{Инструкция} по самостоятельной установке входной железной двери

{Инструкция} по самостоятельной установке входной железной двери

Установка железных дверей понизит термо утраты, повысит звукоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего сложного, но перед началом работ необходимо ознакомиться с тонкостями и аспектами монтажа.

Размеры проема: принципиальные аспекты

Чтоб установка входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новейшей конструкции следует правильно создать личные замеры проема. Бывает тяжело сходу найти его четкие границы, так как это усложняется наличием по периметру старенькой коробки и/либо неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения четких размеров следует придерживаться последующей аннотации:

  • перед началом монтажных работ необходимо убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
  • не следует подымать либо наращивать высшую часть проема;
  • при потребности мало расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для личного дома либо квартиры ширина проема обязана быть уже перемычки не наименее, чем на 18 см (малое опирание перемычки на простенок – 9 см, это важный параметр надежности стенки).

Принцип правильного и четкого снятия размеров

В расчет берутся малые значение по любому направлению. На основании приобретенных размеров коробку новейшей входной двери необходимо создать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются последующие инструменты:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • измерительная рулетка;
  • кувалда;
  • древесная доска;
  • пила и молоток.

Принцип устройства надежной современной конструкции

Добавочно необходимо приготовить материал для заделки зазоров меж стенками дверного проема и коробкой железной конструкции. Для этого можно пользоваться монтажной пеной либо цементным веществом.

Установку необходимо проводить с применением креплений (железных анкеров либо арматурных стержней шириной 1-1,2 см).

Демонтаж старенькой двери

Следует демонтировать прежнюю систему с сохранением стен либо расширением проема. Необходимо аккуратненько работать в доме из кирпича либо газобетона. Поначалу снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь раскрывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли необходимо откручивать.

Снятие полотна

Опосля снятия полотна следует найти метод крепления коробки и найти зоны фиксации. Для двери из сплава на даче могли применяться отрезки арматуры либо анкера, которые в области соединения необходимо срезать болгаркой, вышибить либо выжать старенькый короб.

Срезка монтажных анкеров

Если коробка выполнена из древесной породы, то необходимо разрезать боковые части напополам, поддеть ломом и выломать. Потом таковым же образом необходимо снять притолоку и удалить порог.

Снятие коробки

Потом разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка либо штукатурка, осколки кирпича. Другими словами удаляются все слабенькие участки, опосля чего же оценивается получившийся просвет. Образовавшиеся большие пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные недостатки можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить при помощи молотка либо болгарки.

Итог демонтажа

Также необходимо направить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка либо прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом подходящих габаритов либо кирпичом, а промежутки заполняются веществом цемента. Сглаживание проема обеспечит успешную установку двери.

Установка стальной двери в кирпичные и бетонные стенки

Чтоб правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать ассистента. Поначалу в обычный просвет ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. По мере необходимости маленький корректировки поверхности проема можно пользоваться стамеской, перфоратором либо шлифмашинкой.

Проверка вертикальности установки

Опосля того как короб будет ровно размещаться, его ставят на проставки и временно фиксируют древесными либо пластмассовыми клиньями.

Проставки обязаны иметь высоту 1,5-2 см Фиксация коробки клиньями

Опосля этого фиксируется железное полотно и корректируется размещение короба. Необходимо инспектировать отсутствие излишних натяжений и деформаций в коробе. Если таковых заморочек нет, то полотно снимается, крепится иная часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтоб дверная система прочно держалась, была устойчива к взлому, необходимо крепко прикрепить короб в просвете. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластинки (проушины). Существенных различий меж этими методами нет, но проушины больше подступают для толстых стенок, чем не могут повытрепываться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно создать наименьший зазор – 5-15 мм. Некие монтажники сочетают две методики, когда дверная система это дозволяет. Какой бы метод фиксации короба ни был избран, для крепежа используются анкерные болты либо арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной железной двери своими руками, учтите, что на боковых торцах обязано быть не меньше 3-х точек крепления, а сверху и снизу – по две. Поначалу крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, потом уровнем инспектируют корректность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в их отверстия, куда вбивается кусочек арматуры либо анкер. Но если в пластинке нет отверстий, их за ранее просверливают, забивают два арматурных кусочка и к ним приваривают пластинку. При схожем монтаже нужен кропотливый контроль расположения коробки, потому что от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление двери в проушины

Крепление через коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться вовнутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. Опосля сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его необходимо утопить до внутреннего края короба. Если же употребляется арматура, то высверливаются отверстия в согласовании с ее поперечником.

Главные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на пространство и проверить корректность монтажа короба. Для металлической конструкции весом приблизительно 100 кг не хватит 2-ух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, опосля чего же проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Потом навешивается полотно, опосля чего же фиксируют и затягивают крепления.

Установка входной железной двери своими руками

Если вы читаете эту статью, то настало время установки либо же подмены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только лишь сумеет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, да и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только лишь от производителя, а к тому же впрямую от свойства установки.

Часто эту операцию доверяют лишь спецам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной железной двери своими руками вы будете вполне убеждены, что все изготовлено на совесть. Плюс к этому, вы экономите большую сумму средств (в главном бригада установщиков берет за работу половину цены двери). Нет никакого смысла сберегать на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтоб выполнить все работы очень правильно мы и сделали данную статью.

Демонтаж старенькой входной двери

Долой старенькые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Здесь не надо очень осторожничать (если дверь в предстоящем не понадобится). За дверь можно не переживать, но нужно позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стенка при демонтаже, тем проще будет произвести установка входной железной двери своими руками. Собираем все нужные инструменты и в бой!

Читайте также:  Какой краской покрасить железную дверь?

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтоб упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого для вас пригодится мало приподнять полотно ломиком либо фомкой. Эта операция пройдет удачно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то нужно их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. Опосля снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не понадобится.

ШАГ 2: порог. Установка входных дверей осуществляется в вполне очищенный дверной просвет. До этого чем начинать извлекать лутку – нужно избавится от старенького порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его кое-чем томным. Если под рукою имеется молот – то создать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Идеальнее всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. Опосля – берем нашу возлюбленную фомку и выламываем лутку из проема. Опосля того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается весьма просто, может быть даже никакие доп инструменты не пригодятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками нужно очистить дверной просвет от старенькой штукатурки и пены. Если в стенках остались какие-то крепежные элементы старенькых дверей, то необходимо их извлечь либо же просто отрезать болгаркой. Если же для вас все- таки удалось демонтировать старенькую дверь без разрушения стенки, то выполнение всех последующих работ по установке пройдут как по маслу.

Установка входной железной двери

Вот мы и освободили дверной просвет от старенькой двери. Сейчас можно начинать примерять новейшую дверь в просвет. Для очень четкого и надежного крепления двери в просвете – необходимо мало разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и увлечены установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заблаговременно приготовленный дверной просвет помещаем дверную коробку. На данном шаге монтажа железных дверей своими руками недозволено выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут создать самодельный строительный уровень . Регулировка рамки двери осуществляется древесными конусновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. Опосля выставления рамки в просвете перебегаем к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки необходимо минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

  • За проушины
  • Через полотно коробки
  • Захватами

Самым пользующимся популярностью видом монтажа входных дверей является метод крепления анкерами за проушины. Перфоратором либо дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным либо торцевым ключом. Часто анкер подменяют железным штырем. За ранее необходимо заточить один край штыря, а 2-ой напротив – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, установка входной железной двери делается через полотно самой коробки. В ней имеются особые сквозные отверстия, через которые нужно пробурить перфоратором стенку и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают лишь при помощи торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – наиболее непростой вариант установки. Его используют при монтаже входных дверей в здании с цельными стенками. Главным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стенку. С лицевой стороны дверь задерживают особые наличники, а изнутри – железные зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка накрепко стоит на собственном месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то создать это совершенно не составит никаких заморочек. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтоб упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего для вас посодействовать, и просто набросьте двери на петли. А если же двери обустроены разборными петлями, то здесь труднее. Не много того, что полотно необходимо навесить, так плюс к этому необходимо правильно отрегулировать петли, чтоб закрывание и открывание двери было мягеньким и точным.

Опосля того, как двери стоят на собственном легитимном месте, без заморочек открываются и так же запираются – перебегаем к заключительному шагу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и оканчивающие работы по отделке

Проверка показала, что двери работают как необходимо, все зазоры ровненькие и нет никакого перекоса. Это означает, что дверная коробка установлена правильно. Настало время навести красоту вокруг двери, и позже установить нужную фурнитуру. Чтоб не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери лучше снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. Опосля монтажа входной двери своими руками в любом случае остается место меж дверной коробкой и дверным просветом. Это место и нужно заполнить монтажной пеной. Она делает роль наполнителя и утеплителя. Чтоб пена лучше схватилась – очищаем просвет от пыли, и хорошо смачиваем водой. Опосля полного высыхания монтажной пены – срезать избытки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. Опосля застывание пены нужно выровнять поверхность технологического зазора. Создать это просто при помощи шпаклевки.

Опосля проведения отделочных работ – устанавливаем полотно назад, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. Опосля высыхания шпаклевки перебегаем к монтажу наличников. К железной двери наличники крепятся с наружной стороны шурупами либо заклепками. Установка наличников намного улучшает наружный вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика либо гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным шагом в аннотации по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. Опосля – проверяем исправность работы замков. Для наиболее мягенького и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм особым маслом. Для этого можно применять мед шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая {инструкция} по установке дверей своими руками подошла к концу. Как лицезреем, процесс установки двери довольно прост, чтоб выполнить его без помощи других. Не непременно завлекать профессионалов туда, где и сами сможете совладать.

Дверь стоит на собственном легитимном месте, вполне укомплектована и работоспособна. Можно начинать каждодневную эксплуатацию, не опасаясь, что что-то с ней будет не так.

Установка входной железной двери своими руками

Если вы читаете эту статью, то настало время установки либо же подмены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только лишь сумеет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, да и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только лишь от производителя, а к тому же впрямую от свойства установки.

Читайте также:  Как врезать скрытые петли в межкомнатную дверь?

Часто эту операцию доверяют лишь спецам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной железной двери своими руками вы будете вполне убеждены, что все изготовлено на совесть. Плюс к этому, вы экономите большую сумму средств (в главном бригада установщиков берет за работу половину цены двери). Нет никакого смысла сберегать на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтоб выполнить все работы очень правильно мы и сделали данную статью.

Демонтаж старенькой входной двери

Долой старенькые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Здесь не надо очень осторожничать (если дверь в предстоящем не понадобится). За дверь можно не переживать, но нужно позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стенка при демонтаже, тем проще будет произвести установка входной железной двери своими руками. Собираем все нужные инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтоб упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого для вас пригодится мало приподнять полотно ломиком либо фомкой. Эта операция пройдет удачно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то нужно их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. Опосля снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не понадобится.

ШАГ 2: порог. Установка входных дверей осуществляется в вполне очищенный дверной просвет. До этого чем начинать извлекать лутку – нужно избавится от старенького порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его кое-чем томным. Если под рукою имеется молот – то создать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Идеальнее всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. Опосля – берем нашу возлюбленную фомку и выламываем лутку из проема. Опосля того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается весьма просто, может быть даже никакие доп инструменты не пригодятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками нужно очистить дверной просвет от старенькой штукатурки и пены. Если в стенках остались какие-то крепежные элементы старенькых дверей, то необходимо их извлечь либо же просто отрезать болгаркой. Если же для вас все- таки удалось демонтировать старенькую дверь без разрушения стенки, то выполнение всех последующих работ по установке пройдут как по маслу.

Установка входной железной двери

Вот мы и освободили дверной просвет от старенькой двери. Сейчас можно начинать примерять новейшую дверь в просвет. Для очень четкого и надежного крепления двери в просвете – необходимо мало разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и увлечены установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заблаговременно приготовленный дверной просвет помещаем дверную коробку. На данном шаге монтажа железных дверей своими руками недозволено выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут создать самодельный строительный уровень . Регулировка рамки двери осуществляется древесными конусновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. Опосля выставления рамки в просвете перебегаем к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки необходимо минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

  • За проушины
  • Через полотно коробки
  • Захватами

Самым пользующимся популярностью видом монтажа входных дверей является метод крепления анкерами за проушины. Перфоратором либо дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным либо торцевым ключом. Часто анкер подменяют железным штырем. За ранее необходимо заточить один край штыря, а 2-ой напротив – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, установка входной железной двери делается через полотно самой коробки. В ней имеются особые сквозные отверстия, через которые нужно пробурить перфоратором стенку и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают лишь при помощи торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – наиболее непростой вариант установки. Его используют при монтаже входных дверей в здании с цельными стенками. Главным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стенку. С лицевой стороны дверь задерживают особые наличники, а изнутри – железные зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка накрепко стоит на собственном месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то создать это совершенно не составит никаких заморочек. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтоб упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего для вас посодействовать, и просто набросьте двери на петли. А если же двери обустроены разборными петлями, то здесь труднее. Не много того, что полотно необходимо навесить, так плюс к этому необходимо правильно отрегулировать петли, чтоб закрывание и открывание двери было мягеньким и точным.

Опосля того, как двери стоят на собственном легитимном месте, без заморочек открываются и так же запираются – перебегаем к заключительному шагу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и оканчивающие работы по отделке

Проверка показала, что двери работают как необходимо, все зазоры ровненькие и нет никакого перекоса. Это означает, что дверная коробка установлена правильно. Настало время навести красоту вокруг двери, и позже установить нужную фурнитуру. Чтоб не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери лучше снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. Опосля монтажа входной двери своими руками в любом случае остается место меж дверной коробкой и дверным просветом. Это место и нужно заполнить монтажной пеной. Она делает роль наполнителя и утеплителя. Чтоб пена лучше схватилась – очищаем просвет от пыли, и хорошо смачиваем водой. Опосля полного высыхания монтажной пены – срезать избытки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. Опосля застывание пены нужно выровнять поверхность технологического зазора. Создать это просто при помощи шпаклевки.

Опосля проведения отделочных работ – устанавливаем полотно назад, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. Опосля высыхания шпаклевки перебегаем к монтажу наличников. К железной двери наличники крепятся с наружной стороны шурупами либо заклепками. Установка наличников намного улучшает наружный вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика либо гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным шагом в аннотации по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. Опосля – проверяем исправность работы замков. Для наиболее мягенького и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм особым маслом. Для этого можно применять мед шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая {инструкция} по установке дверей своими руками подошла к концу. Как лицезреем, процесс установки двери довольно прост, чтоб выполнить его без помощи других. Не непременно завлекать профессионалов туда, где и сами сможете совладать.

Читайте также:  Как сделать шумоизоляцию входной двери?

Дверь стоит на собственном легитимном месте, вполне укомплектована и работоспособна. Можно начинать каждодневную эксплуатацию, не опасаясь, что что-то с ней будет не так.

Разработка установки входной железной двери

Установка входных железных дверей трудозатратный процесс, требующий наличия определенных способностей. Но в целях экономии, некие люди собираются сделать это без помощи других. В данной статье детально разглядим эту функцию.

Что нам пригодится для работы

Сперва приготовим инструмент для установки железных дверей. Итак, будет нужно последующее:

  • Перфоратор (лучше как можно сильнее). В его отсутствии можно пользоваться ударной дрелью с надлежащими насадками.
  • Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в эталоне лазерный).
  • Болгарка с большим кругом.
  • Доска, пила — это необходимо для сотворения колышков.
  • Материал для наполнения швов — монтажная пена либо цементный раствор. 1-ый вариант проще, а 2-ой долговечнее.
  • Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
  • Молоток и зубило.
  • Ключ для закручивания крепежных частей соответственного размера. Или шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора либо болгарки, а брать настолько дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. В почти всех городках страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Дальше будет рассмотрена установка железной двери в квартиру. Если идет речь о древесном доме, заместо перфоратора пригодится отменная пила (бензиновая либо электронная).

Несколько слов о замерах

Сперва нужно замерить ширину и высоту проема. Отмерять необходимо не от коробки, а от бетонного (либо кирпичного) основания. Лишь опосля этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

  • Заказать дверь под размеры проема.
  • Приобрести готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется существенно дороже, зато не придется растрачивать силы на расширение (сужение) проема. Если сегодняшнее полотно новейшего эталона, то получится подобрать совершенно пригодную по размерам модель. В «хрущевках» и остальных типовых домах, построенных в СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии), обычно, просветы необычных размеров. Потому разработка установки подразумевает расширение. Эта операция востребует много физических сил.

Перед тем, как создать заказ, обусловьтесь, в какую сторону будет выполняться закрывание. Если ваша квартира находится у стенки и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то наилучшее чтоб ручка размещалась с иной стороны. В таком случае полотно не будет стукаться о ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Верная установка железной двери начинается с подгонки проема. Если он подступает по размерам, то будет нужно только выровнять начальную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется создавать сглаживание в несколько слоев. Набрасываем вручную либо шпателем смесь, опосля чего же разравниваем её шпателем.

Повышение проема это весьма звучный и грязный шаг работ. Потому сообщите о этом соседям, чтоб избрать время, когда их не будет дома. Поначалу по периметру наносим разметку (П-образную). Итак, есть два варианта. 1-ый — взять сильную болгарку с большим (поперечником не наименее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона нужной толщины. В таком случае будет весьма много строительного мусора.

2-ой, наиболее щадящий вариант:

  • Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стенки.
  • Просверливаем в стенке сквозные отверстия по всему периметру с наименьшим шагом.
  • При помощи молотка и зубила выдалбливаем избытки бетона.

Принципиально! Нужно бросить технологический зазор в несколько см, чтоб можно было корректировать положение. Щели потом будут заделаны.

Таковая методика востребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим сглаживание поверхности.

Главный фронт работ

Сколько стоит установка входной железной двери, тревожит почти всех. Таковая услуга обойдется минимум в 4 тыщи рублей (зависит от размеров и трудности). Потому создать работу без помощи других оптимальный вариант, в особенности если идет речь о дешевый модели, ибо установка в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Совет: если вес полной конструкции маленький, и для вас хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки.

Итак, будет нужно создать последующее:

  • Сперва следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем систему в просвет.
  • Проверяем при помощи уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Нужно достигнуть безупречной точности — перекос даже в несколько мм нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то выпуклости поверхности, их нужно убрать.
  • Добившись безупречной фиксации, коробку необходимо закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем древесные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
  • Сделав это, снова проверяем ровность положения.
  • Сейчас производим фиксацию при помощи крепежных частей. В экономных моделях анкеров может не быть в комплекте, их необходимо будет приобрести раздельно. Лучше посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
  • Основное правило — на каждой стороне обязано быть не наименее 3-х точек фиксации. Лишь в таком случае будет обещана верная установка.
  • Сначала фиксируем ту сторону, на которой размещены петли. На коробке есть монтажные отверстия — через их производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется за ранее создать дрелью со сверлом по сплаву. Делаем по 3 для каждой стороны с приблизительно равным шагом.
  • Просверлив отверстия, вставляем болты и накрепко затягиваем гайки. Такую функцию проводим для всех сторон.
  • Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не обязана самопроизвольно раскрываться. Устанавливаем её в различные положения. Ни в каком из их она не обязана ходить. Если такие моменты наблюдаются, нужно скорректировать крепеж.
  • Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому нюансу подабающее внимание — в предстоящем регулировку произвести будет нереально.

Оканчивающие этапы работ

На этом установка входной железной двери своими руками фактически завершена. Сейчас необходимо заделать показавшийся стык. Монтажная пена — это обычной, но не самый надежный вариант. К тому же, её внедрение существенно упрощает работу взломщиков. Потому мы настоятельно советуем применять цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

  • Закрываем стык со стороны квартиры хоть каким ровненьким подручным материалом (пластмассовая панель, доска и т.д.). Это предупредит выпадение консистенции в коридор.
  • Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Нужно вполне заполнить её.
  • При помощи шпателя либо мастерка разравниваем раствор.
  • Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
  • Делаем замазку с данной для нас стороны.

Цементная смесь сохнет день (время от времени двое). Потому в это время пытайтесь по способности уменьшить эксплуатацию двери, чтобы предупредить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавненько работать. В случае мельчайших изъянов просите подмены. Советуем сходу произвести смазку всех подвижных частей (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого отлично подойдет WD −40.