Ремонт древесных дверей

Ремонт древесных дверей

Двери как офисных, так и жилых помещений являются одним из основных интерьерных частей, задающих тон общему стилю помещения.

Растущая популярность древесных дверей разъясняется не только лишь их наружной элегантностью, да и добротностью, продолжительными сроками эксплуатации, неплохими звукоизоляционными свойствами, экологической сохранностью.

Но нарушение правил монтажа и эксплуатации изделий из древесной породы, также воздействие погодных причин может привести к ряду заморочек.

Индивидуальности ремонта дверей

Главные предпосылки для проведения реставрации древесных дверей:

— проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель либо употреблением неподходящих крепежных частей;

— слабо укрепленные коробки;

— изнашивание разных фрагментов дверного полотна;

— расклеивание и перекос филенок;

— нехорошее открывание и закрывание, возникновение сторонних звуков.

— необходимость в устранении недочетов наружной отделки.

Материалы

Первой необходимостью при ремонте древесных дверей являются шурупы различных размеров с потайными, полупотайными и полукруглыми головками. Их длина может варьироваться в границах 7–120 мм, толщина 1,6–10 мм.

Шурупы с потайной головкой, применяемые для фиксации дверных петель, установки врезных замков и иных частей, закручивают в древесную породу конструкции только заподлицо.

Для монтажа ручек, различных задвижек, затратных замков может употребляться крепеж последующего типа, головки которого не будут являться препятствием для плотного закрывания двери и функционирования всех ее устройств.

Поглядите видео как отремонтировать древесные двери

Также достаточно нужными деталями, используемыми в реставрационных работах древесных дверей, являются петли. Их система представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.

Как правило, петли бывают 3-х видов: со стержнем, заделанным снутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта древесной двери нужно смотреть за тем, чтоб обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, по другому она будет неплотно закрываться.

Устранение проседания дверей

Самая всераспространенная неувязка, с которой часто сталкиваются обладатели древесных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В этом случае стоит самым внимательным образом оглядеть петли – при монтаже могли употребляться шурупы с некорректно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия стремительно выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация предполагает самый легкий метод исправления недостатка – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на пространство. По мере необходимости допускается подмена обычных шурупов на наиболее длинноватые, но с этим же поперечником головок.

Если дверь разбухла, деформировалась и цепляет за порог, что часто случается в сырую погоду, не стоит делать обработку при помощи рубанка, по другому опосля высыхания древесной породы меж дверью и полом появляется большая щель, которая станет предпосылкой сквозняков.

В схожей ситуации нужно, воспользовавшись подпорками либо клиньями, приподнять дверь таковым образом, чтоб она плотно прижалась к верху коробки. Потом из толстой металлической проволоки изготавливают колечко и, кропотливо смазав его машинным маслом, надевают на стержень петли. Таковым же образом быть может употреблена в качестве импровизированной прокладки и маленькая шайба. Опосля этих манипуляций клинья убирают, дверь возвращают на пространство.

При работе с неразъемными петлями возвратить просевшую дверь на свое пространство можно благодаря уплотнению отверстий под крепежные элементы. Самый обычной метод – это вставка древесных клиньев (дюбелей) с следующим закручиванием в их крепежных изделий. Также отлично оправдывает себя совет по смешиванию древесных опилок с эпоксидкой и наполнению сиим составом кропотливо расчищенных отверстий. Петли возвращают на пространство, закрепляя их шурупами, опосля что оставляют в таком положении до полного высыхания консистенции. Спустя 24 часа двери навешивают на укрепленные петли.

В процессе восстановления работоспособности петель более всераспространенными являются последующие ошибки:

— карты отчасти выступают из плоскости двери и мешают ее плотному закрытию. Чтоб поправить этот недостаток, нужно отчасти срезать древесную породу в гнездах, где закреплены петли;

— петли очень углублены в посадочные гнезда. В этом случае вполне выворачивают шурупы, снимают петли и подкладывают под их картонную либо пластиковую вставку таковым образом, чтоб карты находились в одной плоскости с дверью;

— головки шурупов неплотно утоплены в отверстия, что часто приводит к ослаблению либо деформации крепежа. Для устранения недочета шурупы кропотливо закручивают таковым образом, чтоб их головки находились вровень с плоскостью петель.

Укрепление коробки

Согласно строительным нормам, коробка обязана плотно размещаться в дверном просвете: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях или крепежных штырях и стремительно разболтается. Не считая того, через подобные отверстия пропадает много тепла и усугубляется звуконепроницаемость помещения.

При обнаружении меж стенкой строения и дверной коробкой пустого места, ремонт проводят при помощи древесных реек соответственной толщины, аккуратненько забиваемых в зазор. Также убрать щель можно и быстрозатвердевающими смесями – гипсовыми либо цементными. Принципиально не забывать, что перед проведением подобного типа работ нужно демонтировать наличники двери.

Если дверная коробка вначале была плохо зафиксирована, то нужно принять меры по ее доп укреплению. Для этого стойки и перекладины сглаживают, кропотливо закрепляют в этом положении, опосля что сверлят доп отверстия глубиной 50 мм. В схожих вариантах рекомендуется создать 3 отверстия, в которые аккуратненько забивают железные штыри так, чтоб они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такового поперечника, чтоб крепеж не мешал ей плотно запираться.

Устранение износа дверных брусков

При нередкой подмене замков часто случается, что фрагменты дверных брусков в местах врезки очень деформируются. Для того чтоб избавиться от этого недочета, пригодится древесная V-образная «заплата». При изготовлении таковой детали принципиально учитывать, что для работы годна лишь отлично высушенная, качественная древесная порода.

В покоробленном бруске вырезается отверстие соответственной формы, опосля что туда помещается вставка, кропотливо промазанная столярным клеем и добавочно зафиксированная шурупами либо нагелями.

Также для этих целей может употребляться деталь прямоугольной формы на прямых шипах.

При выраженных деформациях нижней части двери, убирают разрушенный брусок, опосля что подменяют его аналогичной деталью. Установку лучше производить не насухо, а при помощи клея и закрепления бруска нагелями. В неких вариантах (к примеру, если производится ремонт входной двери), в ее нижней части можно создать плинтус в виде широкой доски. Эта мера дозволит защитить систему от резвого разрушения, возникающего в итоге нередкого открывания дверей ударом ноги.

Восстановление филенок

При рассыхании и образовании неэстетичных трещинок на дверном полотне, разработка ремонта будет зависеть от трудности раздельно взятого варианта. Так, трещинкы шириной около 2 мм кропотливо расчищают, замазывают шпаклевкой и высушивают. Наиболее широкие трещинкы заделывают вставками из пригодной по фактуре древесной породы.

Реконструкцию филенок проводят при снятой с петель двери, на ровненькой горизонтальной поверхности. Полотно зачищают от старенького покрытия, шлифуют маленькой наждачкой, избавляют трещинкы описанными выше методами, опосля что приготовленную поверхность грунтуют, окрашивают и покрывают слоем лака.

Часто встречается ситуация, когда филенчатые двери расклеиваются, теряют форму и перекашиваются. В таком случае дверь снимают с петель, осторожно разбирают, зачищают угловые соединения от скопившейся за время эксплуатации пыли.

При работах такового типа принципиально держать в голове, что этот метод подступает лишь для тех случаев, когда филенчатая часть закреплена раскладками; если же она вставлена в пазы брусков обвяза, то разбирать дверь не нужно.

Опосля зачистки все места соединений кропотливо промазывают высококачественным столярным клеем, в оборотном порядке соединяют бруски обвяза и возвращают на свои места филенки. Для закрепления всех частей конструкции употребляют нагели.

Наиболее обычной метод ремонта филенчатых дверей подразумевает укрепление угловых соединений металлическими уголками, устанавливаемыми с одной либо 2-ух сторон и закрепляемых шурупами. По мере необходимости уголки грунтуются и окрашиваются под цвет дверного полотна.

Ремонт обвяза

Невзирая на то что обвяз состоит из весьма плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют способом установки новейших брусков, снаряженных прямыми шипами. Вставка производится при помощи клея, опосля высыхания которого систему скрепляют нагелями и создают финишную подгонку рубанком.

Если бруски обвяза деформированы или вполне разрушены в области притвора, то нужно аккуратненько удалить изношенный фрагмент и сделать из кропотливо высушенной плотной древесной породы вставку подходящей формы. Новейшую деталь закрепляют таковым образом: в высшей части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.

Как отремонтировать филенчатое дверное полотно и коробку

Со временем эксплуатационный ресурс древесной двери равномерно миниатюризируется, дверное полотно уже не так презентабельно и идеально. Возникают щели, микротрещины, дверь провисает, а обвязка расшатывается. Но не все так критично, с большинством повреждений можно совладать без помощи других.

Что такое филенчатая дверь?

Филенчатые дверные полотна представляют собой сборную древесную систему, состоящую из обвязки и филенок. Обвязку собирают из обычных брусков средством шипов, шпонок, клея в местах угловых соединений. Сопряжение филенки – внутреннего наполнения полотна – и окантовочных частей делают через паз в обвязке либо окладные калевки. Система филенок быть может разной, но из-за недостаточной выразительности вариант с плоским исполнением не так всераспространен. Более нужны двери с наплавными филенками и с внедрением фигареи. Крайняя представляет собой утолщение центральной части поля филенки, присваивает изделию доп размер и внешнюю привлекательность.

Материалом для производства филенчатой двери служит натуральное дерево, время от времени в качестве внутренней части могут употребляться древесностружечные листы либо древесноволокнистые плиты. Самой доброкачественной, крепкой и эстетичной считается дверь из массива, да и она под действие наружных причин, спустя время, просит выборочного, а время от времени и полного ремонта.

Ремонт филенчатого полотна

Масштаб ремонтных работ впрямую зависит от вида и глубины обретенных изъянов. Это быть может частичная либо полная подмена брусков, филенок, обвязки, повторное склеивание либо подмена потерявшего свою функциональность крепления. В любом случае нужно придерживаться последующих требований в процессе ремонта:

• не стоит колебаться, если налицо эксплуатационная непригодность элемента, следует поменять его новеньким; к примеру, проявившиеся пороки древесной породы, выявленные недостатки могут заделываться древесными пробками либо рейками, но не наиболее 4 штук на один метр, в неприятном случае таковая деталь подлежит подмене;
• древесная порода пробок и планок не обязана иметь пороков и размещаться с схожим главный детали направлением волокон; таковой вид ремонта не подходящ для варианта выпавших сучков;
• соединение дверных частей обязано быть кропотливо выверено, а детали прилегать плотно и без зазоров;
• выполняя стыковку смежных изделий, уделяют свое внимание на предварительное выполнение высококачественной расчистки всех мест сопряжений;
• элементы из старенькой древесной породы при соединении меж собой нуждаются в одновременном склеивании и креплении шурупами;
• при наличии щелей в филенках употребляют древесные вставки из реек с доп креплением металлическими шпильками;
• уделяют особенное внимание на оканчивающий шаг ремонтных работ: кропотливую зачистку всех поверхностей, непременное шпатлевание и свойство расцветки.

В случае нарушения клеевого соединения наблюдается соответствующая подвижность деталей в местах их соединений. Таковой тип недостатка просит основательного ремонта со снятием и разборкой двери. Для этого демонтированное дверное полотно вполне высвобождают от фурнитуры, в угловых соединениях убирают древесные крепежи и аккуратненько разбирают на составные элементы.

Последующий шаг – высококачественное удаление остатков старенького клея со всех шиповых соединений, чистка от загрязнений и накопившейся пыли. По мере необходимости делают заделку покоробленных мест, опосля что приступают к новенькому склеиванию частей дверного полотна. При всем этом вид клея должен совпадать с начальным клеевым составом. Угловые соединения рекомендуется добавочно усилять особыми угольниками с шурупами. Дальше, делают все ранее обозначенные операции оканчивающего шага.

Главные нюансы ремонта дверной коробки

Зависимо от величины и вида недостатка дверной коробки определяют стратегию ремонтных работ. Так, ослабление креплений к каменной стенке тянет демонтаж коробки с предстоящей подменой древесных пробок. Аналогичной предпосылкой станет и нарушение мест сопряжений вертикальных и горизонтальных частей коробки. В этом случае будет нужно ее разборка, чистка и предстоящее склеивание. В то же время подмена нижнего элемента либо доборная вертикальная вставка могут производиться в объеме дверного проема.

Если же дверная коробка демонтирована, то следующая установка обязана выполняться подобно новейшей, с соблюдением всех правил. Главные требования монтажа подразумевают внедрение уровня либо отвеса, крепления к стенкам в виде ерша и антисептированных пробок. Должны быть выдержаны нормативные величины всех видов зазоров, количество точек закреплений, обеспечена неподвижность конструкции. Герметизация мест примыкания откосов и дверной коробки обязана выполняться монтажной пеной либо конопатиться войлоком. Древесные элементы, контактирующие с каменной кладкой либо штукатуркой, обрабатываются антисептиком.

Невзирая на необыкновенную крепкость клеевого соединения, повторное склеивание деталей следует дублировать с помощью шурупов либо гвоздиков. Для этого все сопрягаемые поверхности зачищают и опосля подгонки соединений ратфилем либо рашпилем делают несколько шероховатыми. В итоге контактная площадь смежных поверхностей возрастает, создаются выпуклости, что благоприятно влияет на эффективность клеевого соединения. Шурупы либо гвозди употребляют сходу опосля стыковки деталей за длительное время до окончательного просушивания. Плотность примыканий обеспечивается доп стягиванием частей струбциной, прижатием томным грузом.

Ремонт филёнчатых дверей

Подскажите пожалуйста какая разработка ремонта филёнчатой двери!
Двери межкомнатные, не окрашенные, филенки закреплены фигурным штапиком и очень болтаются.
Основа двери стянут длинноватыми шкантами и меж деталями огромные щели. Двери сделаны быстрее всего из сосны.Предложение поменять все двери не рассматривается, т.к. все они неординарные и выходит недешево.

Tych написал :
Двери межкомнатные, не окрашенные, филенки закреплены фигурным штапиком и очень болтаются.
Основа двери стянут длинноватыми шкантами и меж деталями огромные щели. Двери сделаны быстрее всего из сосны.

было бы лучше, если создать и выложить фото.

для начала судя по всему испытать стянуть элементы чтоб зазоры ушли (ну проклеить естессно).
А совершенно то согласен, фоты бы посмотреть.. а то быть может там и совершенно не поможет ничего, или напротив делов на две минутки..

iale написал :
было бы лучше, если создать и выложить фото.

На фото самая наилучшая из 8 дверей. Все двери схожего дизайна, но различного размера. Двери весьма экологичные, потому поменять их не охото. Лучше отремонтировать и бросить не крашенными.

в общем двери Ваши похоже рассохлись.
По отличному их бы разобрать, почистить шиповые соединения и склеить в ваймах по новенькому. По нехорошему – испытать стянуть с клеем, если не получится, то щели замазать шпаклевкой по дереву под цвет.
Филенки ни при каких обстоятельствах не фисируйте на клей. Если разбирать – то можно в пазы под филенки трубочку силиконовую уложить (как от капельницы). Если нет, то. здесь затрудняюсь.. может снять штапик и аккуратненько маленькими клинышками-щепками подбить, хоть какой то малый толк будет. Лишь не перестарайтесь – можно обвязку расщепить.

зы. подумалось.. стянуть наверное не получится – нагели (штифты) помешают. Но поробовать можно

Tych написал :
На фото самая наилучшая из 8 дверей.

это приметно – что-то особенного “криминала” и не видно. А нехорошую дверь снять постеснялись ?

Всем большущее спасибо!

iale написал :
А нехорошую дверь снять постеснялись ?

Неа! Просто несовершенство аппаратуры не позволило. Сейчас попробую иным аппаратом.

Gins написал :
По отличному их бы разобрать

Я почему-либо так и задумывался. А если нагели высверлить, то стянуть не получится? А стягивать позже мебельными стяжками, либо некий иной метод имеется? Признаюсь – неохота со шпатлевкой связываться, хотя клеить все-равно придется, я так думаю.
А с коробкой нужно какие нибудь деяния решать?

если высверлить – то стягиванию ничего не обязано помешать. Просто аккуратненько почистите шиповое соединение от старенького клея, позже новейший клей и в стяжку. Опосля этого можно закрепить теми же нагелями, сделав остальные 2 отверстия, а те, что остались от старенькых просто заглушить штифтами. Если отверстия новейшие создать выше/ниже старенькых – будет смотреться аккуратненько.
Нежели отважтесь разбирать то не забудте про трубочку под филенки..
Про коробку не сообразил честно говоря.. С ней тоже что то не так?

надеюсь хоть в чем то посодействовал

Gins написал :
Нежели отважтесь разбирать то не забудте про трубочку под филенки..

Филенка на фото.
Чтоб вычистить клей из шипа нужно разобрать, либо я не верно сообразил?
Чем все-же стягивать? И как, с какой стороны? Простите, я чайник в столярке . Желаю освоить!

Tych написал :
Чтоб вычистить клей из шипа нужно разобрать, либо я не верно сообразил?

Само собой, клей без помощи других не удалится

Tych написал :
Чем все-же стягивать? И как, с какой стороны?

Если полотно филенки вытащить, то стянуть его можно в к.-н. крепком каркасе ( к примеру 2 бруска, прибитые к крепкому основанию ) при помощи клиньев.
Если будете разбирать и пересплачивать раму двери ( выбив либо высверлив старенькые нагеля ), то может быть придется корректировать размер коробки из-за конфигурации размера двери.

iale написал :
Если полотно филенки вытащить, то стянуть его можно

Вы считаете, что от трещинок в филёнке можно избавиться стягиванием её в стапеле? Если это реально, то каким клеем это нужно исполнять? Я сегодня-же попробую!
Вопросцы:

1. клей
2. сколько времени ф. обязана лежать в стапеле
3. как избежать её коробления при стягивании

iale написал :
придется корректировать размер коробки из-за конфигурации размера двери

Опосля переборки рамы двери её размер ,имхо, должен умеьшиться. Т.е. раму нужно будет увеличивать для плотного закрывания?

Tych написал :
Вы считаете, что от трещинок в филёнке можно избавиться стягиванием её в стапеле?

естественно будет зависеть от формы и размера трещинок. Если филенка разберется, то можно ведь и рубанком подогнать. Но невидимый стык будет создать тяжеловато.

Tych написал :
каким клеем это нужно исполнять?

неплохим мебельным ПВА класса D2 и выше.

1. сколько времени ф. обязана лежать в стапеле

под давлением до 1 часа ( зависит от конкр. клея )

Tych написал :
Т.е. раму нужно будет увеличивать для плотного закрывания?

если размер поменяется, то придется созодать корректировку ( сузивать просвет либо увеличивать раму ).

iale Спасибо, с филёнкой попробую сейчас. Таковой клей у меня есть.

Из что сделать нагель? Мебельный подойдет?

про филенку вродь все понятно уже растолковали. Клей советую гидростойкий и лучше не русский пва если возможность есть выищите типа клеберита и т.п.
трещину аккуратненько разделываете чтоб вытряхнуть все что туда налетело, наливаете клей и стягиваете. Если будете стягивать на основании с клиньями, как порекомендовал iale, возьмите ровненькое основание и струбцинами притяние филенку к нему опосля стяжки – плоскость тогда не уйдет.
На нагель хоть какой брусок – лучше из жестких пород дерева, но в принципе пойдет и та же сосна – перегрузка выходит в нем поперек волокон – выдержит. Мебельный навряд ли пойдет – он маленький, хотя если отыщите длинноватые то почему бы и нет? их делают из бука..

про коробку – ну здесь уже нужно глядеть по готовой двери.. если размер уйдет, то с коробкой заморочек будет меньше – там шипов/пазов нет, просто отпилили все ненадобное и собрали назад на шурупы.

зы. на всяк вариант повторюсь если филенка болтается то затолкайте трубочку в паз, куда вставляется шип филенки. И ни при каких обстоятельствах не сажайте саму филенку при сборке двери на клей – по другому ее разорвет в скором времени. На клей собирается лишь брусья обвязки

Превращаем ординарную филенчатую дверь во «французскую»

На данный момент мы переделаем филенчатую дверь во французскую. Для этого нам нужно удалить филенки и установить 4-мм стекла.

Определение ширины филенки

Филенки крепятся меж панелями рамы двери, но как далековато они заходят меж ними, мастер пока не понимает.

И чтоб выяснить это, он употребляет монтажный ножик, который он вводит меж филенкой и дверной рамой.
Монтажный ножик вводится до упора, и сейчас мастер может отметить, на какую глубину входит филенка. В нашем случае филенка входит в древесную раму на 12 мм.

Как следует, чтоб удалить филенки, нужно срезать по 12 мм по всему внутреннему периметру древесной рамы.

Удаление филенки

Мастер откладывает подходящий размер 12 мм при помощи уровня.

Сейчас необходимо этот край удалить по всему периметру, опосля что поменять древесную филенку на стекло.

Удалим лишнюю древесную породу при помощи верхней фрезы с режущим элементом для вырезания пазов (канавочной фрезой). Размеры канавочной фрезы не имеют значения.

В качестве направляющей для фрезы воспользуемся обыденным уровнем, который зажмем 2-мя струбцинами.

Чтоб режущий элемент фрезы достигнул подходящей глубины, мастер надавливает на фрезу так, чтоб конец режущего элемента чуть коснулся филенки, и прекращает фрезерование на данной глубине.

При фрезеровании настоятельно рекомендуется применять защитные очки и средства для защиты органов слуха.

Сейчас прочно держите фрезу и плавненько продвигайтесь вперед. Потом прогуляйтесь фрезой снова, чтоб вырезанный фальц стал совсем ровненьким.

Окончив работу на одной стороне, перемещаем уровень и повторяем те же операции для других 3-х сторон.
Сейчас необходимо удалить древесную породу, которая еще держит филенку, и извлечь филенку.

Смахните пыль и стружку, чтоб можно было увидеть участки (если они есть), на которых фрезой было срезано не все, что необходимо. Если такие участки есть, все избыточное с их просто удалить монтажным ножиком.

Установка стекла

До этого чем укладывать стекло, необходимо сделать штапики — рейки, которые будут задерживать стекло на месте. Для этого снимаем размер от угла до угла.

Мы собираемся применять сосновые штапики 12 х 12 мм с концами, обрезанными под углом 45 градусов.

Изготовив 1-ый штапик, уложите его на пространство, потом сделайте измерения для последующего штапика, вырежьте его и тоже уложите на пространство и т. д. Тогда Вы будете убеждены, что срезанные углы штапиков состыковываются ровно.

Итак, все четыре штапика на собственных местах и отлично стыкуются меж собой, но пока мы их уберем.

Сейчас необходимо уложить в раму уплотнители, чтоб стекло опиралось на мягенькую подложку.

Это самоклеящийся резиновый уплотнитель для окон с E-образным профилем шириной 9 мм, которые мы укладываем снаружи по самому краю рамы.

Определите длину и обрежьте полоску, оставив чуток больше, чем необходимо.

В углах, где штапики будут стыковаться вместе, полосы тоже необходимо обрезать под углом, и это легче создать, если обрезать их обе сходу.

Сейчас можно уложить на пространство стекло. В нашем случае это стекло шириной 4 мм. Постоянно надевайте перчатки при работе со стеклом, поэтому что края стекла могут быть наточенными.

Перед укладкой штапиков на их тоже нужно приклеить самоклеющуюся резиновую ленту. Она накладывается на штапики с той стороны, которая обращена по направлению к стеклу.

Тогда меж штапиками и стеклом не будет места, в каком в неприятном случае при промывке стекол накапливались бы вода и грязюка.

Закрепление штапиков

Сейчас следует уложить штапики и закрепить их. Это можно создать при помощи молотка и гвоздей 1,2 х 35 мм с малеханькими шляпками. Положите на стекло листок бумаги, чтоб не поцарапать его молотком.

Можно пользоваться гвоздезабивным пистолетом — это упростит работу.

Ну что ж, 1-ое стекло новейшей французской двери готово, и сейчас необходимо поменять вторую филенку на стекло буквально таковым же образом.
И вот перед нами красивый эталон французской двери, которая приметно увеличивает освещенность помещения.