Сборка дверной коробки межкомнатной двери; пошаговая {инструкция}

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая {инструкция}

В отличие от вполне приготовленных к монтажу железных дверей древесные аналоги продаются в комплектации. Разъясняется просто – почти все производители (в главном, забугорные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под определенный просвет, и не соответствуют нашим эталонам. К тому же непонятно, в какую сторону обязана распахиваться дверь в месте установки.

А поэтому дверная коробка представлена брусками, из которых необходимо еще собрать косяк и приготовить его к навешиванию полотна. Познание неких особенностей «конструирования» дозволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить своими руками.

  1. Нужная информация
  2. Комплектация коробки
  3. Варианты сборки
  4. Багетное соединение
  5. Шиповое соединение
  6. Прямой угол
  7. Порядок сборки

Нужная информация

  1. Она понадобится тем, кто по какой-нибудь причине не захотит получать дверь в мебельном салоне, а предпочтет сделать ее без помощи других, по своим чертежам. Такое часто случается при необычных просветах; еще проще собрать коробку подходящих габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Аспект – в выборе ширины бруса. Она обязана соответствовать толщине стенки, а крайнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отличия в границах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается ввезенная модель, то ее коробка по размерам несколько различается из-за несоответствия эталонов. Ее ширина варьируется в спектре от 80 до 205. Потому пригодится выбирать пригодный блок, ориентируясь на толщину стенки в месте расположения проема.

С чем это соединено? При значимой разнице в размерах препядствия с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – внедрение доборов, изготовка «предварительный» коробки; но они все только усложняют установка и увеличивают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (обратная сторона коробки, на которой устанавливается ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще именуют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некие модели ею комплектуются). Он употребляется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таковых комнатах, как ванная, туалет и ряде других, где вероятны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задачка порога – предупредить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задачка заключается в соединении отдельных частей набора в рамную систему прямоугольной формы. Зависимо от наличия/отсутствия порога, она воспринимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; основное, произвести грамотный установка. Решая, как собрать дверную коробку, необходимо учитывать, что создать это можно несколькими методами. Какой лучше, придется определять без помощи других. В этом деле почти все зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукою.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Разработка заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых частей (450). Опосля совмещения деталей окончательная фиксация делается шурупами (шурупами).

Минус – ограничение в применении. Оно соединено с материалом косяка. Например, дверную коробку из мдф собирать данным методом не рекомендуется – может быть «разлохмачивание» кромок, возникновение трещинок и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается неизменным и значимым перегрузкам. К примеру, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка просит не только лишь опыта, да и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая {инструкция}.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а поэтому и комфортной: особый инструмент, не считая бытового, не пригодится. Нужно только срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых частей) и скрепить детали по габаритам проема. Время от времени это не практикуется – соединение делается встык. Итог ожидаемый – дверная коробка выходит крепкой, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется вполне смонтировать систему, и лишь позже помещать ее в просвете.

В неких пошаговых инструкциях рассматривается другая разработка – подготовка и установка отдельных частей каркаса в просвет, их сглаживание при помощи подкладок и предстоящее соединение в единое целое. Этот метод еще труднее, и без подабающего опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: высвободить на полу определенный сектор, составить вкупе несколько столов равной высоты. Задачка – обеспечить ровненькую, крепкую базу. В неприятном случае произвести доброкачественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Делается по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В согласовании с сиим определяются требуемые размеры коробки; меж ней и стенками должен остаться технологический зазор (рекомендуется в границах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с просветом. Для этого пригодится карандаш (провести полосы) и ручная пила.
  2. Подготовительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. Другими словами учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. Опосля сглаживания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для подборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, опосля чего же с помощью стамески часть детали удаляется. Для увеличения надежности стыка срез выравнивается до безупречного состояния – ножиком, ратфилем, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и подборка материала. Целесообразнее сходу приготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься сиим опосля того, как дверная коробка установлена в просвете. А вот укреплять современные навесы (к примеру, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение только для петель старенькых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «полосы» – не наименее 2-ух крепежных деталей. Интервал меж ними выбирается так, чтоб они размещались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтоб от него до полотна было не наименее 10 мм. Это нужно для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается только проверить корректность геометрии, произвести обработку соединений с целью устранения вероятных перепадов по высоте и установить дверную коробку в просвете.

Выходит, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не пригодятся фрезы, лазерный уровень и другие особые инструменты (оборудование). Все, что нужно для «конструирования» коробки – аккуратность, бдительность и точность разметки.

Как собрать и установить дверную коробку – пошаговая {инструкция} для новичков

Оканчивающий шаг ремонтных работ в жилых либо коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Высококачественная сборка и установка коробки в соответственный просвет – залог надежного запирания полотна, верная работа главных и вспомогательных устройств.

Дверная коробка устанавливается в стеновом просвете, потому является главный частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без вербования посторониих профессионалов, следуя обычный пошаговой аннотации.

  • Выбор размеров коробки
  • Инструменты и материалы для проведения работ
  • Подготовительные монтажные работы
  • Установка ручки и замка
  • Полная сборка и установка коробки в стеновой просвет

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей делаются из надежных и удобных материалов – МДФ, ДСП и древесных брусьев. Система коробки состоит из нескольких многофункциональных частей, потому для ее монтажа нужно знать размеры всех составляющих.

Читайте также:  Что такое доборная доска для двери?

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются шириной стенок и размерами полотна двери:

  • Для стенок из кирпича шириной в 7,5 см – коробка шириной в 10,9 см;
  • Для стенок из древесной брусчатки шириной до 10 см – коробка шириной в 12 см.

Толщина дверной коробки у забугорных производителей может различаться от обозначенных размеров, составляя:

  • 8 см;
  • 10 см;
  • 12,5 см;
  • 14,5 см;
  • 18,5 см;
  • 20,5 см.

Правильное соотношение характеристик толщины коробки и стенового проема исключает появление нарушений при предстоящем монтаже наличников. При широкой стенке и узенькой коробке, готовую систему нужно расширить с помощью древесных планок либо досок, установленных в особые пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается особым вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь разные габариты, но обычный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в 2-ух спектрах:

  • Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
  • Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обыкновенными и профильными, а ширина обычных частей может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с внедрением основного инвентаря и нужных материалов.

Для работы будет нужно:

  • Брусья и клинья древесные.
  • Электронная фреза.
  • Ножовка, снаряженная стуслом.
  • Шуруповерт.
  • Дрель.
  • Шурупы, гвозди с маленькими шляпками.
  • Уровень строительный.
  • Монтажная пена.
  • Строительный карандаш.
  • Ножик с узким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение обязано быть сухим и отлично проветренным.

Коробка – система рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой воспринимает на себя нагрузку установленной двери.

Подготовительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками производится опосля окончания работ по сглаживанию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и иных чистовых работ.

Готовые откосы должны быть испытаны по вертикали в нескольких местах. При обнаружении различия до 5 см, производится сглаживание откосов. Аналогично производится проверка горизонтальных перемычек. Меж напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую ординарную и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных частей под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки описывает поэтапное проведение работ:

  1. Используя фрезу, производятся маленькие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) обязано составлять не наименее 18 см.
  2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности кропотливо зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и производятся отметки, где будут расположены петли на косяке. Используя фрезу, производятся углубления для шарниров двери.
  3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, с помощью дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При всем этом рекомендуется выбирать сверло, поперечник которого равен поперечнику шурупов. В окончании петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Последующий шаг работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая производится опосля установки петель.

  • Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, обратной от петель, просверливается углубление подходящего поперечника для установки замка с защелкивающим механизмом.
  • Замок вставляется в углубление, карандашом производится окантовка. Используя фрезу, производится очередное углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
  • В полотно вставляется задвижка, при всем этом ее корпус должен быть размещен на уровне торца двери.
  • Дальше на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
  • Замочная защелка устанавливается в углубление с торцевой части и фиксируется шурупами.

В окончании инсталлируются ручки на шурупы и декоративные затратные элементы, используя обычный шестигранный ключ.

Полная сборка и установка коробки в стеновой просвет

На оканчивающем шаге производится полная сборка дверной коробки и установка ее в соответственный стеновой просвет.

  • В поперечной коробке ножовкой производится обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровненькую и надежную стыковку всех частей. При всем этом ширина проема обязана превосходить размеры полотна двери на 6 мм.
  • Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Почти все модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются особыми срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании доп отверстий.
  • Дальше откосы аккуратненько укорачивают в согласовании с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры меж полом и нижней частью двери в 15 мм.
  • Все элементы коробки складываются в систему, имеющую форму буковкы П на ровненькой поверхности и накрепко соединяются шурупами.
  • В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, производится сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длиннющий шуруп.
  • Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Корректировка производится с помощью клиньев, вбиваемых в паз меж стойкой и откосом.
  • Подобная процедура проводится со 2-ой стойкой.
  • Горизонтальное размещение перемычки конструкции обязано быть параллельно напольной поверхности. Корректировка производится клиньями.
  • Опосля полной проверки положения коробки, система накрепко фиксируется снизу на шурупы.
  • Дальше рекомендуется выполнить навешивание двери, чтоб проверить корректность проведения работ.

Пошаговая {инструкция} по сборке и установке коробки подразумевает очередной принципиальный шаг – навешивание полотна.

Навешивание полотна производится с помощью шурупов, при всем этом петли накрепко скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не обязано быть случайного открывания/закрывания двери.

Опосля надежной фиксации коробки и установки полотна, древесные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, за ранее закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии нужных инструментов может выполнить собственный 1-ый установка двери, будь то квартира, дом либо баня. Основное, соблюдать все этапы работ и кропотливо инспектировать корректность фиксации всех частей конструкции.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери — это принципиальная деталь хоть какого помещения, так как они обеспечивают защиту от ненужного проникания, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтоб система отлично управлялась со своими функциями и прослужила подольше, необходимо знать, как собрать дверную коробку, если нет способности обратиться за помощью к экспертам.

Составные части дверной коробки

Чтоб буквально осознавать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, нужно изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

  • притолока — «потолочная» планка, размещающаяся сверху конструкции;
  • петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
  • притворная часть — обратная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
  • порог — брус, расположенный понизу.

Нужный инструмент

Чтоб сборка дверной коробки своими руками прошла стремительно, нужно заблаговременно приготовить инструменты, которые пригодятся в процессе работы. Не считая составляющих частей коробки необходимы последующие приспособления:

  • обычный карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электронный лобзик либо циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель либо сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • нужная фурнитура.

Как снимать размеры

Чтоб собрать доброкачественную систему, принципиально правильно снять размеры, в неприятном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних критериях:

  1. Сначала замеряется дверной просвет, наружные характеристики коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних характеристик, меж дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
  2. Для зазора, размещенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это необходимо для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что в особенности принципиально для закрытых комнат, как ванная либо кладовая. При монтаже дверей-купе нужно учесть, что будут устанавливаться профили.
  3. Нередко, при строительстве бань обладатели не делают большенный зазор понизу двери, это допустимо, но, в таком случае, нужно кропотливо измерить порог двери уровнем по углам.
Читайте также:  Как отрегулировать доводчик на входной двери?

Данные характеристики являются неотклонимыми, если найдено несоответствие, дверной просвет нужно расширить либо уменьшить. Легче работать с искусственными просветами, изготовленными из гипсокартона.

Методы сборки

Управление по установке дверной коробки зависит от метода ее сборки. Конструкции бывают с порогом либо без и с различными аспектами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по таковой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная {инструкция} для производства коробки данным методом:

  1. Чтоб убрать выпуклости, необходимо провести торцовку заготовок коробки.
  2. Петельная и притворная балки запиливаются в высшей части, под 45 градусов вовнутрь. Для работы лучше применять инструменты с маленькими зубцами либо ножовку по сплаву, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона либо ламинированного МДФ, пилить идеальнее всего с изнаночной стороны, чтоб вероятные трещинкы остались конкретно на ней.
  3. Опосля обработки боковых частей коробки, можно перебегать к запиливанию притолоки. Ее запиливают с 2-ух сторон под 45 градусов вовнутрь. Принципиально все кропотливо вымерять, чтоб в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно создавать как с помощью рулетки, так и приложив брус впрямую к дверному просвету, делая пометки карандашом.
  4. Дальше, необходимо подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, довольно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. Опосля навешивания дверь обязана запираться довольно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
  5. Как лишь все составляющие запилены, необходимо перебегать к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для сохранности, сверло лучше применять маленького поперечника. Шурупы непременно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их нужно плотно прижимать друг к другу, потому что шурупы растягивают детали.
  6. Опосля сборки, систему нужно примерить в дверной просвет, если расчеты точны, она без заморочек встанет в него.

Замеры должны быть испытаны пару раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется малеханькой для полотна, придется получать новейший материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый обычный вариант сборки, с которым управится новичок, также нередко употребляется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как выполнить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Высшая часть закрепляется меж петельной и притворной, потому ее нужно укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. Опосля соединения, три части должны плотно заходить в просвет по ширине.
  3. Опосля подготовки составляющих, можно перебегать к сборке. Отверстия для шурупов делаются заблаговременно, чтоб избежать трещинок древесной породы, заходить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, снаряженные порогами, обычно инсталлируются при входе в дома, потому что они сохраняют тепло и делают коробку наиболее крепкой. Невзирая на то, что добавляется новенькая деталь, сборка частей не составляет сложностей. 1-ые шаги схожи тем, что производятся во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог постоянно устанавливается под прямым углом. Пошаговая {инструкция} по сборке коробки с порогом:

  1. Брус порога нужно запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до 2-ой, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтоб правильно найти высоту порога, нужно систему ставить в дверное полотно.
  2. Дальше, необходимо на притворном и петельном брусе аккуратненько спилить упрямую четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть буквально сняты, в неприятном случае можно просто попортить материал.
  3. Как лишь составляющие подготовлены, можно перебегать к их соединению, также плотно стягивая, чтоб части не расползлись. При работе с входными дверями лучше применять покрытые цинком шурупы.

Шиповое соединение дверной коробки

Наименее всераспространенный метод соединения деталей коробки, быть может осуществлен без использования шурупов, но, для обеспечения прочности идеальнее всего применять покрытые цинком гвозди либо особый монтажный клей.

Принцип данного способа состоит в том, что на месте соединения составляющих, не принципиально, ставятся ли он под прямым углом либо под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а 2-ая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной просвет

Данный шаг идеальнее всего делать с ассистентом, потому что дверной блок быть может томным, в особенности если дверь употребляется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Систему монтируют в дверной просвет в несколько шагов:

  1. Система вставляется в просвет и закрепляется в нем с помощью клиньев. Потом, ее положение вполне выравнивается, чтоб она встала совершенно относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как лишь четкое положение будет определено, в самом просвете и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда система будет плотно закреплена в просвете, можно приступать к подготовке двери к подвесу. Сначала, к ней прикручиваются петли, а 2-ая их часть закрепляется на петельном брусе. Основное — не ошибиться с высотой, потому что дверь будет размещена не ровно. Если все изготовлено правильно, опосля того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Потом, фиксируется коробка, выполнить это можно с помощью монтажной пены, также она употребляется при заполнении зазоров, допустимых меж брусом и просветом.
  4. Как лишь работы будут выполнены, можно перебегать к установке телескопических либо обычных наличников, обналичников и иной фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не любой может хорошо произвести установку и установка дверного блока, без совершения ошибок. Самые всераспространенные из их:

  1. Некорректно подобранные инструменты и шурупы, что может разрушить материалы либо создать систему некрепкой. К примеру, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, означает и крепежи нужно применять различные.
  2. Недостающее сглаживание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет без помощи других раскрываться либо запираться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной принципиально учесть, что она имеет свойство расширяться, если нанести очень огромное количество, коробка может прогнуться.

Не стоит страшиться задавать вопросцы опытным установщикам, лишь мастер со стажем сумеет отдать правильные советы и предостеречь от вероятных ошибок. При неверном выполнений действий, приходится получать новейший материал, что не со всем прибыльно и занимает много времени.

Дверные коробки для межкомнатных дверей: избираем и устанавливаем правильно

Что такое дверная коробка, из каких частей состоит, каких размеров бывает и из чего же быть может изготовлена? Какие бывают виды коробок зависимо от конструкции, метода соединения частей и типа крепления доборов и наличников? Узнайте всё о коробках для межкомнатных дверей, получите советы по выбору и монтажу.

Что такое дверная коробка и почему она так именуется

Это часть дверного блока вместе с дверью, добором и наличниками. Она устанавливается в дверной проём и обрамляет окружающую его стенку. С помощью петель к дверной коробке крепится дверное полотно.

Читайте также:  Можно ли заменить стекло в межкомнатной двери?

Коробка для межкомнатного проёма имеет П-образную форму. Она состоит из трёх частей: 2-ух вертикальных стоек и одной горизонтальной поперечины сверху. Для ванной и туалета добавляется четвёртый элемент — порог.

Что обязано быть в комплекте

Дверные коробки продаются в виде заготовок либо профильных досок, которые потом распиливают под определенный проём. Для установки обычной одностворчатой распашной двери пригодится 2,5 заготовки — две длинноватые стойки и одна поперечина.

Безобразные участки дверного проёма скрывают при помощи декоративных частей — наличников и доборов. Наличники укрепляют на щель меж коробкой и стенкой по 2,5 доски на каждую сторону (всего 5 частей). Если стенка проёма толще коробки, устанавливают доборы.

Также пригодится фурнитура — дверные ручки, защёлка, петли. Если полотно лёгкое, хватит 2-ух петель. Если тяжёлое — ставят три штуки. При сокрытой конструкции коробки устанавливают сокрытые либо затратные петли.

По периметру — там, где дверь соприкасается с коробкой, — крепится резиновый уплотнитель. Он нужен для звуко- и термоизоляции комнаты. Также благодаря ему дверь будет запираться тихо, а не хлопать.

Из каких материалов изготавливают коробки

Цельное дерево

Пользующийся популярностью, относительно дешевый и крепкий материал. Массив пропитывают особыми средствами от грибка и тления и покрывают краской либо лаком. Коробка из сосны имеет малую стоимость и маленькой срок службы. А такие породы дерева, как дуб, бук, орешек и ясень различаются прочностью и долговечностью, но стоят дороже.

Клееный брус

Дерево расслаивают фабричным образом, убирают дефектные части, а потом склеивают. Таковым образом увеличивается крепкость, износоустойчивость и долговечность материала. Минус коробок из склеенного бруса — их экологичность. Это обосновано наличием клея.

МДФ, ДВП, ХДФ

Коробки из древесноволокнистых композитов время от времени идут с пластмассовыми вставками. Они облицовываются ламинированными материалами либо шпоном, что обеспечивает им представительный вид и защиту от воды. Различаются низкой ценой, широким выбором расцветок и текстур. Не подступают для томных мощных дверей, имеют маленькой срок службы, страшатся воды.

Слоистые композиты

Содержит в себе разные виды материалов, которые идут слоями или смешаны вместе. Для наиболее симпатичного вида покрываются экошпоном либо ламинируются. Владеют большенный прочностью, долговечностью, не страшатся воды и колебаний температуры. Цены находятся на уровне коробок из МДФ и склеенного бруса.

Сплав

Обычно такие коробки предусмотрены для установки стеклянной двери и делаются из алюминия. Отлично подступают для кабинетов с прозрачными стенками и торговых центров. В комплекте поставляются уплотнители и уголки.

Виды дверных коробок

Соединение вертикальных стоек с поперечиной бывает нескольких типов:

Шиповое. Обычно употребляется в коробках из бруса. На брусьях выпиливают шипы и пазы, потом укрепляют их друг к другу и сажают на клей.

Багетное. Заготовки коробки пилят под углом 45 градусов и потом соединяют вместе при помощи шурупов.

Под прямым углом. Брусья стыкуют вместе под углом 90 градусов. Перед сиим на их удаляется четверть, чтоб образовался стыковочный паз.

Дверные коробки различают по типу крепления наличников и доборов

Обычная коробка. Доборы и наличники прикрепляются при помощи клея, шурупов либо гвоздиков.

Телескопическая коробка. Имеет особые прорези на кромках, в которые вставляются доборы и наличники.

Моноблок. Все элементы вначале являются единым целым, ничего не надо брать и прикреплять друг к другу.

По конструкции

Обхватывающая. Предназначена для стенки обычной толщины (8, 10, 13, 14.5, 16, 18 см). Коробка вроде бы обхватывает стенку. Добор и наличники не необходимы — данный вид коробки совмещает внутри себя все элементы.

Угловая. Более всепригодная система. Подступает для стенки хоть какой толщины, так как крепится с одной из сторон проёма.

Торцевая. Устанавливается прямо в дверной проём. Подступает для тонких гипсокартонных стенок. Лучше укреплять на особый железный основа.

Сокрытая. Коробка скрывается в стенке вкупе с петлями и не выступает за границы проёма. Доборы и наличники отсутствуют. Дверь вроде бы соединяется со стенкой. Обычно употребляется в кабинетах, клубах, ресторанах.

Нужные конфигурации перед установкой дверной коробки

Дверные полотна, выставленные на рынке, имеют обычные размеры. Высота быть может 190, 200, 210 см. Ширина — 55, 60, 70, 80, 90 и 120 см. Дверные проёмы также обычно стандартны (высота 205-207 см, ширина 70-130 см), но стенки почаще всего могут уклон и размеры проёмов не весьма точны.

Чтоб подогнать дверную коробку под проём и полотно, создают измерения. Нужно взять рулетку, замерить ширину проёма в трёх местах (снизу, в центре и сверху) и записать меньшую величину. Потом измеряется высота проёма также в трёх местах (слева, в центре и справа) и также записывается самый небольшой итог. Опосля этого замеряют толщину стенки, чтоб найти, пригодятся ли доборы (толщина дверной коробки обычно составляет 7.0-8.5 см). В конце концов, определяют две диагонали проёма. Если значения диагоналей не равны друг дружке, проём придется сглаживать перед тем, как устанавливать коробку.

Не считая того, при расчетах учитывайте, что ширина щели меж полом и дверным полотном обязана составлять 5-10 мм, а зазор меж полотном и коробкой должен быть 3-4 мм.

Как собрать дверную коробку?

При монтаже дверной коробки для вас пригодятся последующие инструменты и материалы: рулетка, угольник, стусло, ножовка, стамеска, молоток, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, древесные клинья, монтажная пена, шурупы и иной крепеж.

Сборка коробки делается на полу. Чтоб не разрушить покрытие, лучше подсунуть картон. Заготовки распиливаются согласно размерам дверного проема, потом стыкуются при помощи шурупов, клея, гвоздиков либо способом шип-паз. Если употребляются шурупы, довольно будет 2-х штук на любой угол. Когда коробка собрана, в неё вкладывают полотно, инспектируют, как оно легло, имеются ли нужные зазоры в 3-4 мм.

Потом полотно убирают, коробку поднимают и вставляют её в дверной проём. Строительным уровнем инспектируют соответствие вертикальной и горизонтальной плоскостям. При помощи уголка убеждаются, что все углы прямые. Изменяют и фиксируют коробку древесными клиньями.

Три способа крепления дверной коробки к стенке:

1. Коробку фиксируют в трёх местах — под 2-мя петлями и ответной планкой замка. Таковым образом, крепеж не видно под фурнитурой.

2. Коробку фиксируют в 6 местах — в трёх слева и трёх справа. Коробку сверлят насквозь, также в стенке в соответственных местах делают отверстия в стенке. Систему укрепляют на болты, которые скрывают декоративными заглушками. Обычный и надежный метод.

3. Коробку укрепляют на монтажную пену. Это самый обычный, но очень ненадежный метод. Делается как временное решение. Подступает лишь для лёгких конструкций.

Опосля монтажа вешается полотно и проверятся, чтоб дверь свободно раскрывалась и запиралась. Щели меж коробкой и стенкой обрабатываются монтажной пеной. Опосля этого крепятся наличники.

Выводы

Дверные коробки бывают П-образной формы для комнат и с порогом в форме законченного прямоугольника для ванной и туалета. Продаются они обычно в виде профильных досок-заготовок, потом распиливаются под определенный дверной проём и собираются. Не считая заготовок, добавочно приобретаются наличники, доборы и фурнитура. Коробки изготавливают из цельного массива, склеенного бруса, ДВП, МДФ, слоистых композитов либо сплава. По материалу они должны соответствовать полотну и выдерживать его вес. Не покупайте коробку из МДФ, а полотно из цельного массива. Коробки различаются по конструкции, виду соединения вертикальных стоек с поперечиной, типу крепления наличников и доборов.