дверные конструкции для бань всегда изготавливали из древесины. Именно дерево обладает полным набором свойств, которые идеально подходят для изготовления дверей в помещение, где всегда присутствуют перепады температуры, а также высокая влажность. Оно имеет прекрасный внешний вид, просто обрабатывается, характеризуется безупречной экологической чистотой.

Читайте также:  Как класть ламинат у порога двери?

Решив сделать двери в баню своими руками, выбрав в качестве материала дерево, учитывайте, что не все его породы годятся для этих целей. Специалисты советуют использовать древесину осины, березы, дуба, прочных и крепких экзотических деревьев. Такой материал в процессе эксплуатации практически не рассыхается и не деформируется, гарантирует надежную защиту бани от сквозняков, создает в парилке особую атмосферу, делающую помывку очень приятной для человека. Допускается применять древесину сосны. Но только для изготовления входных дверей.

Двери в баню своими руками

Для парилки лучше все же использовать другие породы деревьев, которые значительно медленнее накапливают влагу и служат многие десятилетия. Впрочем, сейчас имеется много специальных соединений – антисептиков, предназначенных для обработки внутренней части дверей. Такие составы существенно продлевают время эксплуатации деревянных дверных конструкций. Также в наши дни двери делают из менее традиционных материалов. Раньше они не использовались для бань. Но времена изменились, и теперь можно не так уж и редко увидеть бани с входными конструкциями, сделанными из металла, стекла или пластика.

Двери из термостойкого специального стекла отлично переносят высокие температуры, требуют минимального ухода за собой. Такие конструкции особенно популярны в турецких банях. А вот в русских парных они пока еще «не прижились». При всех своих достоинствах изделия из стекла имеют два «минуса»: их стоимость достаточно высока, самостоятельно изготовить такие двери в домашних условиях нереально.

Дверь из термостойкого специального стекла

Замечательными эксплуатационными показателями характеризуются изделия из термопластика – современного материала, не боящегося температурных перепадов и воды. Пластик долговечен и прочен. Но в русской бане, стоит заметить, конструкции из него выглядят «ненатурально». Не помогает и то, что пластиковую поверхность в парилку можно сделать «под древесину». Визуально она выглядит деревянной, но она не обеспечивает любителям банных процедур того «естественного» тепла, которым так славятся конструкции из натурального дерева.

Надежные двери для бани своими руками можно сделать из металла. Более долговечного и прочного материала найти трудно. Металлические конструкции годятся именно для установки на входе. А в саму парилку лучше устанавливать деревянные двери.

Какой должна быть банная дверь?

Как видно из нашего короткого обзора, для изготовления входных конструкций в парилку и на вход бани лучше всего использовать древесину. Она подходит по всем показателям. Далее мы разберемся, как именно сделать качественную дверь в баню своими руками, используя натуральное дерево. Но сначала давайте посмотрим на особые требования, которые предъявляются к дверным конструкциям, ведущим в парную и в другие банные отделения.

Прежде всего, двери для интересующих нас помещений обязаны без проблем выдерживать повышенные температуры и постоянную влажность. Породы древесины, которые отвечают этому требованию, были указаны выше. Заметим, что, кроме всего прочего, изделия из дерева оказывают отличное оздоровительное действие на организм человека. К сожалению, наиболее ценные породы древесины могут стоить дорого. Приобретать именно их не всем по карману.

Изделие из дерева для бани

Чтобы снизить расходы на натуральные материалы и при этом сделать свою баню идеально подходящей для приема оздоровительных процедур, рекомендуется изготавливать дверное полотно из менее дорогой древесины, а затем облицовывать его вагонкой из ценного дерева. Также следует позаботиться о фурнитуре, которая будет применяться. Для этих целей нужно подбирать изделия, обладающие высокой устойчивостью к влаге и характеризуемые малым показателем теплопроводности.

Другими словами, на дверь в парилку, например, нельзя ставить щеколды и ручки из металла. Они стопроцентно станут причиной получения вами ожога, когда баня будет топиться. Оптимально, когда фурнитуру на дверь берут деревянную. Дверные петли из древесины сделать трудно. Поэтому рекомендуется изготавливать их из латунных сплавов, которые не боятся влажности. Допускается ставить и металлические петли. Но их следует обязательно обработать специальной краской с антикоррозионными свойствами.

Полотно с деревянной фурнитурой

По геометрическим размерам дверь для бани всегда делают меньше, нежели для обычных жилых строений, чтобы она могла удерживать максимум тепла. Рекомендованные параметры дверных банных конструкций следующие:

  • ширина – не более 0,7 м;
  • высота – не более 1,7 м (стандартная – 1,5 м).

Желательно изготавливать открывающиеся наружу одностворчатые двери, которые легко и быстро закрываются и открываются. Выяснив все особенности банных дверей, мы можем приступать к описанию процесса их изготовления собственными силами.

Самостоятельно делаем дверное полотно из дерева

Работы начинаем с создания дверного полотна на вход в баню из бруса. Аналогичную дверь можно изготовить и в парилку, и в отделение для отдыха, если таковое имеется. Используем шпунтовые доски толщиной 4–5 см. Их требуется подрезать до требуемой длины. При этом учитывайте, что общая высота вашей дверной конструкции будет включать в себя высоты брусьев обвязки и непосредственно полотна. То есть длина последнего всегда берется меньше (143 см при общей высоте двери 150 см).

Изготовление дверного полотна из шпунтовой доски

Подготовив доски, делаем полотно в парную по приведенной ниже схеме:

  • Срезаем шип на одной доске и удаляем с ее поверхности (с обеих сторон) все неровности. У нас должна получиться максимально ровная плоскость. Как правило, достаточно снять пару миллиметров с поверхности, чтобы получить качественный материал для двери в парилку. Аналогичным образом выравниваем и другие доски.
  • Собираем полотно из выровненной древесины. Соединяем (как можно плотнее) доски друг с другом, вставляя шип одного изделия в паз следующей доски. Итогом этих работ и станет дверное полотно. Его ширина обычно получается немного больше, чем планировалось (вы не сможете слишком плотно пригнать доски друг к другу). Это не проблема. Мы просто-напросто отрежем лишние сантиметры от двух крайних досок, используя циркулярную пилу.
  • Отмечаем на собранном полотне (оно пока что представляет собой «черновой» вариант конструкции) размер нашей будущей двери, отнимая от него 7 сантиметров. Отрезаем, как было сказано, лишнюю ширину от крайних досок (будьте внимательны – не уберите сторону с пазом на последней доске, и с шипом на первой).
  • Делаем финальное полотно. На верстаке либо ровном столе раскладываем готовые деревянные элементы и соединяем их по уже известной схеме (шип в паз). Пазы лучше будет промазать изнутри ПВА-клеем. Обязательно при помощи киянки мягкими ударами подбиваем соединяемые доски. Так они будут состыковываться максимально плотно.
  • Изготовленную конструкцию оставляем на несколько дней. При этом ее следует прочно зафиксировать на верстаке, чтобы полотно не повело при высыхании клея.

Соединение готовых деревянных элементов

Через пару дней проверяем сделанную конструкцию на наличие неровностей, мелких зазоров и прочих незначительных изъянов. При помощи рубанка сглаживаем найденные неровности, а смесью обычных опилок и ПВА заделываем имеющиеся щели.

Обвязка двери и фурнитура – как сделать?

Засовы и ручки на двери в парилку и другие отделения, как и обвязку, мы также изготовим сами. Берем деревянные бруски, подрезаем их до требуемой длины. Вертикальные бруски для обвязки должны соответствовать по своей длине общей высоте двери, горизонтальные – ширине входной конструкции. Важный момент! Длина крайних горизонтальных брусков (снизу и сверху) берется меньше на 7 см (53 см при ширине двери 60 см).

В брусках нужно будет выбрать паз. Делается это в два этапа: выбирается узкий паз глубиной около 2,5 см и шириной 2,6 см; выбирается второй паз (поверх первого) глубиной около 1 см и шириной 5 см. Необходимость в двух пазах возникает в случае, если вы хотите обшить дверь вагонкой блок-хаус. В одной «канавке» поместится вагонка, в другой – непосредственно шпунтованные доски.

Пазы выбирают концевой фрезой. Она же необходима для выполнения ступенчатого шипа на горизонтальных брусках, который должен точно входить в паз. Теперь нам нужно лишь собрать сделанную обвязку в одно целое и проверить ее угольником на точность углов. Если углы не являются идеально прямыми, нужно будет слегка доточить паз.

Засовы на дверь, а также ручки, думается, вы сделаете без особых проблем. Их можно вырезать простой ножовкой по собственному эскизу. Если вы не хотите возиться с мелкой работой, просто купите в магазине готовую фурнитуру из дерева. Вам осталось только сделать коробку для двери и установить самостоятельно сделанную конструкцию в проем.