Сверление отверстий под конфирматы

Сверление отверстий под конфирматы

Главным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с подготовительным сверлением отверстия. Конкретно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и разглядим в данной статье.

Нужный инструмент

Для сборки деталей ДСП нам пригодится:

  • Шуруповерт
  • Бита под конфирматы
  • Конфирматное сверло
  • Линейка либо рулетка
  • Карандаш и шило
  • Конфирматы

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно употребляют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. поперечник резьбы 6,4 мм, а поперечник тела конфирмата 4,4 мм, то для высококачественного крепления деталей поперечник отверстия должен быть в границах 4,5-5 мм и глубиной не наименее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше обозначенной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он собственной шириной может порвать ДСП.

Для сверления употребляют конфирматное сверло, поперечником 4,5 мм, которое обустроено доборной головкой для сверления увеличенного отверстия под шею конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Естественно, можно применять и обыденное сверло поперечником 5 мм, но для высококачественного крепления в отверстии добавочно необходимо будет созодать пространство под шею конфирмата и его шляпку.

Разметка мест сверления

Чтоб совершенно скрепить две детали, нужно очень буквально разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), необходимо создать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Тут необходимо выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку созодать необходимо очень буквально, в особенности по длине, т.к. при неверной разметке ваши детали при стыковании могут иметь излишние зазоры либо выступы.

Лучше создать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко 2-ой — и сходу же сверлом наметить пространство сверления в торце 2-ой детали. А дальше, раздельно уже , расслабленно досверлить отверстие.

Сверление в пласт детали

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Перед тем, как создать сквозное отверстие, положите под деталь кусочек ненадобного ДСП. Так вы предупредите возникновения сколов на оборотной стороне.

Когда сквозное отверстие будет изготовлено, для сверления отверстий под шею и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Сверление в торце детали

Основное правило – при сверлении в торце сверло обязано находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем испортив деталь.

Сверление в 2-ух деталях сразу

Таковой вариант считается самым четким и, к тому же, самым резвым. Но для того, чтоб создать отверстие в 2-ух деталях сразу, перед сверлением для вас необходимо будет их зафиксировать. Для этого могут пригодиться особые зажимы, струбцины и остальные приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтоб всякий раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно применять особое приспособление, которое, к слову, просто создать самому.

Оно представляет собой некоторый древесный шаблон с железной втулкой для сверла снутри.

Смотрится вот так, смотрите фото:

А это уже наиболее проф штука:

Смотрите куцее видео по четкому сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтоб не просверлить деталь насквозь, его лучше оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим этим же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при всех работах дрель обязана быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Естественно, если вы в первый раз в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не весьма. Но данному занятию достаточно стремительно можно научиться.

Общества › Сделай Сам › Блог › приспособа для сверления отверствий в мебели

Я не мебельщик, но пришлось переработать шкаф, старенькый разобрал заказал новейшие боковины и дома собирал на конфирматы. Чтоб отверствия были ровненькими и точными выдумал такую приспособу с отходов. Поначалу сделал отверствие лишь вертикальное но позже строго по размеру сделал горизонтальное. Комфортно сверлить по бокам — разметку не надо созодать, вплотную к краю подвинул стробциной зажал, а среднюю дырочку размечаем. Потому что отверствия выходили точными и разметку под их я делал в трижды меньше, шкаф сделался резвее и легче. Думаю может моя мысль понадобится кому. Больше фото в бж.

Метки: дырки под конфирматы, отверствия под конфирматы, ровненькие дырки в дсп, четкие отверствия под конфирматы, как просверлить ровно в дсп

Комменты 77

Хорошо, я мало по другому вышел из ситуации и сейчас всякий раз так делаю, метод весьма обычной не требующий каких-то кондукторов. www.drive2.ru/c/2447415/

Читайте также:  Как починить дверь из ДСП?

Здесь чуток по другому, тырсоплита постоянно имеет пустоты и сверло соскакивает в сторону и отверстие выходит не по центру. Если б плотный материал я бы так сверлил. Я когда сверлю блистеры сверлами на 2мм там нужна сноровка, а здесь проще.

Имею практически такую же, лишь из фанеры и металлической вставки. Мягенький материал для отверстий кондукторов подступает плохо — стремительно разбивается. В свое время работал на заводе, там под отверстия каленные втулки применяли — сносу не было.

Я тоже таковой кондуктор делал, когда 1-ые кухни собирал. На первой же кухне научился без него обходиться это было в 1994 году. На данный момент мебель если для себя собираю, тоже не запариваюсь на кондуктор. Сверлом под конфирмат сверлю, оно с переменным поперечником, чтоб достигнуть точности, все торцы закрываю пленкой. Фронтальный торец ПВХ 2 мм, все другие ПВХ 0,4 мм. Сверло не уводит и можно сходу сверлить и скручивать.

а смысл меряться? если таковая пляска — сверю на сверлильном, сверло не уводит))

Та не, это уже очень)))

Приспособа))) кондуктор мебельный это вышел))

Таковым я и сверлил лишь ужу в готовом отверствии

для чего рассверливать излишний раз отвестия в дсп? Сходу сиим вжик и готово.

Без разметки проще дважды просверлить чем размечать мне так удобней

всё новое — отлично забытое старенькое

поделюсь опытом, евро винты лучше совершенно не применять, ибо люд ниже верно пишет что это разовая вещь, во вторых перегрузка на полку ограниченна и обыденный уголок железный с декоративной накладкой 20х20 выдерживает еще лучше чем еврик, ибо его просто вырывает с кусочком полки и в итоге вы будете так и так ставить уголок.Во третьих часто пол не ровненький в помещениях, а потому что вы в боковинах или стойках делаете схожими по высоте присадку, то опосля их установления на пространство у вас уровень пола полка они повторят, от туда и последствия которые передадутся и на антресольную полку, и потом крышу, а на уголки вы прикрутили к одной стороне, уровень кинули с верху и прикрутили др. сторону в итоге все ровно и прекрасно, за ранее подогнав по высоте(уровню) стойки .К тому же если боковина идет плотно к стенке и рука не пролезет что бы шестигранником притяжку создать, снова вернетесь к уголкам, а сверлить боковины и позже их декоративными заклейками лепить ну это понимаете ли…) можно и подзатыльник получить за испорченную вещь

Нижнюю полку я поднял на 7см в бж фото есть

Для себя шкаф собирал похожую делал. Сберегает время.

Сверление отверстий под конфирмат

Современная мебель из ДСП и МДФ нередко собирается с помощью винтов-конфирматов, которые посреди мебельщиков называются также евровинтами либо еврошурупами. Перед их ввинчиванием в плитах просверливаются технологические отверстия со строго данными параметрами. О процессе подготовки этих отверстий и речь пойдет в данной для нас статье.

Отверстие под конфирмат сверлится в толще первой детали и в торце 2-ой детали, которые стыкуются под прямым углом. По длине оно обязано иметь ступенчатый перепад поперечников. Это соединено с конструктивными чертами евровинта. Его стержень состоит из цилиндрической гладкой шеи и главный резьбовой части. Под резьбу сверлится отверстие наименьшего поперечника, под шею – большего. Также крепеж имеет потайную головку в форме усеченного конуса, под которую подготавливается посадочное пространство. На практике используются две технологии сверления отверстий.

Внедрение 3-х различных по поперечнику сверл

Винт-конфирмат из покрытой цинком стали

Данный метод подойдет для малых размеров работ, потому что просит больше времени. Подготовка отверстия производится в три подхода:

1-ый шаг – сверление через две детали на всю длину евровинта. Поперечник сверла должен быть равен поперечнику тела винта без учета резьбы. Это делается для того, чтоб витки резьбы смогли порезать ответную резьбу в материале.

2-ой шаг – расширение уже приобретенного отверстия под гладкую часть метиза, которая обязана иметь плотную высадку, но не очень, чтоб не расколоть материал. Рассверливание производится сверлом, равным толщине шеи и на глубину, равную ее длине.

3-ий шаг – зенкование отверстия для заглубления головки в материал. Это можно создать сверлом большего поперечника, но для получения высококачественного результата без сколов лучше выполнить эту операцию зенкером.

Читайте также:  Как сделать паз в торце ДСП?

Конфирматное сверло – три в одном

Работать со особым конфирматным сверлом (фрезой) намного проще, так как оно имеет необыкновенную ступенчатую геометрию, и вся операция производится за один проход. Доп преимущество его использования состоит в том, что оно сразу снимает фаску под потайную головку метиза. На самом деле, оно подменяет собой два различных по поперечнику сверла и зенкер. Не считая того фреза для конфирмата имеет заходную часть с острым наконечником, который обеспечивает четкое вхождение инструмента и исключает риск его увода в сторону сначала сверления.

Размеры отверстий под конфирмат

На винты-конфирматы нет ГОСТов, они выполняются по европейским эталонам 3E120 и 3E122 и имеют достаточно широкий размерный ряд, представленный последующим типоразмерами: 5х40, 5х50, 6.2х50, 6.4х50, 7х40, 7х48, 7х50, 7х60, 7х70 мм.

Самым всераспространенным размером является 6.4х50 мм. Для просверливания отверстия под его резьбу употребляется сверло поперечником 4.5 мм, а под гладкую часть – 7.0 мм.

При работе с евровинтами остальных размеров придерживаются последующего правила – поперечник основного отверстия (под резьбу) должен быть равен поперечнику стержня без учета высоты резьбы. Другими словами:

  • винт 5 мм – сверло 3.5 мм
  • винт 7 мм – сверло 5.0 мм

Для того чтоб предупредить риск смещения деталей во время сверления, нужно агрессивно зафиксировать их положение друг относительно друга. Легче всего это создать с помощью угловой струбцины либо остальных зажимов.

Здрасти! Приобрели мебель производства ИООО”БРВ-БРЕСТ” При сборке выяснилось что отверстия под конфирматы 7мм.просвелены не ф5мм. а ф5.9 и они не стягивают детали(боковины шуфляд) а проварачиваются. Всего таковых деталей 20 шт. На претензию фабрика ответила, что :”размеры отверстий на деталях мебели, также применяемые для монтажа конфирматы, из набора мебели” KENTAKI”, отображенные на фотоматериале, соответствуют нормативным, которые были заложены в конструкторскую документацию на стадии проектирования”. Если нет ГОСТа на соединение под конфирматы, означает я ничего не докажу и судиться глупо так? Спасибо, если ответите.

Сверлим отверстия под конфирмат

Главным крепежным изделием при сборке предметов мебели является конфирмат (евровинт, еврошуруп, евростяжка либо просто еврик). От иных вариантов стяжки различается несложностью монтажа и наименьшим набором инструментов, которые потребуются в работе. Вкручивается он с преждевременным засверливанием отверстия.

Главные размеры

На евровинты ГОСТа не существует – их изготавливают, следуя таковым европейским эталонам, как 3E122 и 3E120. Они имеют очень широкий список размеров: 5х40, 5х50, 6,2×50, 6,4×50, 7×40, 7×48, 7х50, 7×60, 7×70 мм.

Нередко встречающийся из всех нареченных – 6,4×50 мм. Отверстие под его часть с резьбой создается сверлом 4,5 мм, а под ровненькую – 7 мм.

При работе с остальными конфирматами соблюдают последующий принцип: соразмерность поперечника отверстия под участок с выступами и поперечника стержня, при всем этом высота резьбы не учитывается. Иными словами:

  • евровинт 5 мм – сверло 3,5 мм;
  • евровинт 7 мм – сверло 5,0 мм.

Ассортиментный выбор еврошурупов не ограничивается представленным перечнем. Бывают даже такие необыкновенные размеры, как 4×13, 6,3×13 мм.

Применение конфирматов без учета их черт обязательно приведет к неприятностям. Без особенных усилий можно попортить крупную деталь, ошибочно подобрав крепежный элемент. Выбор поперечника резьбы имеет особо принципиальное значение. Толстые составляющие крепежа рвут мягенькие материалы, такое часто случается при работе с ДСП. Длина должна гарантировать крепкость крепления торца.

Чем сверлить?

Часто домашним умельцам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда применять приходится то, что имеется в наличии.

Применение 3 сверл, различающихся по поперечнику

Этот способ сгодится для маленьких по размеру работ, так как подразумевает огромные временные издержки. Отверстие подготавливается в 3 шага.

  1. Сверловка на всю длину конфирмата через 2 детали. Поперечник режущего инструмента должен соответствовать аналогичному параметру тела евровинта, но без учета резьбы (о этом мы уже гласили). Это делается с целью, чтоб винтообразная поверхность резьбы создавала в материале ответную резьбу.
  2. Рассверливание уже имеющегося отверстия под ровненькую часть крепежной детали, что обязана посиживать плотно, но не очень, чтоб не порвать материал. Расширение осуществляется сверлом, схожим по толщине с шеей, при всем этом глубина обязана соответствовать ее длине.
  3. Обработка отверстия для утапливания шляпки в материал. Это осуществляется средством режущего инструмента большего поперечника. Спецы рекомендуют созодать это зенкером, чтоб не было сколов.

Спец сверло под евростяжку – 3 в 1

Работать со спец сверлом под евростяжку существенно легче, потому что оно владеет особенной ступенчатой конструкцией, и вся процедура проделывается за один проход.

Еще одним плюс его внедрения – оно параллельно делает фаску под потайную шляпку крепежного элемента. Практически оно соединяет воединыжды в для себя 2 разных по поперечнику сверла и зенкер.

К тому же конфирматное сверло имеет заход с заостренным концом, обеспечивающим четкое вхождение режущего инвентаря, и не допускает его ухода от центра в начале высверливания.

Читайте также:  Как положить кафель на ДСП?

Разметка

Крепкость и свойство сборки, выполняемой средством конфирматов, в значимой мере находятся в зависимости от верно выполненной разметки будущих отверстий под винты. Как правило, наносят 2 вида разметки на детали, что будут ложиться на торцевую поверхность иной детали мебельной конструкции:

  • глубина сверления (5–10 см);
  • центр грядущего отверстия, когда толщина стыкуемого элемента приравнивается 16 мм, должен размещаться на расстоянии 8 мм от кромки древесно-стружечной плиты.

На стыкуемой детали точки сверления нужно разметить на его торцевой части, располагая их буквально в центре мебельной плиты.

Чтоб выполнить разметку участков сверления по максимуму буквально, можно прибегнуть к достаточно обычному способу: в накладываемом элементе опосля проведенной разметки делают (на всю толщину детали) отверстие, через которое, приставив 1-ый элемент ко второму элементу, крутящимся сверлом обозначают положение 2 отверстия под евростяжку.

Разработка сверления

Засверливать отверстия под рассматриваемые крепежные винты следует в четком согласовании с правилами и строго по аннотации.

  1. Приготовить детали из древесной породы, очистить их поверхность от грязищи и стружки.
  2. Выполнить подготовительную разметку участка сверления.
  3. Одно из более принципных критерий – отверстия требуется сверлить строго под углом девяносто градусов. В особенности это принципиально для отверстий, что создаются в поперечных гранях ДСП. На данный момент нередко используются панели из ламинированного ДСП 16 мм шириной. В этом случае при каком-либо отклонении от вертикали есть возможность просто поцарапать либо совсем сломать заготовку. Чтоб не допустить подобного, на практике употребляют шаблон, средством которого режущий инструмент будет размеренно заходить в изделие под нареченным углом.
  4. Проверить, подступает ли подобранное сверло под используемый типоразмер евростяжки.
  5. Выполнить высверливание под евровинт.

В пласт детали

Сделайте разметку (0,8 см от кромки и 5–11 см вдоль изделия), опосля этого в отмеченной точке средством шила проделайте выемку, это необходимо, чтоб режущий инструментарий не «гулял» в 1-ые секунды высверливания.

Перед засверливанием нужно создать подкладку под деталь из обрезка ненадобного ЛДСП. Это даст возможность не допустить появления сколов на выходе проделываемого отверстия.

В процессе высверливания смотрите за тем, чтоб сверло находилось буквально вертикально к плоскости изделия.

Когда изделие будет просверлено насквозь, поменяйте подложенный кусочек древесно-стружечной плиты и подставьте заместо него чего-нибудть повыше, чтоб заготовка оказалась на весу, и продолжайте работу.

В торце

Как и во всех вышеперечисленных вариантах, основной принцип тут – сверло нужно располагать строго под прямым углом относительно заготовки. Существенно труднее все, если требуется просверлить торец заготовки. Делать работу нужно весьма осторожно, по другому сверло может «улизнуть» в сторону и тем подпортить изделие.

При работе с торцом элемента из ДСП необходимо извлекать режущий инструмент, чтоб оно не засорялось стружкой.

В 2-ух сразу

Этот метод является в особенности четким, при всем этом он и более резвый. Но чтоб просверлить отверстие в нескольких элементах сразу, перед работой их требуется накрепко закрепить, для что можно применять спец струбцины, зажимы и другие устройства.

Советы

Есть ряд принципиальных правил и советов, которые нужно принять во внимание.

  1. Для предупреждения ухода сверла вбок с самых первых минут процесса сверления требуется создать выемку в середине планируемого отверстия. Производится это средством шила, правда, сгодятся и другие острозаточенные предметы: самонарезающий шуруп, гвоздь и тому схожее.
  2. Уменьшить обороты. Сверление древесной породы обязано осуществляться на малых оборотах электродрели.
  3. Уменьшить либо свести на минимум образование сколов на нижней поверхности изделия при сверлении насквозь можно, выполняя работу одним из последующих способов:
  • создаем отверстие сквозного типа и малеханького поперечника, потом по нему просверливаем до центра с обеих сторон режущим инвентарем нужного поперечника;
  • к стороне, где обязано выйти сверло, струбцинами впритирку прижимаем ровненькую подложку из древесной породы или древесно-волокнистой плиты, просверливаем отверстие, убираем подложку.

4. Вертикальность сверла обеспечивается внедрением направляющей для электродрели, для заготовок, имеющих цилиндрическую форму, можно применить особый кондуктор, что производит и центровку сверла, и вертикальность сверления.

Если просверленное отверстие вышло очень огромным по поперечнику, у вас имеется возможность вернуть его последующим методом: рассверлите отверстие до большего поперечника, потом вставьте в него древесный чопик (древесный дюбель) пригодного поперечника и посадите его на клеевой состав. Дайте клеевому составу застыть и выровняйте верхний край чопика вровень с плоскостью средством долота, опосля что высверливайте отверстие поновой в этом же месте.

Как создать отверстие под конфирмат, смотрите дальше.