Чем заделать щели в деревянной двери

Чем заделать щели в деревянной двери

Деревянные двери всегда в моде, поэтому современный рынок предлагает их большой ассортимент. Но тут встает проблема – насколько качественна дверь. Ведь для ее изготовления требуются очень сухие пиломатериалы. И если такие в производстве двери использованы не были, тогда вас ждет разочарование – это появившиеся в скором времени щели между элементами дверной конструкции. Кстати, это касается и тех дверей, которые вроде бы свой век уже отработали, но выбрасывать их жалко.

Трещины в двери. Чем заделать?

Все будет зависеть от того, какие размеры у трещин и щелей. Если это небольшие дефекты, то реставрация может обойтись не дорого. Да и снимать конструкцию с петель не потребуется.

Для этого надо приобрести специальную шпаклевку по дереву или сделать клеевой состав, в который входит эпоксидка и мелкая древесная пыль.Оба компонента надо довести до состояния пластилина, смешивая друг с другом. Это неплохой материал для заделывания трещин на деревянных поверхностях. Но мастера рекомендуют приобретать шпаклевку, которая на рынке представлена огромным ассортиментом. Хотя, если объем ремонтных работ небольшой, то нет смысла приобретать целую банку.

Последовательность заделывания мелких трещин такова:

  • Надо удалить старую отделку: краску или лак. Сделать это можно любым растворителем.
  • Место дефекта шлифуется мелкой наждачной бумагой.
  • Затем трещина закрывается шпаклевкой.
  • Когда она затвердеет, поверхность еще раз шлифуется.
  • После чего можно проводить отделку, нанося краску или лак.

Что касается больших дефектов в виде больших щелей, то процесс реставрации придется проводить с элементами в виде деревянных вставок, изготовленных из планок. Процесс этот длительный и непростой, потому что деревянную вставку надо точно подогнать под размеры щели так, чтобы она вошла в последнюю внатяг. Для этого придется вооружиться острым ножом и крупнозернистой наждачной бумагой. Ножом придется планке придать форму щели, а наждачкой подогнать ее под размеры дефекта.

Обязательно подрабатываются наждачной бумагой и кромки трещины. При этом придется кромки очистить в первую очередь от краски или лака. Если все готово, то надо попробовать вставить планку в щель. Если она провалилась, то придется все переделывать, выстругивая вставку из новой планки. Если размеры оказались больше, то надо доработать вставной элемент. Таким методом подгона добиться своего можно без проблем, но на это уйдет какое-то время.

Итак, вставка подошла к щели, вставляем ее, предварительно смазав плоскости щели любым клеевым составом. Можно, конечно, обработать клеем и саму вставку, но таким образом испачкаются руки. Вставка вставлена, теперь надо дать время, чтобы она приклеилась.

После этого начинается финишная отделка, то есть, закрываются мелкие зазоры, которые могут остаться между вставкой и кромками дефекта. Все проводится точно так же, как и с мелкими трещинками, то есть, проводятся операции с использованием шпаклевки. Обратите внимание, что такую непростую реставрацию деревянной двери надо проводить, уложив последнюю на ровную горизонтальную поверхность. При этом финишные операции проводятся с двух сторон дверной панели.

Чем заделать трещины на дверях?

Всем привет! Посоветуйте, чем заделать трещины?

Дверь старая, ей лет 40+, межкомнатная, из массива чего-то, наверное сосны. Менять её на новую не хочу, жалко. Да и с виду она ещё крепкая. Вот только достали меня вертикальные трещины. Взял тут стамеску, металлическую линейку и расширудил эти трещины. Где-то трещины сквозные, где-то нет. Теперь вот думаю, чем это заделать?

  • Просто какой-то шпаклевкой по дереву?
  • Опилки + ПВА?
  • Акриловый герметик?

шпаклевки сейчас есть под разные сорта дерева. потом полиролью.

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Здорово филёнки рвёт .Просто сделано немного неправильно.Филёнки видно вклеены в пазы.Заделать можно любым приведённым способом.Только у пва усадка больше.

+1 Увы, со временем порвет снова по описанной выше причине. Размер двери очевидно не стандартный, придется менять проем под стандарт, или опять брать в руки стамеску, вынимать останки и делать все правильно.

Про полироль совет совсем не понял.

Конструкция может и неправильная, я не спец, но когда эту дверь берешь в руки, то понимаешь – вещь! Тяжелая блин!

Наверное попробую так: внутрь щелей залью акриловый герметик – и удобно заливать из пистолетиа и он наверное более эластичный из всех материалов. Снаружи зашпаклюю составом по дереву и потом покрашу.

До этого, в этих щелях был неизвестный мне состав. Может он был супер, а может полное Г. Буду надеяться, что современные средства будут более стойкие к растрескиванию.

Читайте также:  Как снять лак с деревянной двери?

Похоже, что филенка действительно тянется в сторону от петель.
А геометрию двери проверяли с помощью угольника? Дверь не стала ромбовидной?
Внизу/сверху от двери щель ровная?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Я бы заделывал шпатлевкой, мне опилки с ПВА мешать лениво. И красить сверху. По этой причине не стал бы брать акрил, краска не всякая ляжет. Если двери совсем уж дороги как память – лучше наверное снять, ошкурить, стянуть шпильками, и потом уже шпатлевать-красить заново. а так – новые подобные тысячи 3-4 стоят, и лакировать можно, а не красить

Иван Додонов написал :
Просто сделано немного неправильно.Филёнки видно вклеены в пазы.

Поэтому деревяха и дышит в соответствии с отопительным сезоном. Если трещины заделать то в следующий раз будет трещать стык обвязки с царгой, что само по себе хуже на порядок.
Тут вариантов три:
Оставить как есть при этом декорировать трещины самое простое решение, раз филёнка треснула знать куда то уже разошлось и клеевое соединение с обвязкой порвано.
Разбирать полотно, что само по себе в неразборном полотне очень трудоёмко и проще купить новое.
Вырезать филёнки склеить их, очистить от клея окрасить и установить обратно на накладных штапиках, таким образом чтобы оставался ход, т е штапики клеить только к обвязке и царгам.

Раз подтянулись специалисты уточняю.

Дверь стоит в загородном старом деревянном доме. Дом утеплен нормально. Комната с электрическим отоплением, ниже 15 град. темп не опускается. Внешние габариты двери не меняются. Нигда ничего по периметру не расходится. Во всяком случае зазоры у коробки все в норме, механизм с ручкой работает нормально, ничего не клинит, нигде ничего не трёт.

Щели в полотне кое-где не сквозные от того, что я просто там не смог выковырить шпаклевку, да и трещин там нет, усердствовать короче не стал.

Дверь покрашена латексной краской. Не знаю правда как она сочетается с акриловым герметиком.

Выходит чёрные полосы на филёнках не трещины, а дело ваших рук?

WEREG написал :
Выходит чёрные полосы на филёнках не трещины, а дело ваших рук?

В общем ДА. Изначально трещины имели вид потрескавшейся краски, не более 1мм толщины. Далее я писал в первом посте “Взял тут стамеску, металлическую линейку и расширудил эти трещины”. Таким образом эти явные трещины на фото – это все моих рук дело. Просто до этого я трещины просто регулярно закрашивал, а теперь вскрыл. Извините за возможный сумбур в описании

Тогда такой вопрос, думаю стекло в машине при сломанном стеклоподъёмнике приходилось в ручную закрывать/открывать? Тут такая же тактика, попробуйте ладонями плотно прижав к филёнке с обоих сторон, оную сдвинуть с места. Если хоть на 1 мм двигается в обе стороны, значит всё нормально. Тогда идёте в магазин автозапчастей и покупаете полиэфирную 2к шпатлёвку, обычную без волокна ею можно вывести под окраску слой до 3 см, застывает ежели отвердитель в норме положить в течении 20 минут.

Про стеклоподъемник алегория полностью понятна, приходилось в свое время.
Филенки (если я правильно называю) внутри двери не двигаются, стоят мертво. Теоретически может этого и можно добиться, но тогда на реставрацию, т.е. на выковыривание оставшейся шпаклевки мне надо будет убить не один день. Конечно делать этого не хочется.

Расковырял там, где дышало, т.е. были тоненькие трещины на краске. Там где трещин не возникло ковырять не стал.

Tum , дешевые шпаклевки по дереву потрескаются через сезон и к гадалке не ходи.
В любом случае п/э 2к шпаклевка предпочтительнее, т.к. филенка испытывает периодические нагрузки.
желательно щели расшивать тщательнее и грунтовать перед п/э шпаклевкой
Для экономии шпаклевки можно вместе со шпаклевкой заполнять обьем щелей щепочками, например подойдет обычная деревянная линейка.
Возможен ещё вариант если щели пройти циркуляркой для полной очистки и ровных краев и вклеить планку на столярный клей.
ps да вы просто непредставляете, какя трудоемкая работа вам предстоит по реставрации двери и самое главное, что результат предсказуем – через год вы вернетесь к исходному состоянию.

Циркуляркой проходить желания нет, там иногда гвоздики попадаются, натыкался на них когда эти трещины прочищал. Полиэфирную шпатлевку “взял на ум”, спасибо. Заеду в Леруа, Ксатораму или Максидом, посмотрю что предлагают.

Мне тут ещё посоветовали воспользоваться шпатлевкой для паркета, она типа хорошо переносит нагрузку. В магазине я ещё не был. А в интернете я вижу, что у этого товара достаточно жидкая консистенция. Хотя может есть и густая, но интернет пока на этот вопрос не ответил

Читайте также:  Как сделать проем для межкомнатной двери?

Чем заделать щели в деревянной двери

Деревянные двери всегда в моде, поэтому современный рынок предлагает их большой ассортимент. Но тут встает проблема – насколько качественна дверь. Ведь для ее изготовления требуются очень сухие пиломатериалы. И если такие в производстве двери использованы не были, тогда вас ждет разочарование – это появившиеся в скором времени щели между элементами дверной конструкции. Кстати, это касается и тех дверей, которые вроде бы свой век уже отработали, но выбрасывать их жалко.

Трещины в двери. Чем заделать?

Все будет зависеть от того, какие размеры у трещин и щелей. Если это небольшие дефекты, то реставрация может обойтись не дорого. Да и снимать конструкцию с петель не потребуется.

Для этого надо приобрести специальную шпаклевку по дереву или сделать клеевой состав, в который входит эпоксидка и мелкая древесная пыль.Оба компонента надо довести до состояния пластилина, смешивая друг с другом. Это неплохой материал для заделывания трещин на деревянных поверхностях. Но мастера рекомендуют приобретать шпаклевку, которая на рынке представлена огромным ассортиментом. Хотя, если объем ремонтных работ небольшой, то нет смысла приобретать целую банку.

Последовательность заделывания мелких трещин такова:

  • Надо удалить старую отделку: краску или лак. Сделать это можно любым растворителем.
  • Место дефекта шлифуется мелкой наждачной бумагой.
  • Затем трещина закрывается шпаклевкой.
  • Когда она затвердеет, поверхность еще раз шлифуется.
  • После чего можно проводить отделку, нанося краску или лак.

Что касается больших дефектов в виде больших щелей, то процесс реставрации придется проводить с элементами в виде деревянных вставок, изготовленных из планок. Процесс этот длительный и непростой, потому что деревянную вставку надо точно подогнать под размеры щели так, чтобы она вошла в последнюю внатяг. Для этого придется вооружиться острым ножом и крупнозернистой наждачной бумагой. Ножом придется планке придать форму щели, а наждачкой подогнать ее под размеры дефекта.

Обязательно подрабатываются наждачной бумагой и кромки трещины. При этом придется кромки очистить в первую очередь от краски или лака. Если все готово, то надо попробовать вставить планку в щель. Если она провалилась, то придется все переделывать, выстругивая вставку из новой планки. Если размеры оказались больше, то надо доработать вставной элемент. Таким методом подгона добиться своего можно без проблем, но на это уйдет какое-то время.

Итак, вставка подошла к щели, вставляем ее, предварительно смазав плоскости щели любым клеевым составом. Можно, конечно, обработать клеем и саму вставку, но таким образом испачкаются руки. Вставка вставлена, теперь надо дать время, чтобы она приклеилась.

После этого начинается финишная отделка, то есть, закрываются мелкие зазоры, которые могут остаться между вставкой и кромками дефекта. Все проводится точно так же, как и с мелкими трещинками, то есть, проводятся операции с использованием шпаклевки. Обратите внимание, что такую непростую реставрацию деревянной двери надо проводить, уложив последнюю на ровную горизонтальную поверхность. При этом финишные операции проводятся с двух сторон дверной панели.

Чем заделать дверные щели

Содержание:

  • Стандарты на зазоры между полотном и коробкой
  • Способы устранения щелей
  • Оборудование дублирующей двери
  • Отделка входной двери утеплителем
  • Укрепление кромки двери
  • Утепление самоклеющейся лентой
  • Устранение щелей с помощью силиконовой пасты
  • Альтернативные варианты
  • Устранение щели по нижнему краю двери

С наступлением холодов необходимо критично отнестись к состоянию всех окон и дверей, а при наличие существенных щелей и зазоров, заделать дверь для сокращения теплопотерь в отопительный сезон.

Стандарты на зазоры между полотном и коробкой

Для любой двери характерен регламентированный ГОСТом зазор, необходимый для комфортного открывании я и закрывания изделия. Изделия из дерева склонны к набуханию и усыханию, что ведет к утрате первоначальных качеств и структуры. Еще на этапе монтажа опытные специалисты рекомендуют грамотно сформировать дверной проем, правильный размер которого зависти от габаритов и массы полотна. Допускается небольшое отклонение от ГОСТа в сторону увеличения при условии, что в помещении с недостаточной вентиляцией повышена влажность, а полотно двери или коробка выполнены из древесных материалов, отличающихся гигроскопичностью.

Прежде, чем капитально заделывать откосы проема проверьте, соответствуют ли зазоры между ним и дверью нормам, прописанным в ГОСТе.

Зазор между нижнем краем полотна и полом в целях улучшения проветривания разрешается увеличивать до 40 мм.

Способы устранения щелей

Если монтаж двери был осуществлен некорректно, то в конструкции появляются существенные щели, через которые проникают холодный воздух, пыль и неприятные запахи. Причиной этому могут стать как усадка строения при эксплуатации, так и недостаточная изоляция полотна.

Читайте также:  Чем лучше сделать откосы на входной двери?

Оборудование дублирующей двери

Этот способ эффективно решает проблему сквозняков со стороны входной двери. Дублирующее полотно позволяет создать воздушную подушку и сократить теплопотери на порядок. К тому же существенно повышается звукоизоляция входного блока. Эффективно решить проблем сквозняков может установка доводчика на входную дверь подъезда.

Отделка входной двери утеплителем

Стальной лист, из которого обычно изготавливается входная дверь, часто является причиной образования «мостиков холода» в комплексе с холодной бетонной стеной. Для решения этой проблемы пустоты внутри входной металлической конструкции заполняют утеплителем, в качестве которого может быть использованы пенопласт или минеральная вата.

Утепление входной двери из металла выполняется по следующей схеме:

  • Демонтировать выступающую фурнитуру.
  • Разобрать полотно. При наличии сварных соединений разрезать их болгаркой.
  • Разрезать по размеру двери утеплитель и уложить его во внутренние полости каркаса. При использовании пенопласта стыки плит заполнить монтажной пеной.
  • Собрать конструкцию.

Если конструкция двери не подлежит разборке, е утепление производят путем крепления внутренних наладок на шурупы по всему периметру двери и дополнительно фиксируют гвоздями.

Укрепление кромки двери

Утепление полотна двери не окажет желаемого эффекта, если существуют большие зазоры между изделием и коробкой. Самое простое решение проблемы – отделка наличниками или использование специального уплотнителя, который может быть разным по составу и способу монтажа.

Утепление самоклеющейся лентой

Этот метод заделывания щелей отличается ценовой доступностью. Изготовленные из резины или пластика, они отлично подходят для крепления по кромке полотна. Изделия выпускаются в ассортименте по ширине и толщине, поэтому можно выбрать оптимальный вариант. В условиях постоянного использования двери материал со временем приходит в негодность и его необходимо заменять.

Монтаж уплотнителя осуществляется следующим образом:

  • Торец двери зачищается от грязи и обрабатывается обезжиривающим составом.
  • Части дверной конструкции для крепления утеплителя измеряются, отрезаются соответствующие по длине отрезки материала с запасом в 5-10 см.
  • Полосы утеплителя приклеиваются с верхнего угла полотна. Снимается защитная пленка с участка в 5-10 см и прикладывается к дверям, аккуратно приклеивается к полотну. Постепенно снимается вся защитная бумага, полоса приклеивается при постоянном плотном нажатии.
  • В месте наружного крепления петель уплотнитель приклеивается по внешней части стопора, после чего аккуратно подрезаются углы.

Более доступны по цене укрепляющие ленты без клеевой основы, которые требуют для монтажа клей или гвозди.

Устранение щелей с помощью силиконовой пасты

Боковые щели межкомнатной двери можно замазывать силиконовой пастой в тубах. Для этого оклеивают обрабатываемые участки малярным скотчем. Тубу с силиконовой пастой заряжают в специальный пистолет. Уплотнитель наносят слоем, толщина которого немного превосходит величину щели межкомнатных дверей, после чего полотно закрывают и ждут до высыхания состава. Спустя указанное производителем время дверь открывают и удаляют излишки силикона.

Альтернативные варианты

Для эффективного заделывания щелей между полотном и дверной коробкой используются нащельные планки. Конструктивно они выполняются в виде клиньев или наружных наладок. Планки могут быть изготовлены из пластика, металла или вспененных полимеров. Домашние мастера часто заменяют их отрезками войлока или штапиками из дерева, а в качестве крепления используют гвозди или шурупы.

Устранение щели по нижнему краю двери

Это мероприятие осуществляется путем увеличения высоты порога или укрепления контактной зоны специальными наладками из резины или комбинированных материалов с нейлоновыми щетками.

Обустройство пороговой рейки происходит следующим образом:

  • Ножовкой по металлу отрежьте часть планки с щеткой такой длины, чтобы нависающая кромка проникала в проем.
  • Установите щетку так, чтоб она немного нажимала на планку.
  • С помощью шуруповерта и саморезов прикрутите щетку по нижнему краю полотна со стороны жилища.

Щели в межкомнатной конструкции обычно возникают после ремонта своими руками, когда прежнее напольное покрытие по высоте превосходило новое. Если необходимо устранить проблему большого зазора между межкомнатной дверью и уровнем пола, то существует несколько вариантов:

  • опустить дверные петли на удобную высоту;
  • оборудовать резиновую подкладку или уплотнительную щетку;
  • установить порожек или пороговую рейку;
  • прикрепление опускающейся уплотнительной шины.

Проблемы возникновения щелей во входных или межкомнатных конструкциях не возникнет, если осуществить правильный монтаж дверей входных или межкомнатных. Однако даже корректно установленное изделие со временем может подвергнуться усадке или перекосу. Подбирать уместный способ устранения образовавшейся щели необходимо с учетом материала двери и короба, условий эксплуатации и мастерства исполнителя.