{Инструкция} по звукоизоляции дверей кара по варианту «КОМФОРТ»

{Инструкция} по звукоизоляции дверей кара по варианту «КОМФОРТ»

Для звукоизоляции дверей Для вас будет нужно:

Для звукоизоляции дверей своими руками для вас будет нужно:

  1. инструмент для разбора двери:
  2. отвертки( для неких моделей ВАЗ и WAG нужны TORX)
  3. трещетка с головками 10 -13
  4. лопатки для поддевания клипс и съема обшивки ( не непременно)
  5. прикаточный ролик
  6. ножик для раскроя материала
  7. обезжириватель
  8. незапятнанные тряпки либо ветошь
  9. строительный фен ( подойдет так же обыденный либо хоть какой иной нагревательный устройство, способный разогреть материал)

Опосля снятия дверной обшивки для вас нужно удалить влагозащитную пленку, она нам наиболее не будет нужно.

Дальше приступаем к чистке и обезжириванию двери, идеальнее всего начать с дверного щита (внутренняя часть двери с технологическими отверстиями) для этого используем незапятнанные тряпки и обезжириватель ( им можно промочить или саму тряпку либо же пользоваться распылителем и наносить сходу на сплав.

Принципиально!!
Проверьте свойство монтажа штатной виброизоляции, если она растрескалась либо отклеивается, то ее нужно удалить, так же нужно очистить поверхность от штатного антикоррозианта, его нужно бросить в нижней части двери с отступом 2 см от дренажных отверстий.
Эффективность работы виброизоляции впрямую зависит от свойства подготовки поверхности!

1-й Слой. Виброизоляция дверей.

Приступаем к виброизоляции внутренней части двери.
Нам нужно оклеить лишь участки меж усилителями двери, сами усилители ( ребра жесткости) оклеивать не стоит, так же не стоит монтировать материал внахлест на их. Сначала виброизоляция силового каркаса не даст никакого эффекта, во вторых может быть возникновения пустот и воздушных кармашков меж виброизоляцией и поверхностью двери, в каких в предстоящем будет создаваться конденсат, что в предстоящем приведет к коррозии.

Берем лист виброизоляции Шумофф М2 и начинаем примерять к поверхности монтажа, для этого можно пользоваться рулеткой, линейкой либо же приблизительно отрезать «на глаз», в ряде всевозможных случаев система двери дозволяет монтировать целыми листами. Не забываем про обогрев материала ( нагретый материал наиболее пластичен, а так же лучше прилипает, что улучшает свойство монтажа) если вы используете фен, то вы сможете подогреть разлинованный лист как до монтажа, так и уже нанесенный на поверхность.

Дальше не маловажный шаг – прикатывание виброизоляции прикаточным роликом, данная процедура дозволит для вас изгнать из под материала все воздушные пустоты и в целом прирастить адгезию материала к поверхности. Прикатывать нужно от центра к краям или от края до края. Если у вас все-же образовался пузырь под материалом, то разрежьте его ножиком и раскатайте от краев в центру разреза, чтоб изгнать воздух.

При виброизоляции в нижней части двери весьма принципиально создать отступ 2 см от низа двери, чтоб не перекрывать дренажные отверстия понизу двери.

Fox-proteus › Блог › Верная звукоизоляция дверей в картинах

Крайние 5 дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, также окончил инсталл в 2-ух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки набора “атни-Canton”. По 2-ой машине есть некие недоделки, которые ещё предстоит вылечить, также впереди обкатка опции для тиражирования. По звуку ИМХО набор весьма даже вышел! Жду отзыв от обладателя.

Фотоотчёт о инсталле в этих машинках вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сейчас же желаю побеседовать о, как оказывается, достаточно нездоровой теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что часто на инсталл заезжают машинки, в каких обладатель уверен, что ШВИ уже изготовлена и нужно просто “колоночки прикрутить”. Но по факту оказывается, что всё совершенно не так. Я не понимаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в собственных инсталлах использую один весьма обычный порядок подготовки дверей, который дозволяет достигнуть наибольшего результата. О нём и расскажу на данный момент.

Когда начинаем готовить дверь к установке при помощи шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала незначительно теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три группы:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида употребляются не так нередко. И их не настолько не мало. 1-ое, что приходит на разум — это материал от Комфортмата “Блокатор”.

СПЛЭН от стп — совершенно непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор хороший)))

Улечся эти материалы должны конкретно в таком порядке, как я обрисовал. Причём, лучше единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона кара от наружных шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную систему и хорошо управляются с задачке звукоизоляции. Нужно лишь им в этом посодействовать. Потому когда речь идёт о обработке дверей ШВИ материалами сначала следует думать о том, как в их будет работать динамик.

Некие любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся создать из дверей закрытый ящик. На самом деле это совершенно не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Предпосылкой тому огромное количество причин: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостающая твердость стен такового ящика. Еще наиболее принципиальная задачка — освободить дверь от резонансов и возникающих от их призвуков, вносящих преломления в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы наращивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за границы рабочего спектра динамика + снижают добротность резонансов, заставляя их резвее угасать. Причём, мастичные материалы (мягенькие) уводят резонанс вниз и понижают добротность, а битумные (твердые) некие резонансы выгоняют ещё и ввысь по частоте, если твердость панели возрастает (обычно в прохладное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. 1-ое, что делаем — вскрываем дверь и лезем вовнутрь. Снутри лицезреем штатную виброизоляцию.

Принципиальная ремарка: хоть какой виброизоляционный материал вправду отлично работает, лишь когда он очень отменно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтоб клеящий слой хоть какой виброизоляции “активизировался” и стал работать на полную, его нужно очень очень придавить. Конкретно для этого и есть прикаточные ролики. Если употребляется “мягенькая”, мастичная виброизоляция, то обычный прикатки валиком уже довольно. Но если добавить к этому процессу фен, то итог будет ещё лучше:)

Читайте также:  Как восстановить ламинированную дверь?

Вот так смотрится прикатка виброизолцяии:

Не считая того, прикатка дозволяет изгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, снутри которых может накапливаться влага, ускоряющая коррозию. Конкретно потому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Последующий шаг — не вырезка и наклейка вибры, а кропотливая отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новейших авто там довольно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машинка старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой часто имеет смысл отмыть сплав двери веществом фейри.

И лишь опосля отмывки начинаем порезать и клеить вибру вовнутрь двери. Какой материал избрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается лишь с феном). либо аналоги. Можно создать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Поначалу битумную, твердую, позже мастичную, мягенькую.

Пока дверь разобрана и есть доступ вовнутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с наружным и внутренним сплавом. Это всё непременно улучшает звук. Но делаете это на собственный ужас и риск и лишь под вашу ответственность, ибо под вопросцем становится сохранность эксплуатации кара.

С внутренностями двери окончили, перебегаем на уровень выше (поближе к салону другими словами) — так именуемая “филёнка” двери. Другими словами та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-либо часто мастера совсем на неё забивают. К примеру, на одной из недавнешних шкод я узрел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена лишь в нескольких местах.
А меж иным, это — важнейшая поверхность! Её нужно проклеивать с наибольшим пристрастием. К слову, эта часть двери может иметь разную систему. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть железные либо пластмассовые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 либо Volvo S60

А быть может нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать последующие задачки:
1) Обеспечение наибольшей жесткости стены двери, на которую крепится динамик, в том числе агрессивно закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение наибольшей плотности данной стены, чтоб предупредить Акустическое Куцее Замыкание (Вот в этом посте, к слову, я про него писал тщательно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Очень заглушить резонансы, ибо динамик будет посильнее всего возбуждать конкретно эту стену двери.

Исходя из этих задач и своей конструкции двери мы и подбираем материалы. К примеру, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далековато от него и не надо усиливать твердость. Довольно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй “под фен”. Таковая система, как сделал я — снова же вопросец сохранности.

А сейчас, внимание, весьма принципиальная ошибка! На внутреннюю стену двери (которая поближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить звукоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то звукоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Не считая того, она очень эффективна, когда её клеят одним кусочком. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это весьма очень затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от заморочек со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Потому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Перебегаем к третьему “слою” — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего же лишь не делают. В главном, естественно, же это гулкий, звучный твердый пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластмассовые заклепки, которые с течением времени слегка разбалтываются и наращивают количество дребезгов и скрипов.

Чтоб убрать это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать поновой. Лишь уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится наибольшая шумо-виброизоляция.
Поначалу клеим вибру. И непременно прикатываем. Чтоб не вышло как в этом случае:

Вот так смотрится прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки постоянно беру вибру мастичную, мягенькую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх данной вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он весьма плохо проминается. У Комфортама есть потрясающий материал — Soft Wave. Просто в подходящих местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть таковая штука — Герметон именуется.

Ну и особенное внимание уделяем всем ненадобным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо часто всплывают вот такие противные мелочи:

В итоге получаем отлично приготовленную дверь, в какой забасят даже штатные динамики:)

На сей день на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка либо установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

Как правильно создать звукоизоляцию двери кара своими руками

Звукоизоляция дверей кара — один из фаворитных видов тюнинга. Она утяжеляет и уплотняет дверь, защищает от шумов снаружи, улучшает звучание музыки. Бывает малая, средняя, наибольшая и экстремальная.

Для чего же она нужна?

При помощи такового тюнинга достигаются различные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина сплава дверей – самая малая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует сторонним шумам. При всем этом совокупная площадь значимая, потому их обшивка – 1-ое, с чего же следует начинать изоляцию салона.

Избавление от наружного шума

Это одна из основных обстоятельств, по которой делается «шумка» дверей – так в простонародье именуют звукоизоляцию. Если в кар при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, иная техника, звериные, промышленные компании, остальные источники, то шофер комфортнее себя ощущает. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении каром, он не отвлекается и при всем этом ощущает себя уютно.

Читайте также:  Как определить правосторонняя или левосторонняя дверь?

Избавление от сторонних скрипов и дребезга

Скрипы и дребезжание, которые издает свой кар, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Шумоизоляция в этом случае не решает делему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.

Устранение лишнего задувания сквозняков в авто

В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не делают сквозняков. Но если кое-где возникли щели, обшивка не стала плотно примыкать, то монтируют доп слой изоляции.

Улучшение закрывания двери

При закрытии авто дверей они начинают вибрировать, также время от времени не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение доп слоев изоляции утяжеляет систему. В итоге она встает на пространство с первой пробы, без дребезжания, вибрации.

Улучшение звучания музыки в авто

Делая звукоизоляцию дверей, чтоб повысить свойство звучания музыки в каре, почти все пробуют перевоплотить систему в стопроцентно закрытый «ящик». Но это нереально. Тут есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стены недостаточно твердые. При желании сделать лучше акустику, основное – избавиться от резонансов. Конкретно они сформировывают посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.

Как делается звукоизоляция дверей?

Процедура включает последующие шаги:

  • демонтаж двери, ее обшивки;
  • проведение виброизоляции;
  • выполнение звукоизоляции;
  • сборка и установка.

Любой шаг имеет свои аспекты.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Под обшивкой много вольного места для толстого материала уплотнителя. Основное условие при выбирании — он не должен быть очень твердым. В неприятном случае он будет отталкивать обшивку от сплава там, где они плотно прилегают друг к другу.

Материалы делятся на три группы:

  1. Бимасты. Состоят из слоев мастики и битума со наружным покрытием из алюминия, бумаги либо ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология). Толщина – 2-5 мм. Относительно новейший материал на рынке.
  2. Вибропласты. Состоят из 3-х слоев: клей, фольга, полимерный водопоглощающий материал.
  3. Визомат. Продукт из битумно-полистироловой консистенции с антиагдезионной прокладкой на клеевой базе. Защищает от вибраций. Для монтажа требуется нагрев строительным феном.

Для виброизоляции дверей подходят Битопласт, Визомат, Вибропласт Голд, StP Aero Plus, Упор Премиум, Бомб Премиум.

Материалы различаются своими чертами. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что охото получить: потрясающую акустику, изоляцию от шумов с улицы либо защиту от сквозняков.

Методы звукоизоляции

У всех вариантов различается разработка выполнения. Какой метод избрать – личное дело всякого.

Малая

Ее цель – понизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования суровой акустики в каре не подступает. Достоинства – простота монтажа, низкая стоимость. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот метод нередко выбирают для звукоизоляции фронтальных дверей.

Средняя

Употребляется для понижения уровня поступающего снаружи шума, также, чтоб сделать лучше звучание акустики. Достоинства – наилучшее соотношение цена-качество. Установка наиболее трудозатратный, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. 2-ой слой – шумоизоляционный. Добавочно рекомендуется установить акустическую линзу.

Линза акустическая – особое приспособление, напоминающее снаружи линзу оптическую, но из других материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В итоге звук идет наиболее точный и звучный.

Наибольшая

Применяется для улучшения звучания сильной акустики с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципной роли, но эта неувязка решается автоматом. Процедура подразумевает больше шагов, чем малая и средняя. Перечислим все слои таковой звукоизоляции:

  1. Виброизолятор до 3 мм.
  2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
  3. Дюралевая фольга на клеевой базе, употребляется для технологических отверстий.
  4. твердый виброизолятор до 2-3 мм.
  5. Шумоизолят Сплэн либо др.

Для звукоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также производят установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для сильной акустики. Достоинства – полная изоляция от всех сторонних звуков, очень незапятнанное звучание. Дверь при всем этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей кара:

  1. Дверь армируют дюралевыми планками либо твердым виброизолятом.
  2. Меж армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
  3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой базе.
  4. Отверстия закрывают алюминием либо специальной смолой.
  5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
  6. Финишный слой делают из шумоизолятора.

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Последовательность процедуры

У обесшумки нет точной, конкретной аннотации. Любая модель кара имеет свои аспекты. Но последовательность действий общая для всех.

Демонтаж

Перед тем как клеить звукоизоляцию на двери в машине, их необходимо демонтировать. Потом снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить при помощи пригодного средства.

Виброизоляция

На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают меж ребрами жесткости. Недозволено допускать того, чтоб материал входил на ребра. Это создаст ненадобные воздушные кармашки и сведет эффект на нет. Потому следует кропотливо разметить и отрезать материал. Опосля наклейки нужно его уплотнить, для этого употребляют прикаточный ролик. Принципиально бросить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.

При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сходу же можно вырезать отверстия для крепежа, по другому позже отыскать их будет труднее.

Звукоизоляция

Разглядим, как правильно клеить звукоизоляцию в машине на двери:

  • удалить обычную звукоизоляцию;
  • обезжирить поверхность;
  • вымерить, вырезать подходящий кусочек материала;
  • наклеить слой, кропотливо повторяя все извивы обшивки;
  • попутно вырезать дырки для динамика, клипс, набора проводов, ручки;
  • по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

Опосля этого систему ставят назад. Для других дверей схема буквально таковая же.

Достоинства и недочеты

Звукоизоляция имеет набор таковых преимуществ:

  • находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
  • машинку можно дороже реализовать;
  • получится воспользоваться неплохой акустической системой без утраты звука;
  • дверь запирается мягко, без сторонних шумов.
Читайте также:  Как сделать двухстороннюю ручку на балконную дверь?

Конкретного представления, стоит ее созодать, нет. Хоть какой тюнинг имеет подводные камешки. Дверь тяжелеет, в итоге провисают, стремительно приходят в негодность петли. Шофер ужаснее слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится лишь на зеркала.

До этого чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и узнать, какие стоит применять материалы, по другому самостоятельный тюнинг приведет к суровому ремонту.

Как звукоизолировать межкомнатную дверь своими руками

Мешает шум из кухни и примыкающих комнат? Поменяйте межкомнатную дверь либо следуйте обычным советам по её звукоизоляции. Обшейте и обейте дверь, сделайте порог, поработайте над дверной коробкой и сделайте еще несколько вещей. Узнайте, как звукоизолировать дверь, и сделайте в вашей комнате тишину и покой.

Если брать новейшую межкомнатную дверь, то какую?

Чем тяжелее и толще будет дверь, тем наилучшую звукоизоляцию она обеспечит. Малая толщина обязана составлять 45 мм. Неплохим выбором будет дверь из массива дерева (дуба либо сосны), она сумеет понизить уровень шума на 30-35 децибел. Также подойдет ДВП. Если вы избрали пустотелое полотно, его можно наполнить шумоподавляющим наполнителем. Низкую звукоизоляцию имеют двери из таковых материалов, как пластик, стекло, зеркало и сплав.

Какие материалы подступают для шумоизоляции межкомнатной двери?

Полистирол. Лёгкий и экологичный материал, поставляется в виде плотных плит, сохраняет форму долгое время, владеет неплохой адгезией. Но, имеет не самые высочайшие звукоизолирующие свойства.

Синтепон. Мягенький и износостойкий материал. Стоит дешево, но для неплохой шумоизоляции пригодится огромное количество. Чем толще слой, тем лучше шумоизоляция.

Поролон. Стоит дёшево. Можно применять как для обивки двери, так и в качестве внутреннего наполнителя. Также подступает для герметизации щелей в дверном проёме.

Изолон. Современный материал, являющийся кандидатурой поролону. Плотный, долговременный, действенный шумоподавитель. Стоит дороже поролона.

Минеральная вата. Мягенький и негорючий материал, хороший звукоизолятор. Но он недолговечен: с течением времени минвата дает усадку, из-за этого образуются пустоты и щели, и уровень звукоизоляции понижается. В связи с сиим, требуется постоянная подмена наполнителя. Подступает для герметизации соединений.

Изофол. Фольга на мягенькой подкладке. Обычно употребляется для термоизоляции, но применяется и в качестве звукоизолирующего материала, т.к. имеет свойство отражать шумы.

Виброфильтр и сплен. Материалы с прорезиненной основой, которые поглощают шумы. Употребляются для шумоизоляции каров.

Материалы, которые имеют низкие шумоизолирующие характеристики:

  • гофрированный картон — маленький срок службы
  • пенопласт — имеет низкие звукоизолирующие свойства, больше подступает для термоизоляции
  • шумозащитные клейкие плёнки — очень тонкие
  • полиуретан — поглощает лишь удары, не поглощает звук голоса

Обшивка

Для самостоятельной шумоизоляции межкомнатной двери идеальнее всего обшить её панелями из шумоподавляющего материала. Первостатейно необходимо изолировать дверь со стороны источника звука, нормально – с обеих сторон. Если плиты не имеют клеящегося слоя, их наклеивают на полотно двери при помощи мастики либо клея. Также установка можно создавать при помощи строительного степлера (чтоб не было неровностей, начинайте сверху и равномерно идите вниз). Перед установкой плит удостоверьтесь, что на полотне нет трещинок, щелей и отверстий. Если трещинкы есть, заделайте их герметиком. Принципиально, чтоб материал покрывал всё полотно, но при всем этом не выступал за края.

Дальше дверь отделывается декоративным материалом. Для этого подступают кожа, дермантин, винил, дерево, листы ДСП, пластмассовые панели. Установка можно создавать при помощи декоративных гвоздей с широкими шляпками.

Если дверное полотно полое и его можно разобрать, то пустоты заполняют звукоизолирующим материалом. Для этого подступают такие наполнители, как синтепон, поролон, минеральная вата. Чтоб разобрать дверь, за ранее снимите её с петель, демонтируйте фурнитуру и облицовку. Обшивку из листов ДВП удалите при помощи ножика либо плоской отвертки, уберите все гвозди. Если на основа наклеен шпон, его будет проще демонтировать, нагрев края.

Порог

В большинстве квартир и домов вход в комнату не имеет порога. Щель меж дверью и полом обеспечивает вентиляцию и понижает травмоопасность (животрепещуще, если в доме живут малыши либо люди старшего возраста). Но, кроме воздушных потоков, через эту щель просто попадают любые шумы. Потому одним из вариантов шумоизоляции межкомнатной двери является заделка щели. Но учтите, что, заделав щель, для вас следует позаботиться о восстановлении воздухообмена в помещении, по другому есть риск появления конденсата на окнах в зимнее время.

Бытовое решение трудности с щелью меж дверью и полом — положить толстый ковёр либо скрутить валик из ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) или полотенца.

Но лучше решить делему при помощи установки порожка. Можно приобрести особый резиновый пороговый уплотнитель, который крепится к нижней части двери на клей либо фиксируется гвоздями. Время от времени порог укрепляют к полу так, чтоб при закрытой двери щель стопроцентно перекрывалась.

Очередное экономное решение – изготовка дверного порогового уплотнителя своими руками. Для этого употребляют плотную резину либо бимаст, который применяется для звукоизоляции кара. Из этих материалов вырезают полосы и укрепляют к нижней части двери.

Но, существует наиболее удачный и современный, автоматический вариант устранения щели меж дверью и полом: установка в дверь механизма «умный порог». Система представляет собой профиль с пружинным механизмом и уплотнителем. При открывании двери уплотнитель автоматом поднимается и помещается в паз в дверном полотне, при закрывании – опускается, перекрывая зазор меж полом и дверью. Механизм можно установить без помощи других, или приобрести дверь с уже интегрированным в неё выдвижным порогом.

Дверной проём и соединения

Делая звукоизоляцию межкомнатной двери, не запамятовывайте о самом дверном проёме. Чтоб шумы не проникали в комнату, полотно обязано плотно прилегать к коробке. Для этого по периметру двери необходимо приклеить резиновый уплотнитель либо профильный шнур. Щель меж коробкой и полотном не обязана быть наиболее 2 мм.

Не считая этого, следует уделить внимание щелям меж дверной коробкой и стенкой. Соединения обычно проходят монтажной пеной или герметиком. Другой вариант — проклеить весь периметр меж стенкой и коробкой гибким профилем.